Freelander 2 что то с амортизатором

Замена задних амортизаторов фрилендер 2 своими руками

И вот на фото типичный пример комплексного подхода в ремонте Фрилендер 2. При замене задних амортизаторов, которые уже не то что не амортизировали, а просто вытекли, был предусмотрен осмотр и при необходимости замена элементов, которые включены в стойку- резиновые элементы, опорная чашка, гофра.

Что касается задних амортизаторов, то рынке очень много качественных предложений, которые дешевле, чем оригинальные. Кстати, приведенные на фото амортизаторы, вполне себе рабочий вариант!

Для демонтажа задних амортизаторов на Фрилендер 2, потребуется подразобрать, отстегнуть, панели обшивки салона в багажнике, чтобы подступиться к опорным чашкам и открутить гайки. Затем надо вытащить из заднего кулака саму стойку.

Обратите внимание, на фото, что амортизационная стойка, состоит не только из пружины и амортизатора, но и ряда прокладочных элементов и резиновой защитной гофры. Их все надо осмотреть. При необходимости быть готовым заменить. И конечно же будет здорово, если в Вашем автосервисе, все это будет в наличии.

Помните, что если на Фрилендер 2 сзади , что-то стучит, то очень и очень вероятно, что это задние амортизационные стойки. Но и опорные чашки замените тоже. Так как они тоже могут издавать стук. Будет очень обидно, если их не заменят, и они будут стучать.

LRmanual.ru

Вы здесь

Задний амортизатор Freelander 2

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Описание процедуры снятия в этой инструкции может содержать описание действий по установке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установите под автомобиль надежные опоры.

  • 2. Снимите амортизатор в сборе с упругим элементом. Обратитесь к процедуре: Амортизатор в сборе с пружиной (204-02 Задняя подвеска, Снятие и установка).
  • 3. Снимите пружину.

Всегда соблюдайте инструкции по эксплуатации устройства для сжатия пружин, предписанные изготовителем.

При обращении со сжатой пружиной необходимо соблюдать предельную осторожность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите этот элемент в положение, отмеченное при снятии.

Установка

  1. Установите пылезащитный экран штока амортизатора, жесткий резиновый упор и защитный чехол.
  2. Установите пружину.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При обращении со сжатой пружиной необходимо соблюдать предельную осторожность.

Установите эти элементы в положение, отмеченное при снятии. Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала.

  • 3. Установите наклонный дистанционный элемент пружины и верхнюю опору, наверните гайку, но на этой стадии не затягивайте ее полностью.
  • 4. Осторожно ослабьте сжатие пружины.

5. Затяните гайку. Момент затяжки: 80 Nm

  • 6. Установите крышку.
  • 7. Установите амортизатор в сборе с упругим элементом. Обратитесь к процедуре: Амортизатор в сборе с пружиной (204-02 Задняя подвеска, Снятие и установка).

Замена опоры стойки заднего амортизатора на Ленд Ровер Фрилендер 2. (Land Rover Freelander 2)

Стуки в подвеске.Замена задней опоры стойки Фрилендер 2.

Как заменить амортизатор на Фрилендер 2

Неисправность подвески Ленд Ровер ФРИЛЕНДЕР 2 — замена задних амортизационных стоек на ФРИЛЕНДЕР 2

Land Rover Freelander II — FRONT — Передние амортизаторы KYB установка

Замена масла в муфте Haldex Халдекс на Land rover Freelander 2 Ленд Ровер Фрилендер 2 2014года 2

Задний амортизатор

Задний амортизатор Land Rover Freelander 2

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Описание процедуры снятия в этой инструкции может содержать описание действий по установке.

1. Приподнимите и подоприте автомобиль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установите под автомобиль надежные опоры.

2. Снимите амортизатор в сборе с упругим элементом. Обратитесь к процедуре: Амортизатор в сборе с пружиной (204-02 Задняя подвеска, Снятие и установка).
3. Снимите пружину.

Всегда соблюдайте инструкции по эксплуатации устройства для сжатия пружин, предписанные изготовителем.

При обращении со сжатой пружиной необходимо соблюдать предельную осторожность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите этот элемент в положение, отмеченное при снятии.

4. Снимите элементы тяги амортизатора.

Установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При обращении со сжатой пружиной необходимо соблюдать предельную осторожность.

Установите эти элементы в положение, отмеченное при снятии. Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала.

3. Установите наклонный дистанционный элемент пружины и верхнюю опору, наверните гайку, но на этой стадии не затягивайте ее полностью.
4. Осторожно ослабьте сжатие пружины.
5. Затяните гайку. Момент затяжки: 80 Nm
6. Установите крышку.
7. Установите амортизатор в сборе с упругим элементом. Обратитесь к процедуре: Амортизатор в сборе с пружиной (204-02 Задняя подвеска, Снятие и установка).

Видео про «Задний амортизатор» для Land Rover Freelander 2

Как заменить амортизатор на Фрилендер 2
Неисправность подвески Ленд Ровер ФРИЛЕНДЕР 2 — замена задних амортизационных стоек на ФРИЛЕНДЕР 2
Поломка задней правой пружины амортизатора на Land Rover Freelander 2

Замена задних амортизаторов на Freelander 2

У Freelander 2 есть ряд типовых работ, в частности того, что касается подвески. Если в подвеске на Freelander 2 что-то стучит, то, чаще всего, стоит обратить внимание на ступицы, так как это его постоянная болезнь. У автомобиля очень надёжные втулки, сайлентблоки, и если что-то начинает стучать, то, скорее всего — это амортизаторы (как передние, так и задние). При чём очень важно при замене передних амортизаторов поменять сразу и опорные подшипники. Что касается задних амортизаторов, то тут может стучать ещё и опорная чашка. Таким образом, советуем менять и опорные чашки. Для того, чтобы на Freelander 2 поменять амортизаторы, нужно в салоне немного подразобрать боковые панели. Делается это для того, чтобы открутить болты в тех местах, которые упираются непосредственно в сам амортизатор. И так, демонтировать саму стойку. Затем необходимо разобрать её (сжать пружины), а потом поменять саму стойку. Стойки бывают оригинальные, а бывают неоригинальные. При чём очень интересный момент заключается в том, что в какой-то момент рынок предлагал очень много неоригинальных стоек, а потом стал предлагать исключительно оригинальные. Не могу сказать, с чем это связано. По времени, замена предполагает около трёх часов, если менять оба, и мы рекомендуем менять оба амортизатора. Амортизаторы либо просто начинают стучать, либо же владелец может сам сказать, что они плохо амортизируют и гасят колебания. Разумеется, уровень гашения колебаний — это очень субъективная вещь, так объективную оценку может дать лишь специальный вибростенд. Но любой вменяемый владелец может почувствовать, если уже долго эксплуатирует автомобиль, что он на кочках ощущает эффект “как поплавок”. Намного чаще, амортизаторы не теряют свои свойства, а элементарно начинают стучать. Очень редкий случай бывает, когда лопается пружина, но это редчайший вариант. Чаще амортизаторы просто вытекают, либо же стучат. Вследствие этого их лучше менять парами. Не говорю о замене четвёрки, так как уровень износа у передних и у задних разный. Исходя из практики, задние выходят из строя быстрее, чем передние. Так что советую менять отдельно передние, отдельно задние, и желательно парами.

В данном же случае пришлось снять ещё и задний кулак, так как, видимо, был гул или люфт у ступичного подшипника. В таком случае кулак необходимо снять отдельно, чтобы производить выпрессовку ступицы и подшипника. А работа с подшипником добавит ко времени починки ещё полтора часа. Что же касается подвески Фрилендер 2, то общее впечатление можно выразить двумя словами — очень надёжная. Связано это с тем, что даже если не менять амортизаторы, то будьте уверены, что ничего не отломится, ничего не упадёт, и за это я хотел бы выразить этому автомобилю большой респект за надёжность и простоту конструкции подвески.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Группа: Член Клуба
Сообщений: 297
Регистрация: 28.9.2007
Из: Гатчина
Пользователь №: 416

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:

Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 449
Регистрация: 17.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 29

Марка машины:
Машина другой марки

Сущщщщая правда, подвеска неубиваемая.

Группа: Член Клуба
Сообщений: 297
Регистрация: 28.9.2007
Из: Гатчина
Пользователь №: 416

Замена амортизаторов на LAND ROVER FREELANDER 2

Основной причиной замены амортизаторов на Фрилендер 2 является неисправность амортизатора.

Симптомом который появляется при неисправности амортизатора может быть глухой стук в задней или передней части автомобиля (похож на перекатывающуюся пластиковую бутылку с водой) при раскачивании кузова из стороны в стороны, а так же езде на мелких неровностях. Звук цикличный и довольно глухой.

При обнаружении такого звука не стоит сразу приговаривать под замену сайлентблоки или тяги, как это чаще всего бывает. Нужно осмотреть состояние амортизатора. В большинстве случаев гидравлическая жидкость вытекает из амортизатора из-за износа и не герметичности сальников которые удерживают гидравлическую жидкость внутри амортизатора. В этом случае резиновый пыльник закрывающий шток амортизатора от попадания грязи будет в масле либо разбухший от воздействия масла.

Ещё один способ проверить износ амортизаторов на Freelander2 — это раскачать заднюю или переднюю часть автомобиля вверх-вниз и посчитать количество колебаний после окончания воздействия раскачивающей силы. Если кузов совершает более трех амплитудных колебательных движений вверх-вниз, то это уже говорит о низкой эффективности работы задних амортизаторов. И самым надежным но и дорогостоящим методом является проверка амортизаторов на вибрационном стенде. В этом случае можно получить 100% подтверждение состояния амортизаторов. Чаще всего мы сталкиваемся с вытекшей гидравлической жидкостью из амортизатора на Фрилендере2 и по-этому дальнейшие действия не требуются.

При замене задних амортизаторов на Фрилендер2 нужно провести не малый ряд работ. Для механиков это обычное дело, но для новичков эта процедура может преподнести ряд подводных камней.

Чтобы поменять задний амортизатор необходимо снять внутреннюю отделку багажника, снять пластиковые катриджы арок колес и добраться до болтов крепления.

В нижней части подвески, нужно высвободить амортизатор из кулака заднего колеса. После открутить амортизатор изнутри. На снятый амортизатор нужно установить сжимное устройство для пружины. Оно бывает разных модификаций, самое и простое это сжимные скобы. Сжать пружину и открутить центральную гайку штока.

При замене амортизатора рекомендуется заменить опорный подшипник. Так как его износ может так же послужить появление стука в задней подвеске.

Пыльник штока нужно менять в том случае если он потерял свои эластичные свойства и стал твердым либо порван либо его разъело маслом вытекшим из амортизатора. Между опорной чашкой и пружиной установлена резиновая прокладка, если она пришла в негодность, то ее тоже следует заменить на новую.

Передние амортизаторы Фрилендер2 меняются похожим образом. Снимаем амортизатор с кулака. Чтобы открутить верхние гайки крепления нужно будет снять поводки дворников и «жабо». После этого появится доступ к гайкам.

Амортизаторы как правило меняются парой. Изменение жесткости одного амортизатора может существенно ухудшить управляемость автомобиля. Один амортизатор проваливается во время торможения, второй жестко держит кузов. Происходит перекос кузова, неравномерное прижатие колес и снижение эффективности торможения.

Если этого не понимать и не соблюдать, то автомобиль становится аварийным и его эксплуатировать крайне не рекомендуется. Если заменить один амортизатор и попробовать пройти технический осмотр на стенде, то однозначно тест будет провален.

На рынке сейчас есть множество предложений по амортизаторам, но мы все же рекомендуем устанавливать оригинальные амортизаторы на Фрилендер 2. В целях экономии можно использовать проверенные аналоги, но и они будут ходить гораздо меньше чем оригинальные.

