Где генератор ямаха драг стар

Вощем дело было так.
Маршрут Махачкала — Буйнакск 50 км. Еду в колонне из 8-10 мотов.
Вечерело. Фары с люстрой горят, на 20 км. при скорости 90-100 км/ч. задёргалась стрелка спидометра, я подумал скорее всего приезжает тросик и еду дальше, потом внезапно вспомнил что у меня нет нихера никакого тросика, всё на электрике. пока думал начал замедляться, колонна УЁ, остановился чтоб проверить в чём дело, откинул боковую ножку на первой передаче и мот заглох нах.. и не заводится уже, аккумулятор сход намертво. Стою на трассе один, уже сумерки, на мобильнике аккумулятор тоже приехал, вобщем попал.
Спустя пол часа, ребята заметили что я не приехал в пункт назначения дёрнули назад за мной, толкнули со второго раза завёлся с толкоча и поехал домой без фар в сопровождении.

Теперь у меня проблема, на аккумулятор не поступает зарядка, разобрал пол моцика, непойму где этот генератор спрятался, скачал мануал, там не нашёл слова генератор и даже что-нибудь похожее на него, кто знает подскажите, а может не проблема в генераторе, есть тестер, могу замерить напряжение и сопротивление но не знаю где.. подскажите плиз .


Re: Электрика (где генератор у драги 1100) не идёт зарядка

Сообщение Spocker » 18 дек 2010, 20:43

Re: Электрика (где генератор у драги 1100) не идёт зарядка

Сообщение kamil82 » 18 дек 2010, 23:53

Re: Электрика (где генератор у драги 1100) не идёт зарядка

Сообщение Spocker » 19 дек 2010, 00:08

Re: Электрика (где генератор у драги 1100) не идёт зарядка

Сообщение PlasmaNaut » 19 дек 2010, 02:38

kamil82
Чо ж ты разобрал-то все? Или это оно само так разобралось? Я, надеюсь, ты заводить пробовал не раз и точно определил, что у тебя стартер не того, потому что реально умер аккумулятор, а не потому, что ты пытался завестись на передаче, с откинутой подножкой, например?

Для начала, проверить предохранители надо бы — мелкие, по левой крышкой, а потом — главный, который прикреплен к реле стартера (реле стартера — это рядом с фильтром под седлом, к нему походят два толстых провода, вот на нем же и закреплен предохранитель на 30 ампер).
Если они целые (а они скорее всего будут целые, раз у тебя с толкача мотоцикл завелся и поехал, то аккумулятор смог отдать свои остатки электричества всем потребителям), то соедини все разъемы и померь тестером напряжение заряда на аккумуляторе при заведенном двигателе. Аккумулятор надо зарядить перед этим. Должно быть очень близко к 14 вольтам на оборотах выше средних — мануал говорит про 5000. Без включенной дополнительной нагрузки. Потом включи свою люстру, аварийку, что там у тебя есть еще, и посмотри, что покажет на тех же оборотах тестер. Не должно ниже 13 опускаться. Но и больше 14 тоже не должно быть в любом случае. Если у тебя напряжение не в пределах нормы, то глуши и на заглушенном моторе проверяй сопротивление обмоток статора и их незамкнутость на массу. Здесь хитрее — тебе надо найти, где из левой крышки картера выходят провода от статора и от датчика зажигания. Тебе поможет родной мануал, который ты скачал. На странице 2-26 нужные провода отмечены номером 16. расцепляй разъем и в той его части, откуда провода ведут в крышку, попарно измеряй сопротивление на всех трех проводах. Оно должно быть вокруг 0.4 Ома. Кроме того, при переключении тестера на мегаомы, ни один из этих проводов не должен прозваниваться на «массу».

Читайте также: Генератор ключей для windows xp ключом windows

Если второй тест проходится — кирдык регулятору. Можно попробовать подобрать что-то похожее (от мотоцикла сравнимой кубатуры) или дубликат оригинала заказать с wemoto.com, например.
Если не проходится второй тест — кирдык статору. Тут опять же или замена статора (искать бэу, ибо новый стоит бессовестных денег), или его перемотка опытным перемотчиком (при должном знании матчасти вполне делается своими силами)
Если оба теста проходятся, то скорее всего кирдык аккумулятору — надо брать донорский и смотреть, как мотоцикл будет вести себя с ним.

