Генератор аккумулятор стартер ваз

Диагностика аккумулятора, генератора, стартера авто электрики

Перед наступлением зимы на стартер и генератор при использовании холодного запуска происходит усиленная нагрузка. Почему происходят поломки стартера и генератора (самые распространенные), и где их необходимо устранять? Данная публикация расскажет, как проводится диагностика аккумулятора, генератора, стартера авто электрики.

Дополнительно следует напомнить, что в автомобилях используется 2 вида источника тока. С одной стороны – генератор, который производит превращение механической энергии двигателя в электрическую, и производит питание потребителей, когда двигатель работает. С другой – аккумулятор, который выполняет преобразование накопленной химической энергии в электрическую, когда двигатель не работает.

Основная масса неполадок происходит в авто — электрике, а именно в потере контактов, что может разрушить предохранители, окислить или привести к перегреванию контактов, оплавлению проводов, короткому замыканию.

Комплекс, который обеспечивает питание всем элементам автомобиля, содержит:

  • аккумулятор,
  • стартер,
  • систему зажигания (используется на двигателях с карбюратором),
  • систему впрыска (у инжекторных двигателей).

Сюда так же относится:

  • система управления,
  • система индикации,
  • сигнальные устройства,
  • система, отвечающая за освещение автомобиля, кондиционер,
  • система навигации,
  • акустическая система и многое другое.

Остановимся на трех главных позициях – стартере, генераторе и аккумуляторе. Если в их работе не будет стабильности, то и все элементы, входящие в систему электрооборудования, не смогут функционировать.

Выделяют два типа проблем, связанных с авто — электрикой. К примеру, аварийные неисправности, то есть внезапный выход узла из строя. Сюда относится замыкание в стартере, происходящее между витками, попадание генератора под воду. Еще есть неисправности, связанные с износом (подшипники, валы, якоря и др.).

Если рассматривать причины, из-за которых происходит подавляющее число сбоев в работе системы электрооборудования, то необходимо учесть, что при пониженной температуре (зимой) на стартер действует большая нагрузка, а летом, наоборот. Если получается, что при наличии в стартере или в деталях его узла имеется износ, то когда через него будет проходить ток, он может выйти из строя. То же самое распространяется на генератор, на который зимой действует большая нагрузка. Поэтому перед наступлением зимы нужно выполнить диагностику работы системы зажигания, а также авто — электрики.

Стартером называется мощный электродвигатель, заставляющий маховик вращаться, а, следовательно, приводить во вращение и коленчатый вал, и двигатель, входящий в поршневую группу (основное условие запуска).

В современные автомобили входят стартеры редукторного типа, имеющие постоянные магниты.

К электромеханическим повреждениям стартеров можно отнести:

  • сломанную маску стартера (результат некачественной установки),
  • повреждение бендикса (происходит, когда изнашивается венец маховика, повторно включается стартер, когда работает двигатель, топливо низкого качества, неправильная настройка ТНВД и многое др.);
  • посинение коллектора, арматуры якоря, самого бендикса;
  • когда оплавляются пластмассовые детали планетарного редуктора (при перегреве, стартер вращается с двигателем, езда происходит на стартере, неисправные замки зажигания); выгоревший якорь (износ щеток, неправильно используются пусковые установки); перегревание и заклинивание обгонной муфты бендикса (когда вращается стартер и двигатель);
  • поломка якоря с планетарным редуктором (стартер вращается с двигателем).

Самыми распространенными повреждениями стартера являются поломки держателя со щетками (из-за механических повреждений прогорает щеткодержатель). Такая неисправность возникает по нескольким причинам – изнашиваются щетки, коррозия, выгорают держатели, распаиваются щетки, тяжело запускается машина (щетки в своем составе содержат медь и графит, и поэтому в холодную погоду происходит их постепенное стирание, и в дальнейшем выход из строя). Данные неисправности устраняются заменой щеткодержателя и самих щеток.

Генератор, в переводе с латинского, означает производитель. Это самый активно нагруженный компонент авто — электрики. При движении вал генератора вращается с частотой от 10 до 14 оборотов в минуту, то есть если мы возьмем все узлы автомобиля, то скорость вращения вала будет самой большой (даже больше частоты оборотов у двигателя).

