Тормозные колодки с электронным датчиком своими руками
Если вы хотите быть в курсе, когда у вас стёрлись тормозные колодки и своевременно их поменять, тогда эта поделка поможет вам осуществить это на вашем автомобиле, а именно — установить электронный датчик износа колодок своими руками.
На многих автомобилях стоят датчики износа, но не электрические, а просто информируют скрипом, то есть, когда износ колодок достигает металлической пластины, то последняя начинает издавать характерный скрип.
Но можно сделать немного по — современнее, то есть, когда просто на панели будет загораться информативная лампочка, которая будет нас информировать о том, что колодки пора заменить.
На любом автомобиле можно сделать такое, а именно из простых колодок сделать с электронным датчиком и вывести на панель информативную лампочку или подключиться к какой-нибудь уже существующей.
Итак, что нам для этого потребуется…
Берём обыкновенную тормозную колодку, берём сверло диаметром 2 мм и сверлим в колодке отверстие как можно ближе к металлическому основанию колодки, глубиной 10 — 15 мм. Сверлить нужно так, чтобы после этого провод ни в коем случае не коснулся металлического основания, а отверстие было от него приблизительно на расстоянии 2 мм.
Затем нам понадобится кусок простого провода с медной жилой внутри, кстати всё равно многожильный он будет или одножильный. Желательно на конце согнуть его вдвое и засунуть в проделанное отверстие, но перед этим лучше смазать суперклеем или эпоксидной смолой.
После высыхания клея наша колодка будет готова к установке на автомобиль. Наружный конец провода послужит для подключения к информативной лампочке в салоне автомобиля. Провод нужно делать только для одной тормозной колодки на стороне, для внутренней.
Далее, как подключить информативную лампочку, по которой собственно мы и будем узнавать о выработке тормозной колодки.
Для этого нам понадобится простая, автомобильная лампочка на 3 или 5 ватт, простое автомобильные реле
и немного времени, чтобы всё это соединить по ниже указанной схеме.
Схема простая, ничего сложного в ней нет, справится любой автолюбитель.
Провод от датчика тормозной колодки подключается к катушке реле (контакт 86), второй контакт (номер 85) катушки реле подсоединяется через предохранитель на 5А к плюсу, которой должен появляться после включения зажигания.
Ну, а сама цепь лампочки подсоединяется через разомкнутые контакты реле (номера 30 и 87), то есть лампочка при нормальной работе автомобиля гореть не должна, но как только тормозная колодка сотрётся, провод замкнёт на массу и загорится наша информативная лампочка в салоне автомобиля.
Вот такой, оказывается простой метод работы электронных колодок. Смонтировать его на автомобиль очень легко, а пользы от этого будет много.
Как восстановить тормозные колодки квадроцикла
Я достаточно долгое время покупал родные передние тормозные колодки для мотовездехода, пока они стоили более-менее приемлемых денег: 370 руб за пару. Тоже цена бредовая, конечно, за пару-то убогих китайских железок, но… Однако после кризиса, когда народ перестал покупать квадроциклы по заоблачным ценам, компания-поставщик придумала гениальную идею: раз не берут квадроциклы по цене самолёта, так давайте наживаться на запчастях!
Конечно, куда же денутся те, кто уже купил квадроцикл. Пусть платят. И вот на сегодняшний день картина с ценами на колодки следующая:
Читайте также: Как покрасить тормозные колодки
Да-да, это не шутка, китайские колодки на китайский квадроцикл по мнению поставщика должны стоить дороже, чем японские – на японский автомобиль. Причём ресурс – в десятки раз меньше.
Поэтому я с огромным удовольствием говорю «Нет» гениальным коммерсантам и перехожу на самостоятельное изготовление тормозных накладок простым методом, который давно опробовали многие квадроциклисты.
Для того чтобы восстановить использованные тормозные колодки, нам понадобятся старые истёртые колодки, эпоксидный клей и накладка от диска сцепления грузового автомобиля – КАМАЗа, ЗИЛа и т.д.
Например, я купил накладку от 130-го ЗИЛа за 105 рублей. Толщина данной накладки – 4 мм, как и у колодок.
Она представляет собой фрикционный материал, схожий по свойствам с материалом накладок тормозных колодок. Хотя, наверное, материал этот более мягкий, потому что металлической крошки тут точно меньше. С другой стороны, он более плотный (как мне субъективно показалось), его отвёрткой не поковыряешь.