Есть мое личное предположение, что, судя по ржавчине и состоянию проводки, у тебя просто мог где-то отвалился контакт. Тщательные проверки разъемов и проводов могут помочь. Начинать стоит с проводов, которые от регулятора уходят (там на нем разъем на пять проводов, три из которых белые и приходят от статора — там надо точно так же повторить прозвон, как ты делал во втором тесте, красны — плюс, уходящий к потребителям и на главный предохранитель, черный — масса; все, есессно, должно звониться, как надо и никуда не замыкать )

Re: Электрика (где генератор у драги 1100) не идёт зарядка

Сообщение kamil82 » 19 дек 2010, 11:54

Было так, как будто где-то сопля болтается, то зарядка идёт, то вовсе пропадает, мерил напряжение на клеймах = 12 -11.5 V (это озночает что зарядки нет нихрена никакой), затем поддаю оборотов и в бывает проскакивает зарядка до 13.5 V потом снова исчезает при тех же больших оборотах, те 2 предохранителя проверил, работают нормально для надёжности зачистил нулёвкой и прозвонил провода, контакт 100%. и все остальные точно так же протестировал, подёргал провода на РР, при включенном движке, зарядка не появляется, вот только сама при добавлении оборотов время от времени от дрожания мотора появляется на секунду-две и снова исчезает.

Читайте также: Электросхема зарядки аккумулятора генератором уаз 469

Пойду мерить напряжение между проводами генератора и замыкание на массу, потом отпишу что там выходит.

Re: Электрика (где генератор у драги 1100) не идёт зарядка

Сообщение PlasmaNaut » 19 дек 2010, 12:20

Тоже можно. В дополнение к замерам сопротивлений обмоток. Мерить на заведенном моторе, между любыми двумя из трех. Все три сочетания пар должны давать одинаковый переменный ток. Точно не помню сколько, ставь тестер до 100 или 200 вольт переменки, потом расскажи, что намерилось у тебя.

Где генератор ямаха драг стар

А вот теперь мануал меня слегка огорошил необходимостью снимать крышку генератора — как-то хреновато продумано, имхо. Т.е. при снятии двигателя, крышка генератора вместе со статором остаётся висеть на проводе около рамы. Ну чтож поделать — откручиваем, параллельно снимая тросик сцепления.
Остались только основные кронштейны крепления и болты, на которых непосредственно висит дрыгатель. Там ничего сложного, разве что затянуто это всё добро отдуши. Чтобы двигатель не упал на раму, подпихнул под него пару автомобильных аккумуляторов, образовавших полочку, на которую он и опустился после откручивания, не повиснув в раме.
Ну вот, всё открутили, снял лишние резинки, всё отключили, что тянулось в двигло, и аккуратно, в 4 руки выковыриваем двигатель через правую сторону(на мой взгляд, можно и через левую, но мануал говорит — правую, ибо его можно развернуть в раме и таким образом извлечь крестовину кардана) и тащим его на верстак. Он тяжёлый — килограммов 40-60, наверное, и хоть обратно его ставил один, но всё же лучше это делать с другом.

Каюсь, дурак — не помыл перед разборкой двигатель — очень много раз потом пожалел об этом, стараясь, чтобы грязь никуда не попала, и промывая/продувая все попадающиеся на глаза отверстия.
В общем, двигло первым делом надо вымыть, а не как я.
Ну, теперь снова заглядываем в мануал и, следуя ему, откручиваем крепёжные пластины с голов цилиндров и удерживающие головы гайки. Не забудьте выкрутить гаечку из свечного колодца — она неприметная(хотя в мануале на странице 4-12 указана) и зачастую забита грязью + может оказаться изрядно приржавевшей, так что от вас потребуется изрядное усилие для её откручивания(мне пришлось обе эти гайки заменить нафик — накрутил колпачковые из нержавейки.). Далее снимаем боковые крышки настройки фаз газораспределения и, опять же следуя указаниям мануала, снимаем натяжители цепей ГРМ и откручиваем приводные шестерни, придерживая ротор генератора другим ключом(в мануале показан прикольный девайс для этого дела, но, имхо, можно обойтись просто ключом на 15) и подцепив цепи петельками из проволоки, чтобы они не провалились в картер. Так же под этими боковыми крышками прячутся ещё 4 болта(по 2 на цилиндр), удерживающие головы и цилиндры на картере. Всё, головы теперь снимутся довольно легко. Если нет, то можно легонечко стукнуть куда-нибудь(только не по оребрению) деревянной или резиновой киянкой/молотком через проставку. Но если усилие всё равно приходится прикладывать такое, что хватило бы приподнять половину байка, то стоит посмотреть — а всё ли откручено: 4 гайки сверху, одна — в свечном колодце, 2 болта под боковой крышкой настройки фаз.
Снимаем головы и любуемся красотой