Далее можно ознакомиться с устройством передних и задних амортизаторов на Фрилендер 2.

Устройство и принцип действия задних амортизаторов.

  1. Резиновая манжета
  2. Вспомогательное устройство упругого элемента
  3. Контргайка
  4. Крышка
  5. Контрагайка (3 шт.)
  6. Прокладка
  7. Верхняя опора в сборе
  8. Дистанционный элемент
  9. Изолятор пружины
  10. Пружина
  11. Корпус амортизатора
  12. Седло пружины
  13. Шток поршня амортизатора

Пружина и амортизатор в сборе имеют двухтрубную конструкцию, традиционная винтовая пружина располагается на сварном гнезде пружины на трубке амортизатора. Нижний конец корпуса амортизатора располагается в кулаке колеса, который закреплен болтом.

Демпфирующая способность амортизатора определяется ограничением протекания рабочей жидкости по внутренним каналам амортизатора. Шток амортизатора перемещается вдоль оси рабочего цилиндра, и за счет сопротивления перетеканию жидкости создаются силы, препятствующие относительному перемещению штока и рабочего цилиндра. Эти силы обусловливают гашение колебаний, возникающих при движении автомобиля по дорожным неровностям. Между штоком и рабочим цилиндром амортизатора установлено уплотнение, которое, с одной стороны, не позволяет вытечь наружу рабочей жидкости, а с другой стороны – предотвращает проникновение в амортизатор грязи и влаги. Кроме того, уплотнение играет роль очистителя штока.

Шток амортизатора проходит через центральное отверстие верхней опоры в сборе. Внешний конец штока имеет резьбу. Самоконтрящаяся гайка крепит шток амортизатора к верхней опоре. Вспомогательное устройство упругого элемента установлено на штоке амортизатора. Оно предотвращает контакт верхней опоры с верхней частью амортизатора при полном сжатии подвески, а также помогает настроить подвеску. Между корпусом амортизатора и верхней опорой установлена резиновая манжета; она защищает шток поршня амортизатора от повреждения.

Устанавливаемая пружина зависит от спецификации автомобиля. Каждая пружина имеет цветовую кодировку, определяющую номинал и условия установки.

Пружина находится в седле пружины, которое является неотъемлемой частью корпуса амортизатора и включает в себя изолятор пружины. Конструкция седла пружины не допускает вращения пружины. Пружина имеет линейный коэффициент сжатия и наклонена для противодействия силам, действующим в поворотах. Противоположный конец пружины также находится в изоляторе пружины, который установлен в верхней опоре в сборе. Оба изолятора пружины изготовлены из резины и предотвращают передачу кузову автомобиля шума, возникающего при растяжении/сжатии амортизатора и пружины. К седлу пружины амортизатора прикреплен амортизирующий грузик, предназначенный для поглощения вибраций и предотвращения проникновения шума в салон автомобиля.

Верхняя опора имеет прокладку, которая предотвращает проникновение влаги между опорой и креплением. Верхняя опора крепится к упрочненному куполу стойки на шасси 3 встроенными шпильками и самоконтрящимися гайками.

К корпусу амортизатора приварены два кронштейна. Один кронштейн обеспечивает крепление стойки стабилизатора. Второй кронштейн обеспечивает крепление тормозного шланга и провода датчика скорости колеса. Этот кронштейн также с геометрическим замыканием располагает амортизатор в кулаке колеса и его положение крайне важно для контролирования высоты отделки кузова автомобиля.

Устройство и работа переднего амортизатора Фрилендер 2.

  1. Резиновая манжета
  2. Болты верхней опоры (3 шт.)
  3. Верхняя пластина верхней опоры
  4. Нижняя пластина верхней опоры
  5. Буферная шайба
  6. Подшипник верхней опоры
  7. Изолятор пружины
  8. Пружина
  9. Изолятор пружины
  10. Корпус амортизатора
  11. Седло пружины
  12. Шток поршня амортизатора
  13. Контргайка
  14. Вспомогательное устройство упругого элемента

Пружина и амортизатор в сборе имеют двухтрубную конструкцию, традиционная винтовая пружина располагается на сварном гнезде пружины на трубке амортизатора. Нижний конец корпуса амортизатора располагается в кулаке колеса, который закреплен болтом.

Демпфирующая способность амортизатора определяется ограничением протекания рабочей жидкости по внутренним каналам амортизатора. Шток амортизатора перемещается вдоль оси рабочего цилиндра, и за счет сопротивления перетеканию жидкости создаются силы, препятствующие относительному перемещению штока и рабочего цилиндра. Эти силы обусловливают гашение колебаний, возникающих при движении автомобиля по дорожным неровностям. Между штоком и рабочим цилиндром амортизатора установлено уплотнение, которое, с одной стороны, не позволяет вытечь наружу рабочей жидкости, а с другой стороны – предотвращает проникновение в амортизатор грязи и влаги. Кроме того, уплотнение играет роль очистителя штока.

Шток амортизатора проходит через центральное отверстие верхней опоры в сборе. Внешний конец штока имеет резьбу. Самоконтрящаяся гайка крепит шток амортизатора к верхней опоре. Вспомогательное устройство упругого элемента установлено на штоке амортизатора. Оно предотвращает контакт верхней опоры с верхней частью амортизатора при полном сжатии подвески, а также помогает настроить подвеску. Между корпусом амортизатора и верхней опорой установлена резиновая манжета; она защищает шток поршня амортизатора от повреждения.

Устанавливаемая пружина зависит от спецификации автомобиля. Каждая пружина имеет цветовую кодировку, определяющую номинал и условия установки.

Пружина находится в седле пружины, которое является неотъемлемой частью корпуса амортизатора и включает в себя изолятор пружины. Конструкция седла пружины не допускает вращения пружины. Пружина имеет линейный коэффициент сжатия и наклонена для противодействия силам, действующим в поворотах. Противоположный конец пружины также находится в изоляторе пружины, который установлен в верхней опоре в сборе. Оба изолятора пружины изготовлены из резины и предотвращают передачу кузову автомобиля шума, возникающего при растяжении/сжатии амортизатора и пружины.

Верхняя опора оснащена подшипником, который расположен между 2 пластинами верхней опоры и штоком амортизатора. Самоконтрящаяся гайка крепит шток амортизатора к верхней опоре. Подшипник верхней опоры сокращает сопротивление рулевого механизма, не позволяя пружине закручиваться при повороте рулевого колеса. Верхняя опора крепится к упрочненному куполу стойки на шасси 3 встроенными шпильками и самоконтрящимися гайками.

К корпусу амортизатора приварены два кронштейна. Один кронштейн обеспечивает крепление стойки стабилизатора. Второй кронштейн обеспечивает крепление тормозного шланга и провода датчика скорости колеса. Этот кронштейн также жестко устанавливает амортизатор в кулаке колеса и его положение крайне важно для контролирования высоты отделки кузова автомобиля.

Замена опор задних аммортизаторов

В июле 2019 вытек левый задний амортизатор по причине коррозии штока. Бы ли приобретены
Задние амортизаторы KYB335831, KYB335832, 2 прокладки амортизатора Land Rover LR001174 2 шт, подкладка пружины нижняя Land Rover LR003915 2 шт, стойка стабилизатора заднего Lemforder37148 01.
После замены не нравилось буханье сзади. Решил махнуть опоры. Приобрёл 2 шт. Land RoverLR085485 и новые прокладки.
Снял амортизаторы. Для упрощения развёл хомут стойки закладкой ключа в разрез кулака с зажимом опта стойки в противоположном направлении. Стойка извлекается на раз-два.

Далее замена на новые опоры

Сразу посмотрел состояние железа.
Стакан справа

Прошёлся щеткой, кузов неплохо противостоит коррозии, однако помощь требуется. Прошелся пушсалом.

На опыте Сузуки, следующим сезоном запланирую нормальный антикор. Посмотрю, есть ли смысл от пушсала в арках. По идее должно смыться.
Ради интереса распилил опору.

Вроде изнашиваться нечему. Ладно. Психологическая помощь от замены тоже имеет положительный момент.
Кстати, за 2 года стойки стабилизатора не износились. Можно откладывать себе в закладки.
А вот по штоку сойки с правой стороны есть косяк. На штоке явная коррозия. С чем связана непонятно.

Левая сторона в идеале. Оба амортизатора через 2 года работают без нареканий.
Заодно поменял масло Total183199 QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 с фильтром Bosch1 457 429 249
И топливный фильтр PurfluxFCS604

Надо ещё воздушный поменять

Запчасти

Land Rover Freelander 2012, двигатель дизельный 2.2 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Комментарии 12

Приветствую всех, этот стук сзади уже бесит!
Как лечить, может кто знает?
Снял родные аморты, они не текут, провала нет — проверили на столе, докопаться не до чего, так же и опора не продавливается и ни как себя не проявляет. Ну думаю заменю аморты, вдруг сил не хватает руками продавить. Поставил KYB, они значительно жестче, ехать не комфортно но стук остался и только громче((. Разобрал багажник и повез механика на заднем сидении, руками держится за шток амортизатора и подтверждает, что стук явно из верхней части штока.
Разобрали снова, опоры поддавили на 3-5 мм в пресе (вдруг поможет), установили обратно старые (родные) аморты. Стучит так же, только ехать стало мягче.
Вот думаю опоры заменить, но (спасибо автору, распилил) в них стучать нечему. Магия какая — то.

Нет, стук остался. Локализовать окончательно пока руки не доходят.

Приветствую, стук пропал послн замены опор ? Или все таки аморттзатор вытекщий брынчал?
Получается внутри опоры резинка которая, не может никак звук подавать, а звук исходит, видимо из за люфта, между резьбой штока для гайки и сжаття всех деталей .

Прокатился на эвоке 2014 примерно года и мне показалось что подвесочка то пожестче будет, устойчивей машина едет.Никто не знает, подходят ли от него аморты на фрил?

Стук амортизаторов фрилендер 2

Стук в задней ходовой части Фрилендер 2. Что может быть.

Из данной статьи Вы узнаете с чем чаще всего сталкиваются владельцы Фрилендер 2 в случае гула или стука в ходовой части задней оси. Если у Вас модель Фрилендер 2 и Вас беспокоит стук сзади при проезде неровностей и стук исходит из ходовой части, то скорее всего это будет, либо амортизатор, либо опора амортизатора, либо стойка стабилизатора.

В данном случае у нас Freelander 2 2014 года с пробегом 83 000 км на котором поменяли два задних амортизатора и опорные подшипники. Как проявляется данная неисправность? На исправном амортизаторе при вдавливании штока в корпус амортизатора он должен обратно подниматься плавно. Таким образом, происходит гашение колебаний. Напомним, что амортизатор предназначен для того, чтобы гасить колебания, пружина же имеет абсолютно иной смысл, она работает как демпфирующий элемент.

В нашем случае, во-первых, шток в корпус амортизатора заходит буквально нажатием одного пальца. Во-вторых, он проваливается, остается внутри корпуса самого амортизатора и обратно не выходит. В-третьих, течет и течет уже видимо давно. Такой амортизатор может издавать грохот, может издавать стуки и такие амортизаторы необходимо менять.

Обращаем Ваше внимание, что задние амортизаторы Фрилендер 2 могут не только стучать, но также и потечь, что поддается самостоятельной диагностике. Для определения течи задних амортизаторов Freelander 2 достаточно заглянуть под колесную арку и там все будет видно. Как правило, задние амортизаторы Фрилендер 2 сначала начинают течь, а потом издавать посторонний стук при движении.

Завод-изготовитель регламентировал замену двух амортизаторов в случае выхода из строя одного, если пробег амортизаторов на автомобиле составляет более 100 000 км, т.е. грубо говоря, если у Вас пробег менее 100 000 км, то как бы якобы можно поменять один амортизатор, если же более 100 000 км, то необходимо сразу менять два, иначе производительность амортизаторов будет разная. Но, это все лишь теория. Мы рекомендуем выполнять менять сразу пару амортизаторов на одной оси в случае, если вышел из строя хотя бы один, иначе Вы можете почувствовать разную производитель амортизаторов.

Таким образом, первая наиболее распространенная проблема на модели Фрилендер 2 – это задние амортизаторы, они текут, они стучат. Для того, чтобы их поменять недостаточно использует только сами амортизаторы.

Также грохот может издавать опора амортизатора, поэтому при установке новых амортизаторов, как правило, устанавливаются две новые опоры. Эти опоры прикручиваются к кузову автомобиля, соответственно, она устанавливается в верхней части амортизатора. То есть, если эти опоры не менять, то велика вероятность того, что при установке новых амортизаторов стук сохранится, он может поменять свой характер, но стук будет. Поэтому по умолчанию всегда меняется опора вместе с амортизаторами.

Помимо этого, также меняются резинки, на которые устанавливается пружина, ибо пружина тоже может греметь. Таким образом, помимо двух амортизаторов, как правило, всегда меняются резиночки под пружины, две опоры и пыльники штока амортизатора без которых они долго ходить не будут. Пыльник защищает рабочую поверхность штока амортизатора, чтобы на него не попадала грязь. Отбойник и верхняя резиновая прокладка остаются прежними.

Мы рекомендуем ставить оригинальные амортизаторы, но помимо него есть аналоги. В данном случае – это амортизаторы немецкого производителя BILSTEIN. Амортизаторы данного производителя мы ставим не так часто, чаще ставим аналоги фирмы Kayaba, по ним как таковой рекламации нет, т.е. люди ставят и ездят. Поэтому, что касаемо нашей сервисной практики, то можно смело заявить, если Вы не хотите стать оригинальные амортизаторы, то Kayaba весьма-таки хорошо себя зарекомендовали.

Третья неисправность, из-за который Вы можете услышать посторонний звук сзади – это стойка стабилизатора. Стойка стабилизатора достаточно простой элемент, в простонародье называется косточка. Она одним креплением прикручивается к амортизатору, а вторым к стабилизатору. Эти косточки также иногда могут греметь. Они стоят небольших денег, как правило, это расходный материал и здесь уже ставить оригинал, либо не оригинал решение остается за Вами. Мы опять-таки рекомендуем ставить оригинал, ввиду того, что нельзя сказать, что на модели Freelander 2 это частая проблема. Замена стоек стабилизатора на Фрилендер 2 занимает считанные минуты и нет никакой необходимости прибегать к парной замене, т.е. с левой и с правой стороны сразу, что нельзя сказать про амортизаторы.

Подведя итог, первая проблема, наиболее распространенная по причине стуков в ходовой части задней оси модели Фрилендер 2 – это амортизатор, т.е. амортизаторы, как правило стучат чаще всего. Вторая неисправность, которая может также приводить к стуку в ходовой части задней оси – это опора амортизатора. Третья – это стойка амортизатора.

Стоит отметить, что амортизаторы на Фрилендер 2 левый и правый разные, т.е. они не взаимозаменяемые чему свидетельствуют надписи на этикетках амортизаторов PL и PR.

Бортовой журнал Land Rover Freelander DTI 2.2 (2008 г.)

Неисправности: История одной плаксивой стойки.

И снова здравствуйте. Спасибо всем кто оценил мой отзыв, подписался и написал сообщение. Если честно не планировал вести БЖ, но теперь не могу подвести всех кто выразил свой интерес к моей машине и моему творчеству, посему начну по порядку. А порядок начнётся от накрывшейся стойки амортизатора. Как все это было:

А было это зимой, вокруг лежал снег, температура за бортом прыгала от -28 до 0 и обратно, второстепенные дороги начали превращаться в полигон испытаний, ямы приобрели вид лунных кратеров, а передвижение стало похоже на навигацию по фарватеру. Так вот, не все прохождения фарватера проходили удачно, иногда случались жесткие попадания. Как потом выяснилось одно из таких попаданий, да еще в зимний период при большом минусе на улице и приговорило мою стойку (а может уже время ее подошло).

Проявилось это сначала небольшими постукиваниями в задней части автомобиля. Которые в мороз пропадали (оно и понятно вязкость повышалась) а в оттепель усиливалась. Причем визуально подтеканий не замечалось, но прошли морозы и забренчало капитально, визуальный осмотр сразу выявил заплакавшую стойку, запустив этап поиска замены и выбор наиболее оптимального варианта. Но как оказалось выбора то и нет…В наличии у всех поставщиков только оригинал и цена отличается в пределах 1,5-2 тысячи, при средней цене около 10 т.р. В том числе и у официалов. Замена от 3 до 5 т.р в зависимости от статуса сервиса (в том числе официалы).

В общем, поставщик с наиболее низкой ценой найден, сервис определен (не официал) и пошел второй этап, терзания по поводу, менять 2 стойки сразу или одну. Бюджет одной с заменой около 15 тысяч, двух около 30…На дворе кризис, жаба душит, деньги жалко, но разум требует разобраться. Мнения разошлись, одни говорили, что только парой, другие не имеет значения, но точку поставил мой хороший друг и специалист, который долгое время успешно и продуктивно работает в автобизнесе, в частности в официальном сервисе Тойота –Лексус, а главное который не раз выручал меня дельными советами (частое упоминание о нем, есть в моей отзыве про RX300), и главное, которому я доверяю как себе на целых 86%. Так вот он, не колеблясь, ответил, что если пружины остаются те же и вторая стойка в хорошем состоянии (не стучит, без подтеков и т.д.) то необходимости менять их парой нет! Дальнейшее чисто по желанию клиента. А клиент (т.е. Я) этого не желал. Поэтому было принято решение менять одну.

Стойка заказана, получена и отвезена в сервис. Мастер сказал, приезжай через 2-3 часа все будет тип-топ. Приехал через 3,5 часа, а работы в самом разгаре, все багажное отделение разобрано, сиденья задние сняты, ходовка раскидана, а стойка даже еще не стоит. Оправдался, что были проблемы с демонтажем ступицы (ох не люблю я не официальные сервисы, но проклятая жаба, заставляет экономить…жаба это из поговорки, не о жене))). Так вот, все разобрано, мастер в мыле, бубнит под нос «Еще чуть-чуть, уже скоро». А я за всем этим безобразием наблюдаю, задавая глупые вопросы и давая дельные советы.

И как же хорошо, что я приехал и застал процесс сборки, а заметил я один нюанс, на старой стойке и на левой стороне авто, от стойки отходит некий отросток в виде прорезиненного цилиндра длиной сантиметров 5 и диаметром около 3-х…а на новой стойке его нет! Обратил на это внимание мастера. Он посмотрел, покряхтел и сказал, что это балансировочный груз и надо было его заказывать отдельно для установки, т.к. на стойке отверстие для него есть…а груза нет. Моя жаба, тут же возразила «Зачем покупать, если можно снять со старой стойки?»… Ох, нелегкая это работа, снимать балансировочный груз со старой стойки, но болгарка все решила. Груз в моих руках (тяжелый, нужная штука) — груз в руках мастера (фигня, зачем вообще нужен) – груз на стойке (очень красиво и гармонично ИМХО).

Все! Собрали, поставили, закрутили, поехали. Красота! Тишина и спокойствие! С момента замены прошло несколько месяцев, езжу по разным покрытиям, влетал уже не раз в выбоины, пока вторая стойка держится, стуков и подтеков нет. Будем дальше смотреть, если заплачет вторая, буду менять и обязательно напишу в журнал. Фото стойки, с злосчастным аппендиксом выложу позже.

В следующей записи расскажу занимательнующую историю, про диагностику и замену датчика угла поворота рулевого колеса и как он отравляет жизнь автовладельцу. Если конечно кому то будет это интересно. В общем пишите, комментируйте, хвалите и ругайте, я готов ко всему.

Стуки в подвеске.Замена задней опоры стойки Фрилендер 2.

Фрилендер 2 — стук в задней ходовой части, что может быть? | LR-WestПодробнее

Стук в задней подвеске.Опора стойки,обратный удар .Replacing rear shock absorber supportПодробнее

Ходовая Фрилендер 2. Что полезно знать владельцу

Из этой статьи Вы узнаете, что важно знать владельцу легендарного автомобиля Land Rover Freelander 2 о его ходовой части и подвеске.

Какие неисправности бывают в ходовой части и подвеске Freelander 2?

Какие решения предусматривает производитель и какие альтернативные решения Вы можете получить в сервисе LR-WEST?

В этой статье мы коротко, даже немного бегало и не развернуто рассказали обо всех особенностях, которые важно знать владельцу касаемо ходовой части, трансмиссии, подвески. На самом деле есть еще очень много информации, которую бы хотелось бы донести, но в одной статье это не уместить.

Передняя подвеска Фрилендер 2

Передняя подвеска Фрилендер 2

Передняя подвеска Freelander 2 очень простая и в то же самое время надежная. Здесь использованы длиноходовые стойки Макферсон.

Передняя подвеска Фрилендер 2 Длиноходовые стойки Макферсон Фрилендер 2

Основные неисправности, с которыми Вы может столкнуться – это:

  • После 100 000 км пробега о себе начинают давать знать рулевые наконечники (на схеме №7).
  • На гораздо больших пробегах дают о себе знать рулевые тяги
  • На пробегах за 150 000 км может дать о себе знать люфт гидронаполненной втулки (на схеме №6): она, либо может вытечь, либо давать большой люфт – это касается переднего нижнего рычага. Как правило, чаще всего выходит из строя задняя гидровтулка.

Нижний передний рычаг Фрилендер 2 Рулевой наконечник Фрилендер 2 Рулевая тяга и гидронаполненная втулка Фрилендер 2

  • Очень редко, но со временем, могут дать о себе знать втулки стабилизаторов поперечной устойчивости (на схеме №7).

Стабилизатор поперечной устойчивости Фрилендер 2 Левая втулка стабилизатора поперечной устойчивости Правая втулка стабилизатора поперечной устойчивости

  • Стойка стабилизатора поперечной устойчивости или в простонародье косточка (на схеме №3). Редко она дает какие-либо проблемы, но это тоже надо иметь в виду.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости Фрилендер 2 Стойка стабилизатора поперечной устойчивости Фрилендер 2

  • Рулевая рейка (на схеме №10) тоже может дать о себе знать, даже когда не будет люфта в рулевых наконечниках, рулевых тягах. Рулевая рейка, либо может подтекать, либо иметь какую-либо внутреннюю неисправность.

Рулевая рейка Фрилендер 2 Рулевая рейка Фрилендер 2

Рулевые тяги Фрилендер 2

Рулевые тяги Фрилендер 2

До недавнего времени завод-производитель не дефектовал отдельно рулевые тяги (на схеме №4). Таким образом, если в рулевом механизме возникал люфт рулевой тяги, то производитель предлагал менять рулевую рейку сборе с рулевыми тягами. Она стоила сумасшедших денег, и только 2015-2016 году компания Jaguar Land Rover наконец-то стала дефектовать как отдельную запчасть рулевую тягу в оригинальном исполнении. Но на самом деле еще до 2015 года мы решали вопрос с наличием рулевых тяг производства Ford, и она прекрасно подходила и прекрасно служила.

Оригинальная рулевая тяга Фрилендер 2 Оригинальная и неоригинальная рулевая тяга Фрилендер 2

Поэтому каждый владелец Фрилендер 2 должен знать, что если ему надо менять рулевые тяги, то они есть оригинальные и неоригинальные, и служат они на наш взгляд одинаково долго и качественно.

