21213 в классику сцепление

Но только ли в этом дело? По-моему, по габаритно-динамическим характеристикам нивское сцепление должно быть совместимо с классическим? Или нет?

Про производителя можно не спрашивать-абсолютный noname. Сдается мне, именно в этом все дело.

Скорее всего, ты прав. Однако почему оно уж столь уж тугое — ХЗ. Ты его своей привычной нивоводской ногой не проверял?

: Но только ли в этом дело? По-моему, по габаритно-динамическим характеристикам нивское сцепление должно быть совместимо с классическим? Или нет?

По габаритам — один в один. При желании можно в Ниву поставить шестёрочное сцепление. Только ходить будет недолго — нагрузка на сцепление в Ниве выше, чем на классике. Всё-таки полторы тонны с места трогать надо. В чём там конкретное конструктивное отличие — не разбирался, но Нивское сцепление выносливее классического.

Только ходить будет недолго — нагрузка на сцепление в Ниве выше, чем на классике.
+++А теперь подробнее — как оно будет «недолго ходить», если сцепление 2121 («шестерочное», по терминологии убогих разумом продавцов запчастей) ИМЕЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ БОЛЬШИЙ РЕСУРС, чем устанавливаемое заводом на ВАЗ-21213/214/310/312 сцепление 21213 — гибрид из КОРЗИНЫ 2121 («шестерочной», мать вашу, корзины!) и убогого ведомого диска 21213, склепанного на коленке из зубильных, классических и матрешечных элементов ради «унификации».

Всё-таки полторы тонны с места трогать надо. В чём там конкретное конструктивное отличие — не разбирался, но Нивское сцепление выносливее классического.
++++Для сведения дорогого коллеги — сцепление 2121 в сборе работает чуть жестче и резче, чем изначально мягкое 21213 — но нагрузки переносит значительно лучше, коробление ведомого диска 2121 — случай редчайший. Меж тем как «родной» гибрид начинает, как правило, плющить и колбасить уже на первых тысячах километров — и так пока не сдохнет тысяч до тридцати. Не более.
А корзинка с диском «двадцать первой» Нивы, она же «мягкая» «шестерочная», успешно ходит куда как поболее и не доставляет владельцу головной боли.
Совет — прежде чем рассуждать с умным видом о том, чем отличается «классическое» и «нивовское» сцепления, не мешало бы мануал почитать, подшивку «ЗР» листануть — или хотя бы в FAQ зайти.
А другу с семеркой сцепление 2121, предназначенное для эксплуатации с 1,6-литровым мотором, и должно было показаться жестче — поскольку в базовом исполнении на 2107 стоит мотор 2103 — и комплектуется «мягким» сцеплением с тем же индексом. Вот ТО сцепление действительно долго на Ниве не проживет — но не «шестерочное».

Учите матчасть — иногда помогает
Leo2131

На каком «нивском» и на каком «классическом»?
На «классику» идет две модели сцепления — 2103 и 2121
Ширина накладок ведомого диска соответственно — 29 и 35 мм
На «Ниву» устанавливается :
на 2121 — сцепление 2121 с ведомым диском с 35-мм накладкой
на 21213 — сцепление 21213 с ведомым диском 21213 — ширина накладки . 29 мм.
Так где же искомая разница? И что считать «нивским» сцеплением?

+++++Опять аргументация на гаражном уровне. Вопрос в том, какая 2106 у соседа была. Существует минимум три варианта комплектации автомобилей в кузове 2106 — 21060 с двигателем 2106 1,58 л (сцепление 2121), 21061 с двигателем 2103 1,47 л (сцепление 2103), 21063 с двигателем 21011 1,3 л (сцепление 2103).
«Копейкино» сцепление 2101 (оно же в корнях — лицензионное «Италмак») просуществовало на конвейере ровно три года — и в 1973 году было заменено сцеплением 2103, отличавшимся конструкцией упорного кольца под выжимной подшипник.

На классике пофиг эта разница-не те усилия.На ниве-нет.Вот,как бы ,и ответ-шире пластины-это лучше,но качество вне разговора.