За значительный интервал времени конструкция генератора подверглась внушительным изменениям. Сейчас уже не используются генераторы постоянного тока с вибрационными регуляторами напряжения. Во многих генераторах произвели улучшение показателей: увеличили отдаваемую мощность, сократили размеры и вес, установили надежные элементы защиты. Также была увеличена величина максимального выходного тока с 45 – 60 ампер до 90 – 140 ампер, и даже больше. А это привело к появлению приборов, приносящих дополнительный комфорт в салоне автомобиля, использованию современных технологий в освещении и обогреве авто. Но даже такие усовершенствования не защищают генераторы от изнашивания и поломки.

Как диагностировать, что генератор неисправен?

  • Батарея аккумулятора не заряжается – двигатель работает и на щитке приборов светится контрольная лампа. Из этого следует, что в цепи, возбуждающей генератор, вышел из строя предохранитель; приводной ремень ослаблен или неисправен; оборвана проводка, или в ней произошло короткое замыкание, регулятор напряжения поврежден;
  • При эксплуатации происходит перезарядка батареи аккумулятора. Из этого следует, что неисправность может быть у регулятора напряжения, или в некоторых моделях регуляторов напряжения может отсутствовать дополнительный «+»;
  • Если генератор сильно шумит, значит, могла ослабнуть гайка, скрепляющая шкив; также сюда можно отнести неисправность выпрямительного блока, могут быть загрязнены контактные кольца и щетки, подшипники не смазаны или уже изношены, у статора оборвана обмотка.

Следует отметить самое главное. Если неисправен генератор – простая замена аккумулятора ни к чему не приведет. Если стартер с генератором нестабильно работают, следует обратиться в СТО.

Для того чтобы ваш стартер долго функционировал, необходимо придерживаться следующих полезных советов:

  • Стартер должен быть включен не более 10 секунд. При не запустившемся двигателе делается 30-секундный перерыв;
  • Рекомендуется отслеживать надежность контактов у клемм аккумулятора. В случае окисления клемм или наконечников проводов, следует сделать вывод, что к стартеру нет поступления нужного вам тока, и в результате этого не развивается достаточное количество оборотов и крутящий момент;
  • После запуска двигателя стартер нужно выключать. Если произойдет задержка в районе 2-3 секунд, то она приведет к скорому износу;
  • Если вы не обладаете нужным опытом и знаниями, не стоит производить ремонт стартера своими силами. Лучше обратиться за помощью к специалистам.

Читайте также: Генераторы случайных чисел имитационное моделирование

жигулевский треугольник: стартер, аккумулятор, генератор.

предлагаю всем вместе попробовать сделать наши машины надежнее, в плане электрики.

начнем, пожалуй, с аккумулятора.
заряжать его зарядным устройством стоит до напряжения на клеммах 14.4 в. если момент прощелкать — акк начнет кипеть. при достижении напряжения 14 в и токе около 0.5-1 ампер плотность электролита должна быть около 1.25 — 1.27. уровень — на 1см выше пластин.

на машине зарядка тоже должна быть 14.0-14.6. желательно постабильнее)

как его прям на машине проверить: если он с вечера был норм заряжен, то на утро напряжение на его клеммах должно быть около 12.6-12.8 вольт. е сли меньше — или акк слабый, или что-то садит его ночью (мафон, сигналка).
включаем, на заглушенной машине, все что можно: зажигание, печку, свет, стопы, повороты и т.п. при этом напряжение не должно просесть ниже 12 в. если проваливается до 11.5 и при этом прям на глазах тает… ну вы поняли) акк уже не вывозит)
кстати: не все его проверяют, и как только доп. масса на двиг не помогает провернуть стартер — сразу меняют акк. оно то поможет, но не на долго. старый же акк обычно сдают в магазине, там я их и беру)) уже полгода на таком подменном катаюсь) слабоват, конечно. зимой может и не вывезти. но как временное решение, тем более на лето — вааще гуд)

значит с аккумом разобрались: не должен проседать ниже 12 со светой и прочим.
а со стартером — не должен проседать ниже 9-10 в. чем меньше просадка (до 11 например) — тем лучче.
исправный стартер уверенно крутит и при 8 вольтах (в смысле без остановок), но тут уже может коммутатор зажигания остановиться…

а если напряжение проседает до 10в, и стартер останавливается? ну, тут могут быть варианты: если слышно стук пальцев, и при этом шкив после остановки идет в обратную сторону — дело имеем сранним заджиганием))
ну а если зажигание не трогали, а запуска при 10в все равно нету — то это в 90% случаев втулки.