Рулевой механизм Фрилендер 2

Рулевой механизм Фрилендер 2

Важный момент в рулевом механизме – всегда может наступить время, когда скажем так придет конец рулевой рейке. Поэтому будет здорово, если в том сервисе в котором Вы обслуживаетесь Вам будет предложена не только новая рулевая рейка, но и восстановленная, которая стоит в разы дешевле с гарантией 1 год без ограничения пробега.

Также в рулевом механизме может выходить из строя сам насос ГУР. Когда промывка не помогает, то необходимо менять насос ГУР. Понятное дело в оригинале он стоит очень дорого, но, например, в нашем сервисе есть уже готовые восстановленные.

Насос ГУР Фрилендер 2 Насос ГУР Фрилендер 2

Передние рычаги Фрилендер 2

Нижний передний рычаг Фрилендер 2

Передний рычаг состоит из шаровой опоры, задней гидронаполненной втулки и передней втулки. Производитель дефектует и детализирует эту запчасть как единое целое единое целое.

В идеале лучше конечно же поменять всю запчасть в сборе, потому что Вы сразу имеете обе новые втулки и новую саму шаровую опору. Для кого-то это может быть дорого, поэтому есть и аналог. Практика показала, что аналог других производителей ходит похуже, но тем не менее он дешевле.

Оригинальный передний рычаг Фрилендер 2 Аналоговый передний рычаг Фрилендер 2

Также мы ещё предлагаем другие варианты. Можно поменять гидровтулку отдельно: либо неоригинальную, либо более качественную от Volvo. Производитель Volvo дефектует данную запчасть отдельно, в этом плане они молодцы.

Неоригинальная гидровтулка Фрилендер 2 Гидровтулка Вольво

Также в нашем сервисе можно отдельно поменять и шаровую опору. Таким образом, если у вас проблема с шаровой опорой при других исправных элементах, то не требуется менять рычаг в сборе. Либо, например, у вас всё нормально с шаровой, то Вы можете поменять отдельно гидровтулку.

Шаровая опора Фрилендер 2 Передняя подвеска Фрилендер 2

Понятное дело, что что-то дороже, что-то дешевле, но, когда у вас есть выбор легче принимать решение в зависимости от ваших приоритетов и возможностей.

Передние амортизаторы Фрилендер 2

Передний амортизатор Фрилендер 2

Передний амортизатор Фрилендер 2

Передняя амортизационная стойка тоже со временем может выходить из строя. Она может, либо вытекать, либо начинает издавать стуки. По тем и другим симптомам её надо менять, и конечно будет здорово, если в том сервисе в котором Вы будете проводить диагностику и ремонт будет предложена как оригинальная, так и не оригинальная на Ваш выбор.

Пыльник переднего амортизатора Фрилендер 2

Также нужно обращать внимание, что если вдруг при разборе пыльник будет порван, то будет здорово если в наличии будет пыльник, который лучше конечно поменять.

Очень важно понимать, что при замене передней стойки надо ее менять с опорным подшипником. Потому что, если Вы устраняете стук, то стучать может, как стойка, так и подшипник. Таким образом, меняя и опорный подшипник, и стойку Вы убиваете двух зайцев на следующие 100 000 – 150 000 км пробега.

Также, когда снимается стойка целесообразно поменять еще резиновые прокладки и пластиковую прорезиненную опорную чашку.

Передняя амортизационная стойка и опорный подшипник Фрилендер 2 Резиновая прокладка амортизационной стойки Фрилендер 2 Пластиковая прорезиненная опорная чашка амортизационной стойки Фрилендер 2

Задние амортизаторы Фрилендер 2

Задний амортизатор Фрилендер 2

Задний амортизатор Фрилендер 2

Тоже самое касается и задней амортизационной стойки.

Хочется обратить внимание на один очень важный момент: очень часто владельцы, когда обращались в другие сервисы и у них были стуки задней подвески, они говорили, мне сказали поменять какой-либо рычаг, на самом деле правильно это называется рулевые тяги. Они имеют разную конструкцию, кто-то их называет рычагами, кто-то рулевыми тягами. Их три штуки, и клиенту приговаривали Вам это надо менять, еще это …

Задние поперечные рулевые тяги Фрилендер 2 Задние поперечные рулевые тяги Фрилендер 2 Задняя продольная рулевая тяга Фрилендер 2

Запомните в 99% случаев, когда в задней подвеске есть какие-либо стуки, то стучат, как правило, амортизационной стойки. Поэтому начните с них, чтобы Вы зря не тратили время. Естественно на рынке предлагается как оригинальная продукция, что мы рекомендуем, и неоригинальные, которые естественно дешевле. Сказать, что неоригинальная продукция прямо хуже, чем оригинал такого нельзя, поэтому на ваш выбор, более дорогое и менее дорогое.

Задняя амортизационная стойка Фрилендер 2 Пыльник задней амортизационной стойки Фрилендер 2

Ну и ещё раз важно, также как в переднем амортизаторе очень важно менять в паре с опорным подшипником на задних амортизаторах есть так называемая опорная чашка. Её тоже нужно поменять, потому что она тоже может издавать люфт и посторонние стуки. Также в наличии должны быть пыльники, которые вдруг потребуется поменять, иначе зачем ставить новую стойку со старым порванным пыльником. Если он целый, то оставить, если порванный, то лучше поменять на новый. И будет здорово, если у того сервиса в котором Вы проводите ремонт будет в наличие все необходимое.

Передние тормоза Фрилендер 2

Передние тормоза Фрилендер 2

Во время диагностики подвески, либо диагностики ходовой части проверяется всё что связано с тормозной системой. Будет здорово если в Вашем сервисе будет в наличии всегда тормозной шланг. Очень часто тормозные шланги вздуваются, либо текут. Естественно так оставлять нельзя и желательно чтобы у Вашего сервиса всё было в наличие.

Обратите внимание, болезнь и очень частая ошибка механиков на Фрилендер 2 забывают, либо плохо закрепляют в посадочном месте тормозной шланг. Если он плохо закреплен или не закреплен вообще и болтается, тогда он начинает перетираться колесом. Поэтому если Вы сами проводите осмотры и диагностику обращайте внимания на эти посадочные места.

Посадочное место тормозного шланга Фрилендер 2 Тормозной шланг Фрилендер 2

Обратите внимание, что наряду с тем что Вы меняете диски или колодки, при диагностике ходовой важно посмотреть степень их износа, а также посмотреть состояние тормозных механизмов, равномерный ли износ на колодках, и в случае необходимости будет здорово если в этом сервисе будет весь необходимый комплект: манжет, направляющих, соответствующих смазок, поршни суппорта и т.д.

Тормозные суппорты Фрилендер 2 Тормозной суппорт Фрилендер 2

Задние тормоза Фрилендер 2

Задние тормоза Фрилендер 2

Тоже самое касается заднего тормоза. На моделях с 2013 года все тормоза оснащены ещё так называемым механизмом стояночного тормоза. Со временем, когда меняются тормозные диски выясняется, что там механизм, либо закис, либо требует замены сами механизмы так называемые лягушки или храповички, либо сами колодки.

Храповички Фрилендер 2 Колодки механизма стояночного тормоза Фрилендер 2

Ремкомплекты для ходовой Фрилендер 2

Очень глупо и несуразно будет ставить новый тормозной диск, когда колодки стояночного тормоза у Вас пришли в негодность. Естественно тот сервис, который занимается этим профессионально это всё предусматривает наперёд и имеет в наличие. Более того наш сервис имеет собственный фирменный ремкомплект суппортов, каких-либо манжет и другие ремкомплекты. Если вдруг возникнет непредвиденная ситуация при банальной замене тормозных колодок и дисков, в частности, в нашем сервисе есть такое решение.

Особенность задних тормозов на Фрилендер 2 с 2013 модельного года

Задний тормозной суппорт Фрилендер 2 с электромашинкой

Что касается Фрилендер 2 начиная с 2013 года, то здесь задние тормозные суппорта уже имеет другую конструкцию. В них интегрирована электромашинка, и колодки стояночного тормоза уже отсутствует, как было на предыдущих моделях и роль стояночного тормоза играет тот же суппорт только под управлением этой машинки.

Что важно понимать. Для того, чтобы банально поменять колодки на суппорте в таком исполнении требуется диагностическое оборудование, либо это можно сделать своими силами если поиграть полярностью, либо механическим путем. На нашем сайте, на примере Рендж Ровер Эвок есть статья как своими силами можно раздвинуть, либо сдвинуть колодки.

Тормозные диски и колодки Фрилендер 2. Какие лучше?

Что касается тормозных дисков и колодок, то они на рынке существует как оригинальные, так и неоригинальные. Автомобиль Freelander 2 – это не тяжёлая машина и конечно же нет смысла переплачивать и ставить обязательно оригинальные колодки, потому что есть большой выбор колодок и дисков, которые намного дешевле в неоригинальном исполнении.

Какой бренд конкретно лучше или хуже решайте сами. Сами устанавливайте, сами пробуйте, потому что получается так, что один и тот же бренд в зависимости от партии может быть лучшего качества или худшего качества. Поэтому сказать определённо, что производитель Brembo, либо ТРВ, либо Ferodo лучше мы не можем. По большому счёту тормозные колодки и диски неоригинального исполнения на таком автомобиле не доставляют каких-либо проблем.

Гул и его источники на Фрилендер 2

Опорный подшипник правого привода передней оси Фрилендер 2

Одна из самых распространенных проблем ходовой, то бишь трансмиссии – это гул. На самом деле Freelander 2 любит погудеть. Какие основные источники гула исходя из сервисной практики бывают?

Естественно это ступица, либо переднего левого, либо переднего правого колеса. Также надо не забывать, что правый привод из-за того, что он удлиненный имеет так называемый опорный подшипник и этот подшипник тоже может гудеть.

Также есть угловая передача, либо коробка отбора мощности, либо модуль отбора мощности, либо просто передний редуктор — он тоже может гудеть. Задний редуктор тоже может гудеть. Также может гудеть подшипник задней левой ступицы, либо задней правой ступицы и ещё гудеть могут подшипники карданного вала.

Угловая передача (передний редуктор) Фрилендер 2 Карданный вал Фрилендер 2 Карданный вал Фрилендер 2

Правильно выявить источник гула на Фрилендер 2

Land Rover Freelander 2 с пробегом: ресурсная подвеска и много проблем французского дизеля

Freelander – вполне честный внедорожник, полностью оправдывающий гордое звание Ленд Ровера. Как мы уже выяснили из первой части, кроме ярко выраженной проблемы с задними арками, качество кузовных деталей здесь достаточно высокое. Салон также держится хорошо, а электрика может преподносить неприятные сюрпризы, но пока без «криминала», как у старших сородичей. В этой главе разберемся с ходовой частью, трансмиссией и моторами.

Ходовая часть

Тормозная система

К тормозной системе претензий практически нет. Тормоза дисковые, диски достаточно крупные. Передние на бензиновых 316 мм, на дизельных 300, а задние 302 мм на всех версиях. При это у бензиновых сзади диски еще и вентилируемые.

Суппорты простые и надежные, однопоршневые с плавающей скобой спереди и сзади. Правда, после 2013 года появляется электроручник, а с ним в комплекте идет новый механизм стояночного тормоза, не с барабанным тормозом внутри основного ротора, а с винтовым приводом на основную колодку. Потенциально конструкция хлопотная, но пока особых проблем с самим суппортом не заметно, подводят только электроприводы. Стоят они негуманно, от 23 тысяч штука, а нужно их два. Хорошо, что поломки на относительно свежих машинах с этой системой еще редки.

К десяти годам эксплуатации могут начать уже закисать пальцы, и, вероятно, потребуют замены резиновые уплотнения пальцев и поршней, но при нормальном обслуживании других проблем быть не должно.