+++Не все зависит от ширины накладок — крайне важна и их форма,и толщина, и материал, и конструкция демпферного узла ведомого диска. Сцепление 21213 (корзина 2121 и ведомый диск 21213), штатно устанавливаемое на заводе на 21213/21214, по идее проектировалось под передачу большего крутящего момента (двигатель 21213 объемом 1,69 л против 2121 1,58 л) — но имеет узкие накладки — унифицированные, кстати, с накладками сцепления 2112, рассчитанного на работу в паре с шестнадцатиклапанным мотором 2112 переднеприводного семейства.
Кстати — из собственного опыта — Валео с накладками шириной 30 мм вполне справляется там, где пасует 21213 и даже 2121 с тридцатипятимиллиметровыми накладками. Так что при прочих равных ширина накладок влияет — но только при прочих равных.

Читайте также: Педаль сцепления лада гранта для чего

По поводу валео-сакс тыр-пыр и пр.конечно(вопрос качества накладок-вечная тема)то,что добротней,продвинутей по материалу-имеет большие резервы(вон,в магазах каких только дисков не увидешь спортивных, но 90%-понты ИМХО)

++++С импортными сцеплениями тема сложнее. И отличие в основном не только и не мколько в качестве накладок, а в конструктивных особенностях корзины и ведомого диска. Так, например, у QH нажимная пята корзины (это почти единственное сцепление не беззазорного типа — в остальных выжимной упирается в торцы лепестков) — литая чугунная, что сильно продлевает срок жизни узла в целом, у Саксов — существенно мощнее штатного ВИСовского демпферный узел. Импортные корзины (речь, естественно не о турецко-польских подделках и «брэндах» типа MAPA или KRAFT), как правило, лучше отбалансированы. Про качество крепления накладок к ведомому диску вообще молчу — у свсех началовских, например, что доводилось держать в руках, накладки надо было проклепывать дополнительно — они конкретно смещались друг относительно друга при «растирании» в пальцах. )))
Кстати, уж коли речь зашла о демпфере — еще одна мина замедленного действия, заложенная в «гибридный» ведомый диск 21213 ,состоит в том, что в непонятных целях применены пружины неравной жесткости — две из шести «усилены». Какую цель при этом преследовала гениальная мысль ВАЗовских умельцев-кулибиных — непонятно, но эффект красив и ярок, как никогда.

.Ну а гаражная терминология,как понимаешь-следствие времяприпровождения в гараже(а не на сервисе,с кофиём и журнальчиком,а так хочется!:))-звиняйте.

++++Нет, а кто-то всерьез думает, что с Нивой можно так — с кофеем и журнальчиком? Ну-ну.
Все то же — только у меня, в отличие от некоторых :)), еще и нет пригодного для работ такого рода гаража хотя бы в относительной близости от места постоянной дислокации. А в далеком — нет ямы и нет возможности таковую создать в силу ряда объективных причин :(( .
Кроме того — есть такое понятие, как руки, заточенные малость не туда. Есть ряд работ, на которые по определению я затрачу на порядок больше времени, чем квалифицированный профессионал — да еще и с негарантированным результатом :))) Поэтому иногда проще потрнатить это же время на зарабатывание денег для оплаты профессионального хирурга.

Сцепление от ШевиНивы на ВАЗ 2107. Часть первая.