Читайте также: Схема ремня генератора qr20de

Все детали аккуратно складируются в два ящика, купленных специально для этого.
Про поршни написано, чтобы при снятии извлечении пальцев ни в коем случае не стучали молотком по ним, и советуют выдавливать их специальным съёмником. Памятуя об этом, я просто упирал в пальцы пластиковую рукоятку отвёртки и аккуратно выпихивал их руками — вполне вылезали. Вообще в мануале пишут, что они и должны без особо заметного усилия вылезать и съёмник нужен в крайнем случае.
Подошла очередь поршневых колец. Увы, зазор колец в поршнях не замерил, зато потом замерил зазоры самих колец в цилиндрах:
передний цилиндр: верхнее компрессионное — 0,55-0,60мм(норма — 0,15-1,3, предел — 0,55)
нижнее компрессионное — 0,6мм(норма — 0,3-0,45, предел — 0,8)
верхнее маслосъёмное — >1мм(норма — 0,2-0,7)
нижнее маслосъёмное — >1мм

задний цилиндр: верхнее компрессионное — 0,55-0,60мм(норма — 0,15-1,3, предел — 0,55)
нижнее компрессионное — 0,45-0,5мм(норма — 0,3-0,45, предел — 0,8)
верхнее маслосъёмное — >0,9мм(норма — 0,2-0,7)
нижнее маслосъёмное — >0,8мм

При таких значениях, что удивительно, масло не жрал и не дымил.
Ну-с, с поршнями разобрались, теперь — клапана.
Специально для рассухаривания из газоводопроводной трубы в полдюйма вырезал вот такую приблуду

И устанавливаем ведомую шестерню так, чтобы совместить метки на ней и на голове.(жаль фотка куда-то потерялась).
А затем устанавливаем натяжитель цепи с новой прокладочкой.
В соответствии с мануалом проворачиваем ту же фишку с передним цилиндром, но на другой отметке, прокрутив коленвал по часовой стрелке на 290 градусов(на деле прийдётся аккуратно проворачивать его, пока не поймаем метку).

Завершив данную весьма ответственную операцию Не спешим ставить крышки этих отсеков на места, т.к. нам ещё надо будет выставить зазоры клапанов.
Зазоры. Чтобы их выставить, надо будет опять ловить соответствующие метки на коленвале и на шестернях ГРМ.

Не удержался, проверил компрессию, хоть и понимаю, что без прогрева показания будут неправильными.
В обоих цилиндрах компрессия стала около 9, точно уже не помню. Позже на прогретом двигателе компрессометр показал 10-10.5 — видимо, поизносился движок или, может, фазы газораспределения немного кривые — точно совместить метки на распредвалах не выходило — видимо, потянулись цепи уже слишком сильно. И всё же это гораздо лучше того, что было до ремонта, хотя неудовлетворённость и беспокойство отчасти осталось.
Далее опять пришлось вернуться к карбам, но это уже другая история 🙂

  • Свежие записи
    • Как я ремонтировала свой автомобиль
    • Автомобильные зеркала
    • Ностальгия по «бугатти»
    • Тест драйв. OPEL MOKKA – лучший полноприводный кроссовер в своем классе
    • McFarlan — от рассвета до заката
    • Правообладателям
    • Политика конфиденциальности


    источники:

    https://dmsht.ru/gde-generator-yamaha-drag-star