Тормозные магистрали тут не корродируют, тросы ручника меняются легко и без проблем, блок АБС достаточно надежен, проблемы если и случаются, то из-за питания или проводки.

По большому счету, нужно только проверить, не выезжала ли машина на серьезное бездорожье. Если да, то не только кузов, но и тормоза с подвеской могут стать источником неприятностей даже на «свежих» машинах после рестайлинга.

ДетальЦена оригиналаЦена неоригиналаЦена неоригинала 2
Тормозная система
Тормозные колодки передние2 852Ate 5 415Febi 3 739
Тормозные колодки задние11 613Ate 3 143NiBk 2 158
Тормозной диск передний4 080Ate 4 315Optimal 3 783
Тормозной диск задний3 848Bosch 3 651Ferodo 2 738

Подвеска

Для большинства владельцев Фрилендеров подвеска – это просто то, что у машины есть. И это очень хорошо. Оригинальные компоненты подвески весьма качественны, иные ходят по 200 тысяч и более. Не зря именно Freelander 2 часто выступает донором запчастей для других машин на платформе EUCD: Ford Mondeo, Volvo S80 и не только.

Больше всего претензий собирают фирменные колесные гайки с алюминиевой конусной частью, которые корродируют и могут намертво «закипеть» в отверстиях некоторых колесных дисков, и ступичные подшипники. Впрочем, последняя проблема скорее фордовская, поскольку страдают в основном передние ступичные узлы, которые выполнены цельными и унифицированы со «всеплатформенными» (подходят в том числе от Вольво). Стоят они от 7 тысяч за ступицу хорошего бренда, а оригинал от 12, и ступица явно перегружена. Лучше не ставить колеса с вылетом побольше (численное обозначение вылета в этом случае будет меньше) и быть аккуратнее с бродами – оригинальные ступичные узлы плохо герметизированы.

Передние рычаги довольно дорогие и номинально неразборные, как и у всех автомобилей платформы, но они стальные, а шаровая опора приклепана. Замена получается элементарной, шаровая неплохого качества есть в продаже отдельно. Купить можно и сайлентблоки.

Задняя подвеска, как было уже сказано в первой части, тут собственной английской конструкции, и это МакФерсон (как и спереди). Видно разницу в подходах к конструированию. Все сайлентблоки рычагов с завода сменные, ничего одноразового, сами рычаги прочные с закрытым профилем – не сгнивают до дыр, как листовая штамповка на Фордах и Вольво. Подшипник ступицы тоже меняется отдельно, и выбор их огромный. Причем ходят задние ступицы при прочих равных дольше передних. А вот сайлентблоки живут поменьше, чем спереди: нижний сайлент поперечного рычага и задний сайлент продольного служат хорошо если 120-150 тысяч километров, но замена недорога. Если ставить неоригинал, то менее 1000 рублей на сторону за три резинки. Правда, если закисают развальные болты, то подвеску не отрегулировать, но такое вмешательство обычно не требуется – тут рычаги прочные, если не скакать по камням, углы установки не нарушаются.

ДетальЦена оригиналаЦена неоригиналаЦена неоригинала 2
Подвеска
Передний L-образный рычаг16 313Optimal 6 9374U 4 781
Ступица передняя12 697Febest 4 678SKF 5 939
Сайлентблок заднего L-образного рычагаНет в наличииFebest 1 482SWAG 2 235
Верхний рычаг задней подвески4 172Stellox 1 647Moog 3 063
Сайлентблок заднего продольного рычага1 262BGA 455Febest 580
Амортизатор передний13 195MM 4 947Kayaba 7 539

Рулевое управление

Рулевое управление с обычным ГУР на всех моторах. К сожалению, конструкция довольно хлопотная. Не слишком удачные насосы очень не любят завоздушивания системы в результате утечек жидкости или подсоса воздуха в подводящем шланге, рейка при пробегах 120-150 начинает постукивать, а боковые втулки подъедает коррозия. Рейка на Freelander 2 расположена в нише подрамника и потому сильно загрязняется даже у городских машин – любое нарушение герметичности чехлов в таких условиях приводит к коррозии вала.

Впрочем, если вовремя заняться проблемой, то это недорого, фордовские рейки этого поколения хорошо освоены в ремонте и кормят уже не первое поколение слесарей. Боковые втулки, поджимные гайки – все это есть в ремонтных исполнениях, есть чертежи металлических деталей на замену пластику и фторопластовых вместо металла.

Что касается течей магистралей, то в большинстве случаев причиной тому – грязный «ершик» охладителя масла ГУР. Его редко моют, а перегрев масла приводит к деградации резиновых элементов системы и сальников.

Небольшая проблема есть с замком рулевой колонки, механизм подклинивает при минусовых температурах из-за примерзания электропривода. Если не хотите зимой ждать прогрева салона перед тем, как ехать, лучше отключить функцию блокировки фирменным сканером SDD. Ну или можно поставить «обманку» от Volvo.

Трансмиссия

Общие проблемы

Несмотря на частые выезды на бездорожье, у машин обычно нет проблем со шлицами (кроме шлицов угловой передачи), и ШРУС держатся хорошо. Проблем могут подкинуть разве что внутренние триподы передней оси – они уже после сотни тысяч просят новой смазки, а если затянуть с заменой, то придется менять уже сами шарниры, и обойдется это ой как дорого.

Цена вала в сборе порядка 90 тысяч рублей, отдельно ШРУСов нет, неоригинала нет, подобрать можно, но придется лезть на форумы Volvo в поисках кросс-кодов для поиска замены. И ресурс будет ниже в любом случае – на Land Rover валы работают с совсем другими углами, чем на легковых машинах.

С задними внутренними ШРУС такие проблемы случаются значительно реже, но бывает. Внешние шарниры, как ни странно, ходят дольше внутренних, если не рвать чехол.

Механические коробки

Найти машину с МКП сложно, но на дизельные версии их ставили. Коробка там –фордовский Getrag M66, вариант вполне проверенный временем. Сама МКП крепкая, но при пробегах за 200 могут подводить подшипники, а при регулярных буксировках прицепов по трассе еще и изнашивается шестерня шестой передачи.

Двухмассовый маховик по умолчанию присутствует, но он довольно удачный, во всяком случае тысяч 200-250 он способен пройти. А вот угловая передача на М66 не очень хорошая, даже на автоматах Aisin она служит дольше. Впрочем, цены на запчасти и поломки одинаковые, разница в корпусе и промежуточном вале. А о сути проблем – чуть ниже.

Автоматические коробки

Почти все машины оснащены автоматом – это коробка Aisin TF80-SC или ее более поздняя версия TF80-SD с 2010 года. Коробки с таким же обозначением стоят на других моделях платформы EUCD, но полностью они не взаимозаменяемы. Так, гидроблок Фрилендера настроен на работу с блоком управления Ford/Mazda, но плита гидроблока и механическая часть тут по версиям ближе к вольвовским. Коробки эти крепкие и весьма удачные в механической части, но не любят перегрева и грязного масла.

Хорошая новость: на Freelander почти не бывает перегрева, и основная проблема – это общий износ из-за потери давления масла и изношенных накладок фрикциона блокировки ГДТ на пробегах 200-250 тысяч. Проблема обычно, собственно, в износе накладок блокировки ГДТ, износе соленоида блокировки ГДТ (TCC), соленоида линейного давления (EPC) и износе уплотнительных колец вала барабана С1, через которые идет утечка давления. Из-за этого со временем появляется износ фрикционов барабана С2, отвечающих за включение 4-й, 5-й и 6-й передач.

Если не ездить на умирающей коробке, то барабаны и стальные диски на момент ремонта будут целы, и общая цена сервиса будет смешная, тысяч 10 на ремонт ГДТ, примерно 15 тысяч комплекты фрикционов и колец барабана С1 нового образца. Все остальное обычно замены не требует, так что типовая сумма 120-150 тысяч за ремонт такой коробки в сервисе скорее всего несколько завышена. Но владелец Land Rover (даже старого) для типичного сервиса выглядит, как кошелек на ножках, торговаться будет сложно.

Чтобы продлить сроки эксплуатации АКП до разумного максимума, стоит вовремя менять масло, максимум раз в 60 тысяч километров, а лучше раза в два чаще. Рекомендованное масло для этой коробки – Toyota WS, плохо подходит по вязкости для заводских уплотнительных колец. Лучше предпочесть более вязкое Toyota T-IV. Кольца нового образца на коробки TF-80 стали ставить с 2015 года, когда Freelander 2 уже не выпускался.

Фильтр коробки до 2009 года фетровый, очень не любит редкой замены масла, но старается держать его чистым. После 2009-го пошел сетчатый фильтр, с ним падение давления масла из-за забитого фильтра получить сложнее, но и масло он чистит хуже. При регулярной замене масла раз в 30-40 тысяч они равноценны. А если поставить внешний фильтр тонкой очистки, то сетчатый даже предпочтительнее. Для бензиновых машин очень рекомендуется установка штатного внешнего радиатора коробки за номером LR0061105, им комплектовались машины в комплектациях с фаркопом, и многие машины в российской версии получили его изначально, ну а если нет, то очень желательно дооснастить им машину.

Дополнительные специфические проблемы АКП Aisin на Freelander 2 – это попадание воды в разъем управления коробкой и поломка угловой передачи. Вода из разъема убивает шлейф коробки – разъем является его частью. По цепочке умирает блок управления АКП – он тут расположен прямо на ней, вода под изоляцией проводов попадает в блок и вызывает коррозию платы.

Угловая передача полного привода страдает от утечек масла и износа подшипников. Роликовые подшипники страдают от питтинговой коррозии рабочих поверхностей, даже если масло на месте. Если же его нет или почти нет, то износ идет очень быстрый. Важно не пропустить момент, когда загудит коробка, чтобы не допустить износа промежуточного вала и выходной шестерни.

Если долго кататься на гудящей коробке и они износятся, то цена ремонта возрастает в разы: рабочая пара обойдется минимум тысяч в 35, часто доходя до 50 и более. Комплект подшипников и сальников с одноразовой распорной втулкой будет стоить менее 15 тысяч. Работа по замене подшипников не очень сложна и обычно обходится от 5 до 10 тысяч рублей.

Иногда замены требует промежуточный вал из-за износа шлицов сопряжения со стороны коробки — часто причина в износе подшипников и разгерметизации этого узла. Схожая проблема есть у этих коробок на Volvo, и детали там ровно те же, но корпус передачи у Land Rover немного отличается. Для Freelander 2 выпускают втулку от GParts или других поставщиков, позволяющую избежать замены промежуточного вала при целой рабочей паре. Некая доля ответственности за проблемы угловой передачи лежит на сальниках, они очень уж быстро начинают пропускать масло наружу и воду вовнутрь.

В теории на Freelander 2 ставили и «робот» 6DCT450 в комплекте с дизелем 2,2 в 2010-2011 годах. Но на практике таких машин в наших краях не водится, да и вариант крайне неудачный, судя по редким отзывам.

Полный привод

Помимо упомянутых выше проблем с угловой передачей хватает и других хлопот. Муфта Haldex требует замены масла раз в 30-40 тысяч, в зависимости от интенсивности внедорожных упражнений и активности водителя зимой. Ее проводка требует контроля целостности разъемов, а в задней панели предохранителей (находится у запаски) лучше сменить предохранитель для блока DEM на 5-7,5А вместо 15-амперного, поскольку при коротком замыкании контактов обычно сгорает блок, а не предохранитель. Помогает это и при клине двигателя маслонасоса муфты, что случается, если не менять в ней масло.