Всем привет!
После опроса в предыдущем моём посте вполне логично было бы появление поста о замене резины. Так бы оно и было если бы не продолжительные выходные. Но обо всём по порядку (дальше много текста и цифр). Некоторые фотки пришлось объединять из-за ограничения в количестве загружаемых файлов(
Примерно 30 — 40 тысяч километров назад было установлено сцепление Sachs. Сцепление хорошее, крепкое. Даже при жестком использовании запаха паленого сцепления не появлялось. Для вваливания самое оно, короче говоря. Но в условиях городских пробок штука довольно таки не удобная: педаль сцепления жесткая. Особо заметно это стало после установки вакуумника от 21214. Я даже начал замечать что у меня левая нога явно сильнее и подкачаннее чем правая)) Тещенька, кстати, тоже это заметила когда я хотел открыть дверь в гараже ногой (руки были заняты). В общем, решился на эксперимент со шнивосцеплением.
Начало в виде РЦС от Шнивы было положено (в багажник) еще в феврале, когда я менял РЦС. Тормозило процесс отсутствие некоторых деталей и средств на них. Пожалуй хватит прелюдий, перейдем к процессу. Постараюсь описать подробнее. Ссылаться на гугл будет некультурно с моей стороны)
Потребовалось:
— Маховик от ШевиНивы (21230-1005115). Брал обычный (необлегченный) под обычное сцепление. АвтоВаз, 1 605,5р. Для сцепления Валео потребуется другой маховик, под сцепление Валео соответственно;
— Комплект сцепления (2123-1601000). Выбрал производства Триалли. 2 200р. Валео (4 700р) было дороговато для меня, ВИС можно было собрать только по частям в разных магазинах (комплекта не нашел). Получилось бы даже дешевле чем Триалли, но я не стал заморачиваться. В конце концов должен же кто-то тестировать)) По крайней мере в интернетах отзывов о Триалли положительных больше чем отрицательных. В комплект входят:
— ведомый диск сцепления (21233-1601130);
— выжимной подшипник сцепления (21233-1601080);
— нажимной диск (корзина) сцепления (21233-1601085);
— Рабочий цилиндр сцепления ШевиНива (21230-1602510). Как я и писал выше, купил еще в феврале сего года. 570р;
— Болт 8Х19 крепления корзины сцепления ВАЗ-2108 (21080-1601207), 6шт. 36р ;
Следующие две детали были куплены в комплекте (21230-1602492-00, 125р):
— Кронштейн рабочего цилиндра сцепления (2123-1602492). Кронштейн сначала нашел и купил отдельно (52р). Проблемой было найти пластину (ниже). Пришлось купить еще раз, но уже с пластиной;
— Пластина (планка) рабочего цилиндра сцепления (2123-1602157). Цена её копейки, но найти очень сложно;
— Прокладка медная рабочего цилиндра сцепления 2101-1602596 (5р).
Кроме этого было куплено (чтобы не лазить лишний раз):
— Вилка сцепления 21010-1601200 (77р.);
— Пыльник вилки сцепления («кораблик») 2101-1601211 (33,25р.);
— Главный цилиндр сцепления 2101-1602610 (260р);
— Эластичная муфта 2123-2202120 (688р.);
— Прокладка задней крышки двигателя 2101-1005155 (8,55р);
— Прокладка приемной трубы 2103-1203020-02 (15р);
— Комплект прокладок 5-ст КПП 2107 (38р.);
— Задний сальник коленвала 21010-1005160-02 (150р);
— Ремкомплект кулисы КПП 2101-1703109/07 (15р);
— Сальник первичного вала КПП 2101-1701043 (19р);
— Болт крепления РЦС 13826811 (при предыдущей замене РЦС я сломал один) (5р.);
— Опора третья 5-ст КПП (она же третья опора двигателя) 2107-1001045 (105р);
— Задний подшипник первичного вала (2107-1701033) катается уже второй год. Заменить его в этот раз не удалось;
— Масло трансмиссионное Shell Spirax S5 75W90, 1л. (498р).

Читайте также: Fiat albea замена сцепления своими

Если владельцев инжекторных 2107 с Евро-2, решивших повторить подобное, настоятельно рекомендую приобрести еще два болта катализатора 2110-1206058 и уплотнительное кольцо 2110-1206057.

Перейдем к процессу.
Удобнее всего работать на эстакаде или подъемнике. А еще лучше иметь опрокидыватель)) Я такой роскошью не владею, пришлось мастерить эстакаду из подручных средств. Просто положил две доски, под один конец досок подложил куски ж/д шпал, заехал и поднял другую сторону досок. Получилось поднять примерно на 30 см. После снятия КПП можно было даже сидя работать)) Фотки какие-то неудачные получились, пересвет)) Может у жены на зеркалке есть что, бегали же вокруг. Если найду — обязательно выложу. Кстати, жена не совсем в курсе что я делал. Так что есть риск в один момент стать на пару сотен грамм легче)) Отвлекся, продолжаем.
Далее все как рекомендовано по мануалу при снятии КПП и маховика. В принципе так оно и есть, каких-либо дополнительных действий в виде сварки/пиления не требуется.
Начал разбирать:
— отключил на всякий случай аккумулятор;
— скинул «бороду» вместе с рычагом КПП;

— снял защиту картера и пыльники;
— слил масло из КПП. Если лезть в коробку не входит в планы, то сливать не обязательно;
— снял главный и рабочий цилиндры сцепления. ГЦС снял для замены, скажу заранее;
— открутил и вынул из картера сцепления стартер;

— открутил и вынул из датчика скорости трос спидометра;
— открутил/отсоединил датчики (датчик скорости, лямбда-зонд);

— снял приемную трубу;
— снял теплозащитный экран;
— снял кронштейн карданного вала 2101-2202125;
— открутил от хвостовика КПП эластичную муфту, сдвинул кардан в сторону, снял муфту;

— открутил винты крышки картера сцепления (2101-1601120);
— скинул коробку вместе с картером сцепления;