менять их не сложно: подходящего диаметра болтом выбить и другим болтом забить) другой болт свободно вставляется во втулку. перед забивкой посадочное место смазывается литолом.
сам же вал (жевал, блин)) можно капнуть моторным маслом.
втулки есть разные. есть и такие, которые не нужно райберить. если повезло — то можно собирать и ставить. нет — нужно расточить втулки до нужного размеру. когда райбера не было — обертывал болт наждачкой и точил такФ) круглый напильник — не вариант… батя рассказывает что можно шарик от поджипника прогнать, не опробовано.
вал в подогнанные втулки должен вставляться легко, с минимальынм люфтом.

собранный стартер должен прокручиваться руками. если не крутится — разбираем и проганяем втулки еще раз. когда начал крутиться (с усилием, пальцами — еле-еле) — ставим на машину. кстати, родной 2101 стартер раньше снимал только после снятия гены. щас вроде научился и так)) рассказываю (фото будет чуть позже): болты откручи ваются, стартер немного вытягуется из-за штанив, откручивается плюсовой провод, я еще открутил клемы от гены. потом стартер задней частью заводится между геной и подушкой двига, передняя часть выводится из-за штанов и потом вверх все дело вытаскивается. ставится в обратном порядке: низ опускаете меж геной и подушкой, верх вводите за штаны, и потом на штатное место его.

обратите внимание!
как у вас прикручена плусовая клемма: чтоб ничего не касалось ни к заглушке блока, ни к трубке от помпы. были случаи что жиги горели когда провод касался к блоку и перетирался. будьте осторожны!

вроде как разобрались) ну что там еще, в стартере? другие поломки встречаются настолько реже — что мне еще не попадались) по случаю дополню.

что может быть с геной?
нет зхаряда вообще: мог вылететь предохранитель (ближе всего к рулю, №10), если нет — может быть обрыв якоря. провод «67» (с реле зарядки) должен звониться на кузов около 4 Ом. может быть пробой обмотки на корпус, при этом контролька зарядки не загорается при включении зажигания.

случай с недозарядом: 13-13.6 вольт
тут стоит проверить состояние щеток (визуально). если не оно — то скорее всего плохой контакт в месте стоединенеия выводов обмоток с диодным мостом или диодного моста с массой. могут быть выбиты диоды.
гену можно проверить так: снять и перемкнуть провода с реле-регулятора. при этом на х.х напряжение должно подняться до 14 с чемто вольт. машина не должна глохнуть со снятой клеммой. у меня не глохнет на холостых с включеным ближним светом и снятым акб. но держится около 9-10в. а видел жигу, где и с дальним не глохла, и гена давал около 14 даже.

перезаряд 15.1 в имеет место при плохих контактах, в предохранителях, в замке или на фишках. если кинуть отдельный провод от + акб на клемму 15 реле-регулятора и зарядка будет 14.2 — значит проблемы с замком. было такое, нужно было время чтоб додуматься)) дело в том, что РР контролирует напряжение на 15 клемме. и отсылает щеткам столько току, сколько нужно для того чтоб зарядка была 14.4в. щеткам же нужно около 4 ампер (кстати, были случаи когда стартер уже не крутил, и отключение зарядки помогало завести двиг). из-за такого тока на плохом контакте в предах или замке может быть просадка. и тогда к реле приходит не 14 а 13 в. реле повышает ток на щетки, и напряжение на акб становится 15в, что с учетом просадок приводит к наличию на клемме «15» 14в. при перезаряде попробуйте померить там напряжение, и если там заветные 14.4 — знач замок пора сменить.


источники:

https://dmsht.ru/generator-akkumulyator-starter-vaz