Довольно дорогой сюрприз может подкинуть задний редуктор, в нем главная пара и подшипники тоже выходят из строя. Реже, чем в угловой передаче, но сбрасывать со счетов эту проблему не стоит. Причина поломки – тоже износ подшипников, та же попавшая в него вода – сапун тут короткий, сальники тоже неидеальны. Кстати, часто вой умирающей угловой передачи маскирует проблему с задним редуктором, который ведёт себя тише. Не ленитесь проверять всё.

Моторы

Общие проблемы

Пакет радиаторов скомпонован плотно, как на Вольво. Для полноценной промывки радиаторы придется снимать и мыть по отдельности. А еще вентилятор и контроллер вентилятора откровенно неудачные. При повышенном стартовом токе, что случается уже при пробегах 100+ из-за износа щеточного узла и неудачных подшипников, горит контроллер вентилятора, что приводит к перегреву моторов.

Двухвентиляторный блок (стоит почти на всех российских “Фрилах” с климат-контролем) ничуть не надежнее одновентиляторного, поскольку последовательную схему включения не используют, там просто два отдельно регулируемых вентилятора и блок управления сложнее, чем на конструкции с одним вентилятором.

Дешевая китайская копия блока управления за 5 тысяч рублей собрана на слабых транзисторах, но, в отличие от оригинала, она хотя бы поддается модернизации и ремонту. Фирменный блок, который поставляется только вместе с рамкой и вентиляторами, починить сложно – плата залита компаундом, причем так, чтобы затруднить ремонт, но не препятствовать коррозии. Блок вентиляторов в сборе стоит свыше 80 тысяч рублей.

Бензиновые моторы

Основной бензиновый мотор на Freelander 2 нельзя упрекнуть в немощи и плохом ресурсе. Для LR выбрали самый крепкий двигатель из линейки Volvo тех лет. Ford и LR называют его скромно Si6 или 306PN, а на деле это производная от Volvo B6324S – от Ford/LR у него верхняя крышка и прошивка блока управления. Даже опоры тут от Volvo, впускной коллектор и дроссель тоже вольвовские.

Кстати, с ценами творится форменная чехарда: ряд компонентов дешевле от шведов, а часть — от англичан. Например, впускной коллектор от Volvo на треть дороже, а каждый из приводов заслонок на впуске – в два-три раза. Клапан вентиляции картерных газов (ВКГ) в коллекторе от LR дешевле вольвовского в два раза. А катколлекторы от LR дешевле в два раза каждый. А вот комплект зубчатой передачи ГРМ для Volvo — 70 тысяч, а для LR — 190. Цепь ГРМ на Volvo дешевле, 5 тысяч против 9. При покупке крупных узлов разница уже очень большая, шорт-блок от LR стоит миллион, что на 300 тысяч больше, чем мотор Volvo в сборе. В общем, каждый раз придется сравнивать цены деталей в каталогах, если не хотите выкидывать деньги на ветер.

Впрочем, моторы эти почти не ломаются, если их не перегревать. Большая часть проблем связана с течами из-за неисправностей ВКГ, отказами уплотнений верхней крышки с мембраной, выходом из строя водомасляного теплообменника при ненадлежащем обслуживании, сбоями системы зажигания и течами вакуумного насоса. При пробегах за 300-350 начинает проявляться склонность к масляному аппетиту, причем это не износ, а просто коксуются кольца, и появляется износ клапанов и сальников клапанов. Цилиндро-поршневая группа при удачном выборе масла и хорошем обслуживании легко разменивает полмиллиона километров.

Самый крупный ремонт за этот период будет, скорее всего, связан с ГРМ – он потребуется тысячах на 200. Газораспределительный механизм тут реализован на редкость непривычно. Привод распредвалов выполнен цепью со стороны маховика, но, в отличие от конструкций BMW и VW, цепи приводятся не непосредственно от коленвала, а от шестеренчатого редуктора. Конструкция удачная в том смысле, что для замены не нужно снимать коробку или мотор, но сам редуктор со временем накапливает люфты из-за износа подшипников и самих шестерен и начинает подвывать. Подшипники меняются недорого, как и цепи – если вовремя их заменить, то ремонт будет недорогим. А вот если изношены шестерни или муфты фазорегуляторов, то расходы будут уже немалые. Цена комплекта шестерен упомянута абзацем выше. Фазорегулятор стоит гораздо дешевле, тысяч 14 (а вольвовский в два раза дороже!).

Заодно через редуктор и муфту свободного хода приводится генератор и помпа, а через шкив на генераторе и ремень – еще и компрессор кондиционера и ГУР. Кстати, любые проблемы с насосом ГУР, недозаправленным кондиционером, неисправным генератором повышают нагрузку на узел редуктора и могут привести к раннему отказу шестеренчатого редуктора.

В ВКГ выходит из строя в основном маслоотделитель, точнее, мембрана встроенного в нее клапана. Можно поменять только мембрану, благо есть ремкомплекты, хотя и неоригинальные. Можно заменить крышку, в оригинале она стоит 8 тысяч, неоригинальные от 3, но служат ощутимо меньше – их чаще коробит. При неисправности ВКГ текут уплотнения передней крышки мотора и кожухи цепей ГРМ. Запчасти недороги, но работы много.

В регламентных работах замена свечей не предусмотрена, так что катушки зажигания со временем выходят из строя, а мотор начинает «пятерить» или просто теряет часть тяги. Еще сильно теряется мощность из-за износа и отказов заслонок регулирования геометрии впуска, они тут с электроприводом, и медленная реакция на газ, лишний расход топлива и уменьшение мощности из-за них случаются уже при пробегах около сотни тысяч.

В придачу к неплохой надежности прилагается очень хороший звук и ровная тяга с самых низов. Единственный ее недостаток на Freelander – это неплохой аппетит, в городских условиях он легко превышает 16 литров на сотню даже при исправной трансмиссии.

За год до второго рестайлинга на Freelander стали ставить двухлитровый мотор семейства Ecoboost от Ford в варианте на 240-241 л.с. Он заменил проверенную временем рядную «шестерку». Четыре цилиндра с наддувом и непосредственным впрыском позволили даже немного поднять мощность и тягу.

Мотор аналогичен фордовскому мотору TPBA/R9CB. На Freelander он встречается редко, но по опыту эксплуатации на других машинах можно сделать некоторые выводы. Двигатель очень не любит городской цикл с его малыми скоростями и высокой температурой воздуха на впуске. Детонация на 95-м бензине в таких условиях проявляется постоянно. Тем более что прошивки поначалу были крайне неудачными, детонация вообще плохо подавлялась. Позже прошивки обновили, но не все машины получили новое ПО. И 98-й/ 100-й бензин проблему полностью не решают. Загрязнение форсунок и проблемы с давлением топлива из-за грязи всё только усугубляют. Качество фильтрации недостаточное для российских условий.

В остальном по части механики моторы достаточно просты, и из типовых серьезных проблем стоит отметить только поломки выпускного коллектора, он тут стальной тонкостенный и прогорает, заодно повреждая обломками турбину. А поскольку коллектор является еще и корпусом горячей части турбины, то убытка будет на 35 тысяч рублей – столько стоит неоригинальный чугунный коллектор, который прочнее и дешевле. Оригинальная деталь отдельно не поставляется, только в сборе с турбиной. Это от 184 до 340 тысяч рублей. Что забавно, многие пострадавшие меняют оригинал на оригинал, поскольку они фанаты «настоящего качества LR». Увидеть проблему в самом начале можно, проверив швы между контактной плитой коллектора и патрубками – разрушение обычно начинается от этой зоны.

Более частая, но менее серьезная беда – это разрывы патрубков на интеркулер и прочие утечки воздуха. Мотор работает с большим давлением наддува, и патрубки после трех-пяти лет работы ослабевают, часто под сильным давлением их рвет. Оригинальные трубки недешевы, но можно подобрать заменители из силикона, благо форма достаточно простая. К тому же оригинальные детали LR031918 и LR038317 имеют сменные оконечные части, покупать их в сборе за 10-30 тысяч не обязательно.

Интеркулер со временем начинает потеть маслом по завальцовке, а иногда рвет и само ядро из-за коррозии алюминия. Кстати, чтобы заглушить Freelander, достаточно прижать что-то к левой декоративной решетке на крыле. Воздухозабор сделан через такой своеобразный «шноркель», а злые соседи имеют возможность залить туда банку строительной пены и наблюдать, как владелец пытается завестись после стоянки на газоне.

В целом двигатель EcoBoost не так уж плох – он сравнительно простой и очень технологичный. Ресурс ГРМ небольшой, но цепи недороги, и замена простая – ошибиться при замене сложно, разве что беспшпоночная посадка звезд подразумевает специнструмент и новые болты.

Необходимость раз в 60 тысяч регулировать клапаны и некоторая одноразовость как самого блока, так и обвязки сейчас уже никого не смущает. Ну и если не лить масла 5W20 при пробегах за 50 тысяч, то не будет проблем с давлением масла, задирами постелей распредвалов и стуком фазорегуляторов. На маслах 5W40 такого рода проблемы себя не проявляют вовсе. Ну и традиционно всем, кто считает что в моторе «узкие каналы», рекомендую почитать свой материал на эту тему.

Дизельные моторы

Дизельный мотор с обозначением 224DT на самом деле тоже отношения к Land Rover не имеет, сделан и разработан он PSA, и какое-то участие в разработке принимал Ford. На Пежо и Ситроенах он известен как DW12M/BTED4, на Фордах – как Q4BA или KNWA.

Версии для Freelander все с одной турбиной, тут стоит обычно Garett GTB1752VK или MHI TD04L-11TK3s-VG на машинах поздних выпусков с сажевым фильтром и моторами 190 л.с. Оба турбокомпрессора – с электрическим управлением наддувом, и проблема французских машин, на которых из-за проблем в вакуумной системе характерен передув, тут отсутствует.

Нет у этого дизеля и проблем с пневмодозатором – Land Rover ставит обычный электрический дроссель Bosch на впуск для всех версий, в том числе для машин с DPF.

Зато есть проблемы с вихревыми заслонками (на дорестайлинге), течами масла, очень проблемным EGR, вечно грязным ДАД (он же MAP-sensor) во впуске, износом рокеров и стуками в ГРМ, износом промежуточной цепи в приводе ГРМ и ее успокоителей, закисающими форсунками и поломками ВКГ – всё, как во французском «оригинале».

Можно подумать, что мотор очень ломучий, но это не совсем верно. Он достаточно надежен и очень долго ходит, у него отличный ресурс поршневой – за 500 тысяч. Ещё у него хорошая топливная аппаратура и много-много тяги. Но он требует специализированного обслуживания, знания кучи нюансов и слабых мест. Иначе он банально «не едет», а мелкие проблемы аукнутся дорогим ремонтом, вплоть до раннего капремонта из-за разрушения ГБЦ и поршней.

Будьте аккуратнее с чиповкой моторов: прошивки давно взломаны, легко сливаются и заливаются, и «тюнеры» обещают получить 200 сил и более задёшево, но на практике в большинстве случаев вмешательство грубое, с полным отключением всех «предохранителей». На выходе получается очень опасная прошивка со шкалящим EGT, кучей сажи, перегрузкой турбины и вкладышей.

При покупке оценить состояние мотора полностью вне специализированного сервиса сложно. Течи масла и тягу проверить можно, лишь бы мотор не был «намыт», расслышать стук цепи при изменении оборотов сложнее, ибо мотор достаточно шумный. Лучше послушать со стетоскопом.

Сложнее всего проверить состояние рокеров. Можно снять вакуумный насос, и будет виден один из них, но делать выводы по отсутствию зазора между рокером и клапаном сложно. Эндоскопом можно подлезть через клапанную крышку, но этот вариант тоже не самый простой в реализации. Полную картину можно увидеть только при разборе, но разбирать мотор для диагностики никто не даст. Можно считать, что при наличии стука из ГБЦ придется менять все – и цепь и рокеры.

Если запустить проблему, то контактная поверхность рокера проминается, он начинает нажимать на тарелку пружины, в итоге клапан рано или поздно рассухарится и провалится в цилиндр. Шансы на «сталинград» в этом случае очень высокие.

Очень рекомендуется уточнять, когда снимали форсунки – прикипают они намертво, часто в итоге их высверливают со снятием ГБЦ, а в худшем случае ГБЦ идет под замену. На начальном этапе проблему можно унюхать при запуске – прикипает форсунка из-за пропуска газов. Поэтому если есть пузырение, то пора снимать, чистить колодец и менять уплотнительные шайбы.

Распредвалы тоже изнашиваются на маловязком масле и износе рокеров. На машинах первых выпусков распредвалы иногда ломает, обламывает хвостовик привода ТНВД, а после 2008-2009 года проблема уже не встречается – вал стал стальным, а не чугунным. Зато стальные валы более склонны к износу кулачков.

Проверить состояние шкива коленвала несложно, но нужно быть очень внимательным, чтобы заметить трещины под слоями грязи. Распознать шкив нового образца, который не проворачивает, несложно – у него внутренняя часть имеет характерную «шестеренку».

Не очень удачный патрубок впуска от фильтра до дросселя на машинах до рестайлинга с резонаторами лучше сменить на рестайлинговый прямой, с ним лучше тяга и меньше шума. Ну а заслонки на впуске у машин до рестайлинга удалять нужно обязательно. Если есть элементы привода, то проверять эндоскопом их наличие.

Характерные в основном для Freelander проблемы тоже имеются, и почти все они хорошо заметны. Мотор или не работает вовсе, или на приборной панели горит «ограничение мощности двигателя» и машина «не едет».

Самая частая «лендроверовская» беда, не характерная для его французских версий, – это разрыв патрубков на интеркулер и с него. Лечится проблема тоже достаточно просто – как и на бензиновом моторе 2,0, все детали поддаются ремонту.

Закисание штока привода геометрии на турбинах и поломка электроактуатора встречаются немногим реже и часто связаны с первой проблемой. Ошибки актуатора за номерами P2562-63 говорят о недодуве или о передуве. Патрубки к передуву очень чувствительны, старым достаточно небольшого скачка давления, когда еще и ошибки-то нет. Для снижения рисков рекомендуют привод «геометрии» турбины вручную по нескольку раз сдвигать на каждом ТО и иногда давать мотору полную тягу хотя бы на пару минут, чтобы прогорели отложения на выпускном коллекторе и турбине.

Полностью забитый MAP-sensor на других машинах с этим мотором тоже не встречается, а на Freelander его иногда закидывает нагаром так, что он показывает погоду на Марсе, так что мыть его нужно регулярно.

Завоздушивание топливной системы характерно и для моторов на Ford. На этот случай «грушу» ручной подкачки ставят с аналогов от PSA. Заодно это неплохо помогает при замене топливных фильтров, процедура становится гораздо более дешевой и не травматичной для ТНВД.

Текущий по шву термостат – наследие Ford, надо ставить вариант от PSA, там нет текущего шва на пластике. Шланг подачи антифриза на теплообменник 8A520 расслаивается, причем он дорогой и включает в себя крупный металлический элемент, так что его частенько колхозят. В целом патрубки охлаждения сверхнадежностью не отличаются, больше всего нареканий на «тройник» за номером LR8260D и патрубок LR8286.

Отказ блока управления двигателем из-за неудачного расположения и попадания воды уже рассматривался выше, в разделе «электрика». Вода попадает в разъем и постепенно просачивается через уплотнения, повреждая и сам разъем, и контакты в блоке ЭБУ. ДПКВ на дизельном моторе расходник, под кожухом постоянно вода. Просто всегда надо иметь запасной.

ДетальЦена оригиналаЦена неоригиналаЦена неоригинала 2
Мотор
Радиатор29 607Termal 5 096Nissens 7 208
Ремень ГРМ 2.26 168Dayco 1 713Gates 3 077
Комплект ГРМ 2.2TD427 214Dayco 8 479SNR 9 901
Турбокомпрессор для 2.275 739MHI 123 469 / Garrett 41 855Jrone (замена Garett) 19 087
Редуктор ГРМ для 3.2194 897Нет в продаже
ТНВД для 2.2 TD493 538Bosch 74 720Boruida 46 207

Брать или не брать?

Каких-либо провальных версий у Freelander 2 нет: моторы бывают хорошие (дизель 2,2 и бензин 2,0) и очень хорошие (бензин 3,2). Коробка машине тоже досталась удачная, да и подвеска сконструирована с хорошим запасом прочности. Вслепую и задёшево брать такую машину не рекомендуется, но после внимательной диагностики и оценки собственных сил на поддержание Фрила в исправном состоянии его вполне можно рекомендовать к покупке.

Фрилендер 2 стук задние амортизаторы

Стук в задней ходовой части Фрилендер 2. Что может быть.

Из данной статьи Вы узнаете с чем чаще всего сталкиваются владельцы Фрилендер 2 в случае гула или стука в ходовой части задней оси. Если у Вас модель Фрилендер 2 и Вас беспокоит стук сзади при проезде неровностей и стук исходит из ходовой части, то скорее всего это будет, либо амортизатор, либо опора амортизатора, либо стойка стабилизатора.

В данном случае у нас Freelander 2 2014 года с пробегом 83 000 км на котором поменяли два задних амортизатора и опорные подшипники. Как проявляется данная неисправность? На исправном амортизаторе при вдавливании штока в корпус амортизатора он должен обратно подниматься плавно. Таким образом, происходит гашение колебаний. Напомним, что амортизатор предназначен для того, чтобы гасить колебания, пружина же имеет абсолютно иной смысл, она работает как демпфирующий элемент.

В нашем случае, во-первых, шток в корпус амортизатора заходит буквально нажатием одного пальца. Во-вторых, он проваливается, остается внутри корпуса самого амортизатора и обратно не выходит. В-третьих, течет и течет уже видимо давно. Такой амортизатор может издавать грохот, может издавать стуки и такие амортизаторы необходимо менять.

Обращаем Ваше внимание, что задние амортизаторы Фрилендер 2 могут не только стучать, но также и потечь, что поддается самостоятельной диагностике. Для определения течи задних амортизаторов Freelander 2 достаточно заглянуть под колесную арку и там все будет видно. Как правило, задние амортизаторы Фрилендер 2 сначала начинают течь, а потом издавать посторонний стук при движении.

Завод-изготовитель регламентировал замену двух амортизаторов в случае выхода из строя одного, если пробег амортизаторов на автомобиле составляет более 100 000 км, т.е. грубо говоря, если у Вас пробег менее 100 000 км, то как бы якобы можно поменять один амортизатор, если же более 100 000 км, то необходимо сразу менять два, иначе производительность амортизаторов будет разная. Но, это все лишь теория. Мы рекомендуем выполнять менять сразу пару амортизаторов на одной оси в случае, если вышел из строя хотя бы один, иначе Вы можете почувствовать разную производитель амортизаторов.

Таким образом, первая наиболее распространенная проблема на модели Фрилендер 2 – это задние амортизаторы, они текут, они стучат. Для того, чтобы их поменять недостаточно использует только сами амортизаторы.

Также грохот может издавать опора амортизатора, поэтому при установке новых амортизаторов, как правило, устанавливаются две новые опоры. Эти опоры прикручиваются к кузову автомобиля, соответственно, она устанавливается в верхней части амортизатора. То есть, если эти опоры не менять, то велика вероятность того, что при установке новых амортизаторов стук сохранится, он может поменять свой характер, но стук будет. Поэтому по умолчанию всегда меняется опора вместе с амортизаторами.

Помимо этого, также меняются резинки, на которые устанавливается пружина, ибо пружина тоже может греметь. Таким образом, помимо двух амортизаторов, как правило, всегда меняются резиночки под пружины, две опоры и пыльники штока амортизатора без которых они долго ходить не будут. Пыльник защищает рабочую поверхность штока амортизатора, чтобы на него не попадала грязь. Отбойник и верхняя резиновая прокладка остаются прежними.

Мы рекомендуем ставить оригинальные амортизаторы, но помимо него есть аналоги. В данном случае – это амортизаторы немецкого производителя BILSTEIN. Амортизаторы данного производителя мы ставим не так часто, чаще ставим аналоги фирмы Kayaba, по ним как таковой рекламации нет, т.е. люди ставят и ездят. Поэтому, что касаемо нашей сервисной практики, то можно смело заявить, если Вы не хотите стать оригинальные амортизаторы, то Kayaba весьма-таки хорошо себя зарекомендовали.

Третья неисправность, из-за который Вы можете услышать посторонний звук сзади – это стойка стабилизатора. Стойка стабилизатора достаточно простой элемент, в простонародье называется косточка. Она одним креплением прикручивается к амортизатору, а вторым к стабилизатору. Эти косточки также иногда могут греметь. Они стоят небольших денег, как правило, это расходный материал и здесь уже ставить оригинал, либо не оригинал решение остается за Вами. Мы опять-таки рекомендуем ставить оригинал, ввиду того, что нельзя сказать, что на модели Freelander 2 это частая проблема. Замена стоек стабилизатора на Фрилендер 2 занимает считанные минуты и нет никакой необходимости прибегать к парной замене, т.е. с левой и с правой стороны сразу, что нельзя сказать про амортизаторы.

Подведя итог, первая проблема, наиболее распространенная по причине стуков в ходовой части задней оси модели Фрилендер 2 – это амортизатор, т.е. амортизаторы, как правило стучат чаще всего. Вторая неисправность, которая может также приводить к стуку в ходовой части задней оси – это опора амортизатора. Третья – это стойка амортизатора.

Стоит отметить, что амортизаторы на Фрилендер 2 левый и правый разные, т.е. они не взаимозаменяемые чему свидетельствуют надписи на этикетках амортизаторов PL и PR.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Группа: Член Клуба
Сообщений: 297
Регистрация: 28.9.2007
Из: Гатчина
Пользователь №: 416

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:

Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 449
Регистрация: 17.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 29

Марка машины:
Машина другой марки

Сущщщщая правда, подвеска неубиваемая.

Группа: Член Клуба
Сообщений: 297
Регистрация: 28.9.2007
Из: Гатчина
Пользователь №: 416

Стуки в подвеске.Замена задней опоры стойки Фрилендер 2.

Фрилендер 2 — стук в задней ходовой части, что может быть? | LR-WestПодробнее

Стук в задней подвеске.Опора стойки,обратный удар .Replacing rear shock absorber supportПодробнее

Замена опоры стойки заднего амортизатора на Ленд Ровер Фрилендер 2. (Land Rover Freelander 2)Подробнее

Неисправность подвески Ленд Ровер ФРИЛЕНДЕР 2 — замена задних амортизационных стоек на ФРИЛЕНДЕР 2Подробнее

ХОДОВАЯ FREELANDER 2 | Устройство, поломки и ремонт подвески Land Rover БУПодробнее

Устранение стука задней подвески. Замена верхних опор задних амортизаторов на Toyota Corolla E150Подробнее

СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ. Опорный подшипник, или Опора стойки. #ремонтавто «Гараж №6».Подробнее

Неисправность опорного подшипника амортизатора Land Rover FreelanderПодробнее

КАК НАЙТИ СТУК в подвеске. ЧТО КАК стучит? #ремонтавто «Гараж №6».Подробнее

Что стучит в подвеске, если это не подвеска. Подробнее

Как заменить амортизатор на Фрилендер 2Подробнее

Как стучит стабилизатора с плохими втулками.Подробнее

СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ. Как проверить ОПОРЫ СТОЕК? #ремонтавто «Гараж №6″Подробнее

Rover 214i Замена резинок опоры стойки амортизатора, аналог резинокПодробнее

FREELANDER 2 задние амортизаторы ремонтПодробнее

Диагностика стуков подвески Митсубиси Аутлендер.Подробнее

Диагностика ходовой части и устранение стука в подвеске Вольво хс90.Подробнее

Сильные стуки в задней подвеске, дорого или дешево.Подробнее

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Группа: Член Клуба
Сообщений: 297
Регистрация: 28.9.2007
Из: Гатчина
Пользователь №: 416

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:

Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 5 449
Регистрация: 17.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 29

Марка машины:
Машина другой марки

Сущщщщая правда, подвеска неубиваемая.