Используя колодку как шаблон, нужно разметить и выпилить ножовкой или лобзиком необходимое количество заготовок.
С лобзиком на 4 накладки у меня ушло 4 минуты с фотографированием. Лучше сразу выпиливать заготовки максимально приближённые по форме к оригиналу. Вот что получилось.
До идеальной формы их можно довести с помощью точила (или напильника). Точить нужно обязательно с использованием противопылевой маски. И руки при работе с точилом должны быть без перчаток, чтобы не дай бог они не попали во вращающийся диск.
Ещё 5 минут – и всё готово.
Со старой колодки нужно удалить старый тормозной слой. Он удаляется механически – например, стамеской или абразивным кругом-насадкой на болгарку или дрель. Но у меня от трёх колодок он отодрался руками. Плохой был старый клей, значит, раз тут такая ржавчина. (Правда, это не родные колодки CFMOTO, так что не буду их ругать).
Ну, и конечно же, надо зачистить металл от коррозии и грязи. Это дело минутное.
Когда всё будет зачищено, необходимо крупнозернистым наждаком нанести риски на поверхность металла. Они нужны для лучшей адгезии эпоксидного клея.
Наконец, все поверхности следует тщательно обезжирить. И металлической основы, и накладок. Это финальный шаг перед приклеиванием.
Для приклеивания тормозных накладок можно воспользоваться эпоксидным клеем, причём желательно выбирать максимально термостойкий. Конечно, тормоза квадроцикла почти не разогреваются, но всё-таки нужна термостойкость хотя бы до +100 градусов. Клеёв в продаже очень много («холодная сварка», «быстрая сталь» и т.д.). Температурный режим популярного «Поксипола» – до 120 °C. Температурный режим обычной «эпоксидки» (эпоксидный клей ЭДП) – 100-120 °C. Ну, а поскольку эпоксидка – самое дешёвое, что только может быть, ей и буду пользоваться. Чем ещё она хороша – застывает медленно, что даёт время намазать все колодки без спешки.
Итак, наносим подготовленный клей на поверхности.
И для лучшего эффекта оставляем застывать в тисках.
Применять заклёпки для фиксации накладок не обязательно, клей держит прочнее заклёпок.
Чем эпоксидка плоха – ей обязательно перемажешься с ног до головы, как бы ни старался быть аккуратнее. Обязательно работайте в перчатках. Это такой клей, что просто достаточно рядом постоять – и ты уже измазался. Лучше даже поменьше о ней думать ;). И наверняка колодки вы измажете в эпоксидке, особенно при фиксации в тисках, когда полезет лишний клей. Но это не страшно. Пока эпоксидка не затвердела, она замечательно удаляется растворителем или ацетоном.
Читайте также: Блок предохранителей в салоне lifan solano где находится
Я поначалу решил схалявить, лень было идти за тисками – попытался зажать этот боекомплект струбциной. Плохая идея, это неудобно, и колодки проворачиваются, из-за чего накладки сдвигаются относительно основы. Поэтому самое удобное – это тиски. А чтобы было удобно закреплять колодки в тисках, я взял два карандаша (см. фото выше) – получилось установить ровно и без сдвигов. Ну, и разумеется, возможности тисков как пресса гораздо выше, чем у струбцины.
В итоге, когда клей застынет, у нас получатся вот такие замечательные колодки.
Вот крупным планом фото тормозного слоя. В нём видны различные включения, крупинки меди и т.д.
По ощущениям, он менее абразивный (и более мелкозернистый), чем слой родных колодок.
Конечно же, я не буду утверждать, что замена получилась равноценной. Всё-таки материал тормозных колодок и материал диска сцепления – это разные вещи. И это надо понимать. По эффективности торможения ничего особо сказать не могу, квадр и со штатными никогда не шёл юзом, и с этими тоже. Ну, а на сколько их хватит, я скоро (или не очень скоро) узнаю и дополню эту статью.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Вечные тормозные колодки и диски своими руками.
Недавно бороздя просторы интернета, наткнулся на одну очень интересную тему на форуме. Разыгралась там нешуточная полемика, на счет того, как сделать тормоза не только более эффективными и не скрипучими, но еще и более долговечными.
Одни говорили, что это все миф. Другие же утверждали, что практикой давно все доказано, и те кто отрицает данный факт, просто в живую с подобной процедурой не имели дел.
Меня заинтересовала данная тема, захотелось самому проверить на практике, так ли это, или же нет. В принципе дело не замысловатое.