Группа: Член Клуба
Сообщений: 297
Регистрация: 28.9.2007
Из: Гатчина
Пользователь №: 416

Замена амортизаторов на LAND ROVER FREELANDER 2

Основной причиной замены амортизаторов на Фрилендер 2 является неисправность амортизатора.

Симптомом который появляется при неисправности амортизатора может быть глухой стук в задней или передней части автомобиля (похож на перекатывающуюся пластиковую бутылку с водой) при раскачивании кузова из стороны в стороны, а так же езде на мелких неровностях. Звук цикличный и довольно глухой.

При обнаружении такого звука не стоит сразу приговаривать под замену сайлентблоки или тяги, как это чаще всего бывает. Нужно осмотреть состояние амортизатора. В большинстве случаев гидравлическая жидкость вытекает из амортизатора из-за износа и не герметичности сальников которые удерживают гидравлическую жидкость внутри амортизатора. В этом случае резиновый пыльник закрывающий шток амортизатора от попадания грязи будет в масле либо разбухший от воздействия масла.

Ещё один способ проверить износ амортизаторов на Freelander2 — это раскачать заднюю или переднюю часть автомобиля вверх-вниз и посчитать количество колебаний после окончания воздействия раскачивающей силы. Если кузов совершает более трех амплитудных колебательных движений вверх-вниз, то это уже говорит о низкой эффективности работы задних амортизаторов. И самым надежным но и дорогостоящим методом является проверка амортизаторов на вибрационном стенде. В этом случае можно получить 100% подтверждение состояния амортизаторов. Чаще всего мы сталкиваемся с вытекшей гидравлической жидкостью из амортизатора на Фрилендере2 и по-этому дальнейшие действия не требуются.

При замене задних амортизаторов на Фрилендер2 нужно провести не малый ряд работ. Для механиков это обычное дело, но для новичков эта процедура может преподнести ряд подводных камней.

Чтобы поменять задний амортизатор необходимо снять внутреннюю отделку багажника, снять пластиковые катриджы арок колес и добраться до болтов крепления.

В нижней части подвески, нужно высвободить амортизатор из кулака заднего колеса. После открутить амортизатор изнутри. На снятый амортизатор нужно установить сжимное устройство для пружины. Оно бывает разных модификаций, самое и простое это сжимные скобы. Сжать пружину и открутить центральную гайку штока.

При замене амортизатора рекомендуется заменить опорный подшипник. Так как его износ может так же послужить появление стука в задней подвеске.

Пыльник штока нужно менять в том случае если он потерял свои эластичные свойства и стал твердым либо порван либо его разъело маслом вытекшим из амортизатора. Между опорной чашкой и пружиной установлена резиновая прокладка, если она пришла в негодность, то ее тоже следует заменить на новую.

Передние амортизаторы Фрилендер2 меняются похожим образом. Снимаем амортизатор с кулака. Чтобы открутить верхние гайки крепления нужно будет снять поводки дворников и «жабо». После этого появится доступ к гайкам.

Амортизаторы как правило меняются парой. Изменение жесткости одного амортизатора может существенно ухудшить управляемость автомобиля. Один амортизатор проваливается во время торможения, второй жестко держит кузов. Происходит перекос кузова, неравномерное прижатие колес и снижение эффективности торможения.

Если этого не понимать и не соблюдать, то автомобиль становится аварийным и его эксплуатировать крайне не рекомендуется. Если заменить один амортизатор и попробовать пройти технический осмотр на стенде, то однозначно тест будет провален.

На рынке сейчас есть множество предложений по амортизаторам, но мы все же рекомендуем устанавливать оригинальные амортизаторы на Фрилендер 2. В целях экономии можно использовать проверенные аналоги, но и они будут ходить гораздо меньше чем оригинальные.

Далее можно ознакомиться с устройством передних и задних амортизаторов на Фрилендер 2.

Устройство и принцип действия задних амортизаторов.

  1. Резиновая манжета
  2. Вспомогательное устройство упругого элемента
  3. Контргайка
  4. Крышка
  5. Контрагайка (3 шт.)
  6. Прокладка
  7. Верхняя опора в сборе
  8. Дистанционный элемент
  9. Изолятор пружины
  10. Пружина
  11. Корпус амортизатора
  12. Седло пружины
  13. Шток поршня амортизатора

Пружина и амортизатор в сборе имеют двухтрубную конструкцию, традиционная винтовая пружина располагается на сварном гнезде пружины на трубке амортизатора. Нижний конец корпуса амортизатора располагается в кулаке колеса, который закреплен болтом.

Демпфирующая способность амортизатора определяется ограничением протекания рабочей жидкости по внутренним каналам амортизатора. Шток амортизатора перемещается вдоль оси рабочего цилиндра, и за счет сопротивления перетеканию жидкости создаются силы, препятствующие относительному перемещению штока и рабочего цилиндра. Эти силы обусловливают гашение колебаний, возникающих при движении автомобиля по дорожным неровностям. Между штоком и рабочим цилиндром амортизатора установлено уплотнение, которое, с одной стороны, не позволяет вытечь наружу рабочей жидкости, а с другой стороны – предотвращает проникновение в амортизатор грязи и влаги. Кроме того, уплотнение играет роль очистителя штока.

Шток амортизатора проходит через центральное отверстие верхней опоры в сборе. Внешний конец штока имеет резьбу. Самоконтрящаяся гайка крепит шток амортизатора к верхней опоре. Вспомогательное устройство упругого элемента установлено на штоке амортизатора. Оно предотвращает контакт верхней опоры с верхней частью амортизатора при полном сжатии подвески, а также помогает настроить подвеску. Между корпусом амортизатора и верхней опорой установлена резиновая манжета; она защищает шток поршня амортизатора от повреждения.

Устанавливаемая пружина зависит от спецификации автомобиля. Каждая пружина имеет цветовую кодировку, определяющую номинал и условия установки.

Пружина находится в седле пружины, которое является неотъемлемой частью корпуса амортизатора и включает в себя изолятор пружины. Конструкция седла пружины не допускает вращения пружины. Пружина имеет линейный коэффициент сжатия и наклонена для противодействия силам, действующим в поворотах. Противоположный конец пружины также находится в изоляторе пружины, который установлен в верхней опоре в сборе. Оба изолятора пружины изготовлены из резины и предотвращают передачу кузову автомобиля шума, возникающего при растяжении/сжатии амортизатора и пружины. К седлу пружины амортизатора прикреплен амортизирующий грузик, предназначенный для поглощения вибраций и предотвращения проникновения шума в салон автомобиля.

Верхняя опора имеет прокладку, которая предотвращает проникновение влаги между опорой и креплением. Верхняя опора крепится к упрочненному куполу стойки на шасси 3 встроенными шпильками и самоконтрящимися гайками.

К корпусу амортизатора приварены два кронштейна. Один кронштейн обеспечивает крепление стойки стабилизатора. Второй кронштейн обеспечивает крепление тормозного шланга и провода датчика скорости колеса. Этот кронштейн также с геометрическим замыканием располагает амортизатор в кулаке колеса и его положение крайне важно для контролирования высоты отделки кузова автомобиля.

Устройство и работа переднего амортизатора Фрилендер 2.

  1. Резиновая манжета
  2. Болты верхней опоры (3 шт.)
  3. Верхняя пластина верхней опоры
  4. Нижняя пластина верхней опоры
  5. Буферная шайба
  6. Подшипник верхней опоры
  7. Изолятор пружины
  8. Пружина
  9. Изолятор пружины
  10. Корпус амортизатора
  11. Седло пружины
  12. Шток поршня амортизатора
  13. Контргайка
  14. Вспомогательное устройство упругого элемента

Пружина и амортизатор в сборе имеют двухтрубную конструкцию, традиционная винтовая пружина располагается на сварном гнезде пружины на трубке амортизатора. Нижний конец корпуса амортизатора располагается в кулаке колеса, который закреплен болтом.

Демпфирующая способность амортизатора определяется ограничением протекания рабочей жидкости по внутренним каналам амортизатора. Шток амортизатора перемещается вдоль оси рабочего цилиндра, и за счет сопротивления перетеканию жидкости создаются силы, препятствующие относительному перемещению штока и рабочего цилиндра. Эти силы обусловливают гашение колебаний, возникающих при движении автомобиля по дорожным неровностям. Между штоком и рабочим цилиндром амортизатора установлено уплотнение, которое, с одной стороны, не позволяет вытечь наружу рабочей жидкости, а с другой стороны – предотвращает проникновение в амортизатор грязи и влаги. Кроме того, уплотнение играет роль очистителя штока.

Шток амортизатора проходит через центральное отверстие верхней опоры в сборе. Внешний конец штока имеет резьбу. Самоконтрящаяся гайка крепит шток амортизатора к верхней опоре. Вспомогательное устройство упругого элемента установлено на штоке амортизатора. Оно предотвращает контакт верхней опоры с верхней частью амортизатора при полном сжатии подвески, а также помогает настроить подвеску. Между корпусом амортизатора и верхней опорой установлена резиновая манжета; она защищает шток поршня амортизатора от повреждения.

Устанавливаемая пружина зависит от спецификации автомобиля. Каждая пружина имеет цветовую кодировку, определяющую номинал и условия установки.

Пружина находится в седле пружины, которое является неотъемлемой частью корпуса амортизатора и включает в себя изолятор пружины. Конструкция седла пружины не допускает вращения пружины. Пружина имеет линейный коэффициент сжатия и наклонена для противодействия силам, действующим в поворотах. Противоположный конец пружины также находится в изоляторе пружины, который установлен в верхней опоре в сборе. Оба изолятора пружины изготовлены из резины и предотвращают передачу кузову автомобиля шума, возникающего при растяжении/сжатии амортизатора и пружины.

Верхняя опора оснащена подшипником, который расположен между 2 пластинами верхней опоры и штоком амортизатора. Самоконтрящаяся гайка крепит шток амортизатора к верхней опоре. Подшипник верхней опоры сокращает сопротивление рулевого механизма, не позволяя пружине закручиваться при повороте рулевого колеса. Верхняя опора крепится к упрочненному куполу стойки на шасси 3 встроенными шпильками и самоконтрящимися гайками.

К корпусу амортизатора приварены два кронштейна. Один кронштейн обеспечивает крепление стойки стабилизатора. Второй кронштейн обеспечивает крепление тормозного шланга и провода датчика скорости колеса. Этот кронштейн также жестко устанавливает амортизатор в кулаке колеса и его положение крайне важно для контролирования высоты отделки кузова автомобиля.

Источники:
  • https://fasad-adelante.ru/zamena-zadnih-amortizatorov-frilender-2-svoimi-rukami/
  • https://www.drive2.ru/l/601712412298588042/
  • https://fasad-adelante.ru/stuk-amortizatorov-frilender-2/
  • https://lr-west.ru/tekhnicheskaya-informatsiya/khodovaya-frilender-2-chto-polezno-znat-vladeltsu
  • https://www.kolesa.ru/article/land-rover-freelander-2-s-probegom-resursnaya-podveska-i-mnogo-problem-frantsuzskogo-dizelya
  • https://fasad-adelante.ru/frilender-2-stuk-zadnie-amortizatory/