Для эксперимента мне понадобилось: керамика, Уайт Спирит и обычная баночка с распылителем.
И переливаем в бутылку с распылителем.
Далее, чтобы эксперимент не получился самоубийственным, решил все проверить на машинке трения. Затягивать статью не буду, напишу сразу результат.
Изначально установил кусок колодки и испробовал на сухую. Итог: на вале появились задиры, на колодке выработка.
Далее обработал вал и колодку керамикой. Итог: вал блестит как зеркало, на колодке выработки нет.
Теперь решил проверить эффективность тормозов. На сухую, вал останавливался на усилии 3,5-4 кг. На колодке и вале обработанные керамикой, изначально 5, второй раз 4, и потом 3 кг. Это говорит о том, что керамика приработалась с материалом колодки и металлом вала.
После этого верил провести эксперимент на машине. Обработал тормозные диски со всех четырех сторон.
В идеале конечно, наносить керамику нужно в более густой концентрации и на снятых колесах и колодках, чтобы охватить все площадь рабочей поверхности. Но ради эксперимента, решил опробовать упрощенный вариант.
Читайте также: Как поменять задние колодки ситроен ксантия
В итоге выбрал идеальные условия на трассе. Скорость 80, торможение производил с одной точки. Итог всего — с керамикой тормозной путь сократился на 1,5 метра. Плюс ко всему, с момента эксперимента, проехал уже около 150 км, все скрипы на машине пропали.
Так же заметил, что практически отсутствует выработка на колесных дисках от колодок, после резкого торможения на скорости.
В общем, чтобы более объективно оценить всю чудодейственность керамики, нужно проехать еще не одну сотню километров. Но, как писали на форуме, ресурс колодок, обработанных таким способом и тормозных дисков, увеличился у многих в 3 и более раза.
Пока, что сомнений данный факт у меня не вызвал, хотя бы по первичным признакам поведения тормозной системы. Что будет дальше, интересно самому. Обязательно отпишусь или сюда, или отдельной статьей, что произошло через несколько тысяч километров.
Буду рад, если статья оказалась полезной! Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал ТУТ . Впереди еще много новых и интересных статей.
Как сделать самому тормозные колодки с электронным датчиком износа
Своевременная информация о том, что срок эксплуатации тормозных колодок близится к завершению – это вопрос безопасности водителя и пассажиров. Сегодня расскажу о том, как самостоятельно изготовить датчик износа колодок , если таковой по разным причинам в автомобиле отсутствует.
Как определяется степень износа колодок
Существует два способа определить износ тормозных колодок которые могут использоваться на автомобиле. Первый – это появление скрипа: металлическая пластина, при высокой степени износа колодок начинает скрипеть, касаясь тормозного диска. Второй – показания электронного датчика, который подключен к системе управления автомобиля и подает сигналы о том, что колодки скоро нужно будет поменять (это может быть звуковой сигнал или загорается лампочка на приборной панели).
Изготовление датчика – зачем это нужно?
Некоторые колодки продаются без электронного датчика, и случается, что автовладелец узнает о его отсутствии только тогда когда собрался менять колодки, и уже нет времени покупать другие. Однако, может быть иная ситуация – автолюбитель просто захотел установить электронный датчик, несмотря на то, что его присутствие конструкция автомобиля не предусматривает . В любом случае, этот датчик можно собрать и установить самостоятельно, и эта процедура не требует каких-то специальных знаний и не предполагает существенных денежных затрат.
Принцип работы электронного датчика
Датчик износа представляет собой провод, вмонтированный в «тело» фрикционного материала колодки. Когда фрикционный слой изнашивается, происходит касание провода диском, что вызывает замыкание на «массу» электрической цепи. В результате срабатывает сигнал (горит лампочка колодок), который говорит о том, что колодка износилась и пора ее менять.
Как сделать датчик самостоятельно
Итак, приступаем к работе. Потребуется сверло, диаметром 2 мм ., с помощью которого можно просверлить отверстие в нужном месте, глубина отверстия должна составлять 10 – 15 мм . Отверстие должно быть просверлено максимально близко к металлическому основанию , но провод не должен его касаться, чтобы замыкания не произошло до того момента, когда колодки близки к износу.
- Свежие записи
- Опасность дремоты за рулем
- ОСАГО. Полезная информация для новичков
- Для чего нужна компьютерная диагностика авто?
- Выбор аудиосистемы для автомобиля
- Транспортное средство с высокой проходимостью
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности