Рулевая рейка иж 412

  • Пользователи
  • 25 сообщений
  • #2 X-or

  • Супермодераторы
  • 1 700 сообщений
  • #3 Mikenat

  • Главные администраторы
  • 7 338 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Украина, Львов
    • Интересы: История. Авто. Подводный флот.
    • Место жительства: Украина, Львов
    • Машина: ИЖ-21251
      ГАЗ-2217-404

    На выходных буду устанавливать Тойотовскую рейку.

    #4 bum

  • Пользователи
  • 473 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Полтава, Україна
    • Интересы: Автомобілі, фотографія, комп’ютери

    #5 Серега

  • Пользователи
  • 25 сообщений
  • #6 bum

  • Пользователи
  • 473 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Полтава, Україна
    • Интересы: Автомобілі, фотографія, комп’ютери

    #7 Сумкин

  • Пользователи
  • 283 сообщений
  • Сообщение изменено: Alex-Sumen (11 апреля 2008 — 08:44)

    #8 Mikenat

  • Главные администраторы
  • 7 338 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Украина, Львов
    • Интересы: История. Авто. Подводный флот.
    • Место жительства: Украина, Львов
    • Машина: ИЖ-21251
      ГАЗ-2217-404

    #9 Серега

  • Пользователи
  • 25 сообщений
  • #10 Сумкин

  • Пользователи
  • 283 сообщений
  • #11 bum

  • Пользователи
  • 473 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Полтава, Україна
    • Интересы: Автомобілі, фотографія, комп’ютери

    А на счет ПДД ерунда, кто будет проверять.

    Сообщение изменено: bum (11 апреля 2008 — 19:12)

    #12 Mikenat

  • Главные администраторы
  • 7 338 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Украина, Львов
    • Интересы: История. Авто. Подводный флот.
    • Место жительства: Украина, Львов
    • Машина: ИЖ-21251
      ГАЗ-2217-404

    #13 Серега

  • Пользователи
  • 25 сообщений
  • Ой, дай бог чтобы тебе самому не пришлось проверить. И дай бог не зацепить при этом кого-то еще. Вообще конечно такое отношение к безопасности не просто удивляет, а возмущает, ведь не сам по дороге ездишь. У меня нет слов просто. Лишал бы таких прав пожизненно.

    Помоему на своем Масквиче ты быстрее найдешь себе болячку на задницу. Ведь ходовая там действительно Ж..а.Начиная от рулевой колонки и заканчивая наконечниками. Это инженеров надо лишать лицензии кто изобрел такую дрянь. Плиз.

    Серега, А можно фото этой тоёты? Чёто мане подсказывает что это может быть хачироку.
    P.S. Заводите гараж, как я понял у Вас оч много интересных переделок)))

    #14 Игорь

  • Пользователи
  • 245 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: г. Полевской Свердл. обл.
    • Интересы: Самые разные
    • Машина: ИЖ-2715 ГАЗ-2705 Peugeot Partner VTC

    Помоему на своем Масквиче ты быстрее найдешь себе болячку на задницу. Ведь ходовая там действительно Ж..а.Начиная от рулевой колонки и заканчивая наконечниками. Это инженеров надо лишать лицензии кто изобрел такую дрянь. Плиз.

    #15 bum

  • Пользователи
  • 473 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Полтава, Україна
    • Интересы: Автомобілі, фотографія, комп’ютери

    Помоему на своем Масквиче ты быстрее найдешь себе болячку на задницу. Ведь ходовая там действительно Ж..а.Начиная от рулевой колонки и заканчивая наконечниками. Это инженеров надо лишать лицензии кто изобрел такую дрянь. Плиз.

    Сообщение изменено: bum (13 апреля 2008 — 10:10)

    #16 Labukh

  • Пользователи
  • 1 385 сообщений
  • Рулевая рейка иж 412

    Рулевое управление «Москвичей» семейств 412 и 2140 отличается малым ресурсом наконечников рулевых тяг. Сделать конструкцию более долговечной можно, заменив эти узлы другими.

    Чаще всего требуют замены четыре шарнира крайних тяг рулевой трапеции – иногда они не выхаживают и 10 тыс. км. Эти детали можно заменить аналогами от «вазовской» «классики», которые служат гораздо дольше. К тому же качество запчастей к «Жигулям» сегодня выше, нежели к «Москвичам», уже снятым с производства.

    «Жигули» и «Москвичи» относятся к одной «весовой» категории (снаряженная/полная масса ВАЗ-2106/Иж-412ИЭ одинакова – 1045/1445 кг), конструкции передней подвески и рулевой трапеции и развесовка по осям обоих автомобилей также очень схожи. Поэтому нагрузки на элементы рулевого управления машин примерно одинаковы, что дает все основания считать такую модернизацию правомерной с технической точки зрения.

    Геометрические параметры шаровых пальцев (размеры конуса и длина пальца) на «Москвиче» и «Жигулях» одинаковы, поэтому рычаги в существенных переделках не нуждаются. Единственное, что придется сделать перед установкой имплантируемых деталей, – заказать токарю пару новых регулировочных резьбовых втулок с контргайками согласно приведеным размерам на фото. Отверстие посередине втулки необходимо, чтобы при вкручивании в нее наконечников обеспечить выход лишней смазки. После сборки через это отверстие при помощи шприца можно наполнить солидолом внутреннюю полость втулки – для защиты резьбы от коррозии. Впоследствии при раскручивании втулок через отверстие можно будет «смазать» заржавевшую резьбу керосином или средством типа WD-40.

    Монтируя «жигулевские» узлы на машину, следует помнить, что их «длинные» наконечники для левой и правой сторон автомобиля различаются между собой (имеют изгибы разной кривизны). Если при установке на «Москвич» перепутать их местами, при максимальном повороте колес влево рулевая сошка может упереться в рулевую тягу. При правильной установке этого не произойдет, в чем легко убедиться, предварительно «подсобрав» трапецию без затягивания гаек пальцев. Кстати, для их демонтажа лучше использовать специальные съемники: это убережет тяги и резиновые пыльники от повреждений. По окончании работы нужно убедиться, все ли гайки хорошо затянуты и зашплинтованы, после чего необходимо отрегулировать углы установки колес.

    Модернизированным таким образом «Москвичом» управлять заметно легче, его рулевое лишено типичных для этой модели люфтов, что особенно заметно при езде на большой скорости.

    Рулевая рейка иж 412

    Шаровые наконечники рулевых тяг подходят от БМВ Е21 (1975-1983 годов выпуска)
    Каталожный номер по БМВ: 32111116463
    Колодки тормозные передние — 2108-2112 (без датчика износа колодок)
    Диски тормозные передние — 2108 (подходят не все варианты)
    Цилиндры тормозные передие — 2108 (правый — налево, левый — направо, за исключением 4х4, у которых все как на 2108)
    Колодки тормозные задние — М-412
    Диски колесные — 2108-2112. Требуются переходные кольца центрального отверстия.
    Вакуумный усилитель тормозов — М-412, 2140
    Главный цилиндр сцепления — М-401-2140.
    Руль — 2108 (Орбита), 2110 (Ода)
    Радиатор — 2108 (для дв. УЗАМ и ВАЗ с 1997 года), родной, 2126 (для дв. ВАЗ от 2003)
    Подшипник передней ступицы — 2108
    Подшипник задней полуоси — 412, 2101
    суппорт, скоба, пальцы – 2108
    переключатели рулевые – 2108/ ШНива(округлой формы)
    мотор стеклоочистителя – волга
    поводки и щетки — 2108, 2141, 2115
    радиатор печки – 2108
    фары – 2108
    РЦС — от ВАЗ 2101 (дв ВАЗ-2106)
    РЦС — от 2140 (УЗАМ)
    Шаровые опоры – 2108
    Панель приборов с 2 ЖКИ — 2115, с 1 ЖКИ — 2110
    Датчик забортной температуры – 2115
    Блок переключателей на колонке 2108

    Блок управления ЭПХХ ОЗОН 25.3761 50/38Гц (ВАЗ) 2105-3747020-02/-03 ИЖМАШ 252.3761 50/41,5Гц (УЗАМ) 25.3761-01 53/40Гц (ЗМЗ-402) Все 4 взаимозаменяемы между собой
    Болт регулировки развала 2108
    Вакуумник М41/412 М-2140/М-412 (2141 — длиннее шток, М-412 — то же самое что 2140)
    Вентилятор печки 2108
    Воздушный фильтр М41, от 2140 (возможность установки 2103) М-2141, 2103. Так же можно поставить фильтр с корпусом от ВАЗ-2110 инж.
    Высоковольтные провода ВАЗ 2106 , УЗАМ М-412, 2140
    Гидравлический привод выключения сцепления 2140
    Диски колесные 2108, 2110 (на 14″)
    Задние тормозные цилиндры М-2140
    Задняя часть глушителя Оригинальный М-2141- похожа, но немного длиннее
    Запорное кольцо 2140, 412
    Зеркало заднего вида внутреннее –ВАЗ 2108
    Карданчик рулевой колонки мотоцикл Урал
    Кнопки на панели 2108
    Коврики Оригинальные ВАЗ 2110
    Колесо рулевое 2108 / 2110
    Наконечники рулевых тяг Оригинальные Фольксваген Транспортер Т2 Лемфордер 1025101 022 115 553 617LMI» 171 419 812 +++
    Опоры двигателя М-2141
    Переключатель 581.3710 2108-3709699-10 ИЖМАШ
    Переключатель отопителя 63.3709 2108-3709608 ИЖМАШ
    Переключатель (подрулевой) 68.3709 2108-3709305 ИЖМАШ
    Пыльники рейки ОКА 1:1 Различия только в том, что на наших написано 2126, а на Окских 1111.
    Радиатор печки Оригинальный можно поставить от 2108
    Реле стартера (ВАЗ) 2108
    Рулевая колонка 2108
    Cальник полуоси М-412 400-2401034-08 или 400-2401034-05
    Стеклоочиститель — поводки от 2110 с дефлектором (ставить надо оба коротких, иначе сантиметров 5 будет вылетать за верхний край стекла)
    Стойки двери задка 2108
    Фиксатор дверных тяг М-2141
    Эластичная муфта ВАЗ-классика
    поводки стеклоочистителя надо ставить от М-2141, тогда обзор будет лучше
    Рулевые тяги от Тойоты «королы» старенькой подходят(88-92г.г.)
    Сайлент-блоки в рычагах передней подвески — 2108,
    эксцентрик регулировки развала – 2108
    реле стекло очистителя 41.3777 от 8-ки
    Пружины задние от классики. Только менять вместе с верхними резинками.
    Ручка КПП — от Волги, нижнее крепление идентичное нашему, длина меньше сантиметров на пять, как вариант укорачивания ручки в отсутствии металлобрабатывающих приспособ прокатит. Каталожный номер 24-1702142. Бывают также никелированными.
    пружины от 2140 могут подойти, посли установки видок как 4 на 4.
    если отвалилось внутрисалонное зеркало со стекла, под обивкой потолка найдете кронштейн с двумя резбами для зеркала от классики или от 41 азлыка
    передний бампер взаимозаменяем с форд сиеррой. Mk1\2
    бампера LADA SAMARA 2 с доработками
    пистоны для крепления обивки двери подходят от 10ки.
    .подшипник передней ступицы IPD (FAG внутри) 30-4416
    рул

    Рулевая рейка иж 2717 ремонт своими руками

    Подробно: рулевая рейка иж 2717 ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

    Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма» ).

    Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с накладками губок из мягкого металла. Снимаем оба защитных чехла рейки (см. «Замена чехла рейки» )

    Зубилом отгибаем края стопорной шайбы левой рулевой тяги.

    Ключом «на 30» отворачиваем левую тягу, удерживая рейку за лыски ключом «на 22».

    Снимаем левую рулевую тягу и стопорную шайбу.

    Аналогично снимаем правую рулевую тягу (рейку от проворачивания удерживаем ключом «на 22» за лыски на левом ее конце).

    Головкой «на 41» отворачиваем контргайку гайки упора.

    Четырехгранником «на 9» отворачиваем гайку упора рейки.

    Шлицевой отверткой поддеваем резиновый защитный колпачок.

    Накидным ключом «на 24» отворачиваем гайку подшипника.

    . и снимаем ее с хвостовика шестерни.

    Вынимаем из картера шестерню в сборе с шариковым подшипником.

    Разжимаем щипцами стопорное кольцо и снимаем его.

    Учитывая, что подшипник снимают только для замены.

    . шестерню можно выбить из подшипника, установив его на губки тисков, но не зажимая шестерню.

    Снимаем подшипник с хвостовика шестерни.

    Вынимаем рейку из картера рулевого механизма.

    Сжав щипцами стопорное кольцо пластмассовой втулки рейки, вынимаем его из канавки картера рулевого механизма.

    Стержнем длиной 450-500 мм выбиваем втулку рейки из картера.

    . и вынимаем ее вместе с резиновым кольцом.

    Игольчатый подшипник шестерни вынимаем только для замены. Чтобы извлечь его.

    . сверлом диаметром 2,5-3 мм сверлим три отверстия в картере рулевого механизма напротив места установки подшипника.

    . и через эти отверстия выбиваем подшипник, нанося удары по тонкому стержню.

    Вынимаем игольчатый подшипник.

    Отверстия в стенке картера рулевого механизма можно заглушить препаратом типа «холодная сварка».

    Промываем и осматриваем детали рулевого механизма, поврежденные – заменяем, при этом пласмассовую втулку с резиновым кольцом заменяем обязательно. Шариковый и игольчатый подшипники должны вращаться без заклинивания, а защитные чехлы и колпачок – не иметь трещин и разрывов. Люфт и следы коррозии в шаровых шарнирах рулевых тяг не допускаются.

    . выколоткой из мягкого металла запрессовываем новый игольчатый подшипник.

    Втулку с резиновым кольцом запрессовываем через подходящий отрезок трубы.

    Читайте также: Замена рулевой рейки в уссурийске

    Опираем шестерню на накладки губок тисков из мягкого металла или деревянный брусок.

    Подходящим отрезком трубы напрессовываем на хвостовик шестерни шариковый подшипник, нанося удары только по его внутреннему кольцу. Обильно смазав зубья рейки, шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности. Перед установкой защитного колпачка на хвостовик шестерни.

    . закерниваем гайку подшипника шестерни в четырех точках.

    . и заполняем полость над гайкой смазкой УНИОЛ-1. Перед установкой на автомобиль регулируем рулевой механизм (см. «Регулировка рулевого механизма» ).

    Весь рулевой механизм должен работать как часы. Во время движения на дороге непозволительной роскошью будет неуправляемые автомобиль. Сколько людей пострадало от того, что нерадивый водитель не проверил детали своего авто, не вовремя их заменил, или заменил на некачественные. Если Вы не хотите стать виновником ДТП, то лучше чаще и тщательнее осматривайте свой автомобиль на предмет неисправности.

    Для того, чтобы передать вращательные движения от рулевого колеса до обычных колёс автомобиля, нужен какой-то механизм, который бы повторял всё, что делает водитель, и выводил это в правильном направлении. В автомобилях эту роль выполняет рулевой механизм. Но, без усилителя передаточное отношение рулевого управления будет равно 15:1, а это значит, что руль придётся изрядно покрутить, для того, чтобы повернуть. Раньше не было усилителей, поэтому ИЖ 2126 им не оборудован. Сейчас не об этом. Поговорим о том, как снять рулевой механизм для ремонта.

    1. Фиксируем картер рулевого механизма в мягкие тески.
    2. Выгибаем край стопорной шайбы левой рулевой.
    3. Откручиваем рулевую тягу.

    4. Удаляем её совместно с шайбой.
    5. Тоже делаем с правой рулевой.
    6. Выкручиваем контргайку упора с достаём её.

    7. Откручиваем аналогичную гайку рейки.
    8. Достаём пружину упора вместе с упором.
    9. Задеваем защитный колпак и убираем его.

    10. Откручиваем гайку подшипника.
    11. Удаляем её.
    12. Шестерню и подшипник достаём с картера.

    13. Ослабляем стопорное кольцо и удаляем.
    14. Выбиваем шестерню с подшипника.
    15. С хвостовика достаём подшипник.

    16. Достаём рейку с картера.
    17. Достаём щипцами стопорное кольцо втулки.
    18. Выбиваем втулку.

    19. Высверливаем дырки для выбивания игольчатого подшипника и достаём его.

    Разборка рулевого механизма ИЖ 2126 завершена, можно приступать к ремонту. Забить дыры при установке этой же детали можно специальными средствами по типу «холодной сварки». Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как заменить масло в двигателе иж 2126 своими руками.

    Рулевое управление: 1 – наконечник рулевой тяги; 2 – контргайка; 3 – рулевая тяга; 4 – нижний карданный шарнир; 5 – защитный колпачок; 6 – картер рулевого механизма; 7 – защитный чехол; 8 – резиновое кольцо; 9 – втулка рейки; 10 – шестерня; 11 – шариковый подшипник; 12 – рейка; 13 – игольчатый подшипник; 14 – крышка выключателя сигнала; 15 – рулевое колесо; 16 – рулевая колонка, 17 – резиновая прокладка; 18 – хомут; 19 – контргайка; 20 – гайка упора рейки; 21 – пружина упора; 22 – упор рейки

    Рулевое управление — травмобезопасное (рулевой вал с двумя карданными шарнирами). Рулевой механизм — типа «шестерня-рейка» с рулевыми тягами.

    Картер рулевого механизма – литой, из алюминиевого сплава, прикреплен в моторном отсеке к подрамнику. В картере установлены приводная косозубая шестерня и

    зубчатая рейка, которые находятся в постоянном зацеплении. Передний подшипник приводной шестерни (на торце) — игольчатый, задний (ближе к рулевому валу) — шариковый. От осевого перемещения шестерня зафиксирована через шариковый подшипник: его внутреннее кольцо удерживается на хвостовике шестерни стопорным кольцом, а наружное прижимается гайкой к торцу гнезда подшипника в картере рулевого механизма. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником), надетым на хвостовик приводной шестерни.

    Правая (цилиндрическая) часть рейки опирается на пластмассовую втулку в корпусе рулевого механизма, а левая (зубчатая) часть поджимается к приводной шестерне пружиной через упор. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой с контргайкой.

    В торцы рейки ввернуты неразборные шаровые шарниры рулевых тяг. Корпуса шарниров служат также ограничителями хода рейки, упираясь при максимальных ее перемещениях вправо и влево в картер рулевого механизма. При возникновении люфта в шаровых шарнирах рулевые тяги за-меняются целиком. Места выхода рейки из картера защищены гофрированными резиновыми чехлами.

    С наружных торцов на тяги навернуты наконечники, шаровые пальцы которых закреплены своими конусными поверхностями в рычагах поворотных кулаков. Резьбовые соединения наконечников с тягами зафиксированы контргайками. Вращением рулевых тяг в резьбах наконечников регулируют угол схождения управляемых колес автомобили. Чтобы при этом не повредить защитные чехлы рулевых тяг, рекомендуется смазать места выхода тяг из чехлов пластичной смазкой.

    Вал рулевого управления — составной, трехзвенный, с двумя карданными шарнирами и эластичной муфтои. Верхний (трубчатая) часть вала опирается на два шариковых радиальных подшипника, установленных в трубе кронштейна. На конусных шлицах верхнею конца вала закреплено гайкой рулевое колесо.

    Дли смазки шестерни, рейки и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.

    Весь рулевой механизм должен работать как часы. Во время движения на дороге непозволительной роскошью будет неуправляемые автомобиль. Сколько людей пострадало от того, что нерадивый водитель не проверил детали своего авто, не вовремя их заменил, или заменил на некачественные. Если Вы не хотите стать виновником ДТП, то лучше чаще и тщательнее осматривайте свой автомобиль на предмет неисправности.

    Для того, чтобы передать вращательные движения от рулевого колеса до обычных колёс автомобиля, нужен какой-то механизм, который бы повторял всё, что делает водитель, и выводил это в правильном направлении. В автомобилях эту роль выполняет рулевой механизм. Но, без усилителя передаточное отношение рулевого управления будет равно 15:1, а это значит, что руль придётся изрядно покрутить, для того, чтобы повернуть. Раньше не было усилителей, поэтому ИЖ 2126 им не оборудован. Сейчас не об этом. Поговорим о том, как снять рулевой механизм для ремонта.

    1. Фиксируем картер рулевого механизма в мягкие тески.
    2. Выгибаем край стопорной шайбы левой рулевой.
    3. Откручиваем рулевую тягу.

    4. Удаляем её совместно с шайбой.
    5. Тоже делаем с правой рулевой.
    6. Выкручиваем контргайку упора с достаём её.

    7. Откручиваем аналогичную гайку рейки.
    8. Достаём пружину упора вместе с упором.
    9. Задеваем защитный колпак и убираем его.

    10. Откручиваем гайку подшипника.
    11. Удаляем её.
    12. Шестерню и подшипник достаём с картера.

    13. Ослабляем стопорное кольцо и удаляем.
    14. Выбиваем шестерню с подшипника.
    15. С хвостовика достаём подшипник.

    16. Достаём рейку с картера.
    17. Достаём щипцами стопорное кольцо втулки.
    18. Выбиваем втулку.

    19. Высверливаем дырки для выбивания игольчатого подшипника и достаём его.

    Разборка рулевого механизма ИЖ 2126 завершена, можно приступать к ремонту. Забить дыры при установке этой же детали можно специальными средствами по типу «холодной сварки». Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как заменить масло в двигателе иж 2126 своими руками.

    Ремонт рулевой рейки или редуктора усилителя руля, как ее еще называют, дело важное – его нужно уметь делать своими руками. Почему? Да потому, что если происходит неисправность рулевой рейки, то идет отказ рулевого управления, а это может обернуться катастрофой на дороге. Чтобы этого не произошло, нужно знать, как ремонтировать рулевую рейку.

    Поскольку рейка — это часть соединяющая руль с колесами, она же и чувствует на себе неровности дорог, удары при поворотах. Соответственно, рулевая рейка довольно сильно изнашивается и нуждается в надлежащем уходе.

    • появился стук в рейке, ощутимое биение в руле;
    • рулевое колесо начало крутиться тяжелее;
    • при вращении руля стал ощущаться люфт рулевой рейки;
    • из рулевой колонки начала подтекать жидкость ГУРа;
    • появились непривычные звуки при работе ГУР.

    В основном, ремонт рулевой рейки на ВАЗ 21099 не сильно отличается от ремонта рейки на BMW 3 (E46), к примеру. Принцип действий тот же, но некоторые различия в конструкции есть. Надо признать, что работа достаточно сложная – прежде чем приступать к ней, необходимо знать устройство рулевой рейки.

    Пригодится ремкомплект рулевой рейки, состоящий из сальников, уплотнительных колец, втулок, а также гофры, подшипника вала шестерни и тюбика со смазкой.В ящике с инструментами должны быть: специальный восьмигранный ключ, приспособления для снятия подшипников и щипцы для монтажа стопорного кольца. Разумеется, стандартный набор гаечных ключей тоже должен быть под рукой. Ремонт рулевой рейки своими руками делается на эстакаде или смотровой канаве.

    Происходит это в три этапа – 1) снятие рулевой рейки, разборка/ чистка деталей; 2) замена негодных частей новыми; 3) проверка зубчатого вала рулевой рейки.

    1. Плоской отверткой открутить рулевые тяги от рулевой рейки
    2. Открутить нижнюю заглушку зубчатого вала.
    3. Открутить стопорную гайку.
    4. Снять стопорное кольцо и выбить вал.
    5. Изъять нижний сальник
    6. Извлечь стопорный штифт, блокирующий верхний сальник.
    7. Повернуть стопорную заглушку, вытащить стопорное кольцо за проволоку.
    8. Вытащить рулевую рейку с правой стороны, снять с нее сальник с пластиковой втулкой.
    9. Вытащить сальник, заглушку, извлечь пружину, прижимной механизм.
    1. Нанеся специальную смазку, становить внутренний сальник (пружиной вниз).
    2. Поставить рейку в корпус.
    3. Надеть втулку на правый сальник, смазать все детали, установить сальник.
    4. Установить заглушку, не забыв зафиксировать проволокой.
    5. Надеть на зубчатый вал нижний сальник.
    6. Установить рулевую рейку в среднее положение и вставить зубчатый вал на место (предварительно смазав).
    7. Поставить верхний сальник, установить стопорное кольцо.
    8. Закрутить нижнюю стопорную гайку, а также подшипник, заглушку.
    9. Установить и туго затянуть прижимной механизм, пружину и заглушку.

    Далее установка происходит в обратной последовательности.

    Как видно, ремонт рулевой рейки своими руками вполне под силу человеку знакомому с ремонтом в общих чертах. К слову, самостоятельному ремонту подвержены механические и гидравлические рулевые рейки, которые встречаются куда чаще, чем их современный аналог – электронная рулевая рейка. Последняя нуждается в специальной настройке, возню с которой лучше доверить профессионалам.

    Рулевая рейка в автомобиле играет не последнюю роль. Она является чуть ли не главным ответственным элементом в вопросе безопасности при движении.

    Главной функцией рулевой рейки любого автомобиля является организация поворота машины. Рейка может присутствовать в тех транспортных средствах, где имеется и гидроусилитель руля, и в тех, где таковой отсутствует. Так как она является главным связующим звеном между рулевым колесом и колесами, то от ее состояния зависит, конечно, и безопасность передвижения на автомобиле. Поэтому к диагностике рулевой рейки нужно подходить наиболее ответственно, как, впрочем, и к ее ремонту.

    Известно, что износу в транспортном средстве подвержены практически все узлы и детали. В этом не уступает и такая конструкция, как рулевая рейка. Но как понять, что на вашем авто она начала выходить из строя или уже стала носителем существенных неисправностей?

    Существует несколько признаков, которые свидетельствуют о возникновении проблем в этой области, например:

    1. Появление характерного стука, который передается даже через рулевое колесо.

    2. Возникновение трудностей при вращении руля, приходится прикладывать большие усилия, чтобы совершить поворот.

    3. Возникновение посторонних шумов и звуков в насосе гидроусилителя.

    4. Появление ярко выраженного люфта, который особенно проявляется в момент поворота.

    5. Началось подтекание гидроусилителя.

    Возникновение одного из этих признаков говорит о том, что вашему автомобилю необходима экстренная помощь, а конкретно, необходим ремонт рулевой рейки.
    ‘ alt=»»>

    Читайте также: Обслуживание рулевой рейки приора

    Для того чтобы, например, произвести замену пыльников и сальников, необходимо ее, прежде всего, снять. Как известно, рулевая рейка крепится к корпусу авто тремя болтами. Открутить их простым ключом не удастся, обязательно нужен удлинитель для увеличения усилия.

    Далее производим ослабление шлицевого крепежа рулевого кардана. А болт, который непосредственно затягивает шлицевое соединение, полностью выкручиваем. Далее производим снятие рулевой рейки через правую колесную арку. Чтобы данная процедура была не затруднительна, предварительно устанавливаем автомобиль на домкраты с двух сторон и снимаем передние колеса. Для легкости снятия в процессе необходимо покручивать рейку и приподнять ее левую сторону.

    Для того чтобы, снять пыльники, нужно произвести отгиб усиков у контрящей гайки и открутить рулевую тягу с помощью двух ключей. После этой процедуры подходим к откручиванию от рейки и регулятора трубок, после чего демонтируем с помощью накидного ключа корпус регулятора, который закреплен двумя корончатыми болтами.

    Теперь самое главное. Перед тем, как снять окончательно корпус, желательно на рулевой сошке, пластиковом чехле и корпусе совместить все метки, закрепить в этом положении зубчатую рейку и зафиксировать его навеки в своей памяти.

    После того, когда все болты были уже выкручены, можно подтянуть на себя регулятор и произвести отжимающее действие зубчатой рейки вниз. Данная процедура позволяет снять очень быстро и легко рулевую рейку.

    Далее, необходимо снять с торца конструкции закерненную гайку. Для ее откручивания придется саму рейку зажать в тиски, так как она затянута довольно хорошо. После ее откручивания посредством легкого постукивания через дерево молотком, производим выбивание рейки. Вместе с ней выбивается сальник, нуждающийся в замене. Его при помощи удлинителя, аккуратно и нежно, со стороны регулятора снимаем.

    Установка новых сальников – довольно простая процедура. Для этого прежде хорошо смазываем рейку маслом, затем надеваем внутренний сальник и легким движением молотка забиваем рейку обратно до упора. Сам сальник и внутренности цилиндра, лучше всего, смазать обильно маслом.

    Сборка рулевой рейки производится в обратном порядке. Главное не забыть смазать литолом подшипник регулятора и законтрить такое соединение, как рейка-тяга, а также при установке рейки на место обязательно проводим совмещение ранее установленных меток на сошке и шлицах.

    Страница в ВК https://vk.com/id31519546 [email protected]

    надо хотя бы периодически заглядывать под машинку.

    http://autoritet.com/chto-delat-esli-zastuchala-rulevaya-reyka/2088/ Неожиданно появившийся стук, явно связанный с рулевым механизмом.

    Работа рулевого вала через промежуточную опору.

    Причины стука в рулевой рейки. Диагностика рулевой. Как от регулировать и правильно подтянуть рулевую рейку.

    Для начинающих о стуке в рулевой рейке и сопутствующих деталях.

    работа рулевой рейки иж ода.

    Установлена рулевая рейка на автомобиль Москвич 2140 412 от этого одни ++++.

    Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма» ).

    Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с накладками губок из мягкого металла. Снимаем оба защитных чехла рейки (см. «Замена чехла рейки» )

    Зубилом отгибаем края стопорной шайбы левой рулевой тяги.

    Ключом «на 30» отворачиваем левую тягу, удерживая рейку за лыски ключом «на 22».

    Снимаем левую рулевую тягу и стопорную шайбу.

    Аналогично снимаем правую рулевую тягу (рейку от проворачивания удерживаем ключом «на 22» за лыски на левом ее конце).

    Головкой «на 41» отворачиваем контргайку гайки упора.

    Четырехгранником «на 9» отворачиваем гайку упора рейки.

    Шлицевой отверткой поддеваем резиновый защитный колпачок.

    Накидным ключом «на 24» отворачиваем гайку подшипника.

    . и снимаем ее с хвостовика шестерни.

    Вынимаем из картера шестерню в сборе с шариковым подшипником.

    Разжимаем щипцами стопорное кольцо и снимаем его.

    Учитывая, что подшипник снимают только для замены.

    . шестерню можно выбить из подшипника, установив его на губки тисков, но не зажимая шестерню.

    Снимаем подшипник с хвостовика шестерни.

    Вынимаем рейку из картера рулевого механизма.

    Сжав щипцами стопорное кольцо пластмассовой втулки рейки, вынимаем его из канавки картера рулевого механизма.

    Стержнем длиной 450-500 мм выбиваем втулку рейки из картера.

    . и вынимаем ее вместе с резиновым кольцом.

    Игольчатый подшипник шестерни вынимаем только для замены. Чтобы извлечь его.

    . сверлом диаметром 2,5-3 мм сверлим три отверстия в картере рулевого механизма напротив места установки подшипника.

    . и через эти отверстия выбиваем подшипник, нанося удары по тонкому стержню.

    Вынимаем игольчатый подшипник.

    Отверстия в стенке картера рулевого механизма можно заглушить препаратом типа «холодная сварка».

    Промываем и осматриваем детали рулевого механизма, поврежденные – заменяем, при этом пласмассовую втулку с резиновым кольцом заменяем обязательно. Шариковый и игольчатый подшипники должны вращаться без заклинивания, а защитные чехлы и колпачок – не иметь трещин и разрывов. Люфт и следы коррозии в шаровых шарнирах рулевых тяг не допускаются.

    . выколоткой из мягкого металла запрессовываем новый игольчатый подшипник.

    Втулку с резиновым кольцом запрессовываем через подходящий отрезок трубы.

    Опираем шестерню на накладки губок тисков из мягкого металла или деревянный брусок.

    Подходящим отрезком трубы напрессовываем на хвостовик шестерни шариковый подшипник, нанося удары только по его внутреннему кольцу. Обильно смазав зубья рейки, шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности. Перед установкой защитного колпачка на хвостовик шестерни.

    . закерниваем гайку подшипника шестерни в четырех точках.

    . и заполняем полость над гайкой смазкой УНИОЛ-1. Перед установкой на автомобиль регулируем рулевой механизм (см. «Регулировка рулевого механизма» ).

    Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
    Заметили неточность или ошибку, просим Вас сообщить об этом на [email protected] . Вы нам очень поможете если как можно полнее опишите проблему (на какой странице находились, что делали, что произошло и т.д.), а также приложите скрин.

    Основная функция рулевой рейки (редуктора) в устройстве автомобиля состоит в организации поворота машины. Рулевая рейка присутствует в автомобилях с гидроусилителем руля, а также в тех авто, в которых гидроусилитель отсутствует. Она соединяет руль с колесами, и поэтому роль ее очень важна для безопасного передвижения в автомобиле. К диагностике этого механизма нужно подходить с максимальной ответственностью, как, впрочем, и к ремонту.

    Быстрому износу деталей рулевого управлению подвержены все автомобили, независимо от цены и статуса, ведь именно эти детали берут на себя удар при любом повороте, наезде на препятствие, попадании колес в ухабы на дороге.

    Чтобы определить, нужен ли ремонт рулевому управлению вашего автомобиля, обратите внимание на следующие признаки неисправности механизма:

    • явно ощущается стук в рулевой рейке, который чувствуется через руль авто;
    • увеличилось усилие, необходимое для вращения руля;
    • появились посторонние звуки и шум в насосе гидроусилителя;
    • появился люфт рулевой рейки, который чувствуется при вращении рулевого колеса;
    • началось подтекание масла гидроусилителя из рулевой рейки.

    При появлении любого из этих признаков не откладывайте ремонт рулевой рейки. Несвоевременный ремонт деталей рулевого управления может привести к потере ремонтопригодности механизма.

    Итак, у вас течет рулевая рейка. Что же делать, как произвести ремонт и наладить работоспособность рулевого управления?
    Прежде всего, стоит отметить, что осуществить ремонт данного агрегата на самом деле очень сложно, и приступать к процедуре стоит только в том случае, если под рукой имеется все необходимое оборудование, а также опыт и знания в области строения автомобиля.

    Механизм рулевой рейки состоит из таких деталей:

    • зубчатый вал;
    • опорная втулка рулевой рейки;
    • золотниковый механизм.

    Ремонт рулевой рейки состоит обычно из нескольких этапов:

    1. Демонтаж, разборка рулевой рейки и очистка от накоплений всех ее деталей.
    2. Замена испорченных частей механизма новыми деталями.
    3. Диагностика зубчатого вала рулевой рейки.

    Перед началом ремонтных работ следует обзавестись специальным ремонтным комплектом, куда входят новые детали для рулевой рейки (сальники, втулка рулевой рейки, уплотнители кольца и другие).
    Как снять рулевую рейку.

    1. Загоните автомобиль на яму или поднимите его с помощью домкратов.
    2. Снимите защиту двигателя (если она у вас стоит).
    3. Снимите теплоизоляционную пластину рулевой рейки.
    4. Открутите крепежные детали на рулевой рейке.
    5. Снимите рейку с креплений и вытащите ее из внутренностей автомобиля.

    Стоит отметить, что лучше для вас будет снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, потому что новые пыльники значительно удобнее будет натянуть на специальные выступы на рулевых тягах. Это поможет вам установить пыльники с идеальной герметичностью.

    1. Открутите рейку от рулевых тяг, используя специальную плоскую отвертку.
    2. Открутите нижнюю пластиковую заглушку зубчатого вала.
    3. Открутите гайку стопорную.
    4. Снимите стопорное кольцо и выбейте аккуратно вал из своего места.
    5. Вытащите нижний сальник.
    6. Путем постукивания извлеките стопорный штифт, который блокирует верхний сальник.
    7. Проверните стопорную заглушку и вытащите стопорное кольцо за проволоку, которая покажется при прокручивании.
    8. Вытащите рулевую рейку через правую сторону и снимите с нее сальник и пластиковую втулку.
    9. Извлеките сальник и заглушку, вытащите пружину и прижимной механизм.

    Далее отмойте все детали от наслоений масла и грязи и тщательно осмотрите все детали на предмет механических повреждений вследствие износа. Все поврежденные детали нужно заменить в обязательном порядке. Если поверхность рулевой рейки и шестерни зубчатого вала имеют значительные повреждения, то, скорее всего, потребуется замена всего механизма целиком (как делается замена рулевой рейки на ВАЗ 2109, читайте в нашем материале).

    1. Аккуратно установите внутренний сальник на свое место, смазав его предварительно специальной смазкой (ставить нужно через правую сторону пружиной вниз).
    2. Поместите рейку в корпус.
    3. Наденьте пластиковую втулку на правый сальник, смажьте все детали смазкой и установите сальник на свое место, подтолкнув его чем-нибудь.
    4. Установите заглушку и зафиксируйте ее стопорной проволокой.
    5. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал.
    6. Установите рулевую рейку в среднее положение.
    7. Вставьте зубчатый вал на посадочное место, предварительно смазав смазкой уплотнения.
    8. Аккуратно вставьте на место верхний сальник, помогая ему молотком зайти на свое место. Установите кольцо стопорное.
    9. Закрутите нижнюю стопорную гайку, подшипник, заглушку.
    10. Установите прижимной механизм, пружину и заглушку. Затяните посильнее.

    Дальше установите рейку на автомобиль в обратной последовательности. Обязательно после процедуры ремонта или замены деталей сделайте «развал-схождение».
    Ремонт рулевой рейки своими руками без и с ГУР имеет много общего, отличия незначительные: разные втулки и состав жидкости для смазки.

    При появлении любого из этих признаков не откладывайте ремонт рулевой рейки. Несвоевременный ремонт деталей рулевого управления может привести к потере ремонтопригодности механизма.

    Сообщение fast » 11 мар 2007 13:20

    Самым распространенным “толчком” к переборке рулевой рейке становится стук.
    Наиболее вероятной причиной в данном случае является износ направляющей втулки на правом конце рейки (если смотреть из кабины). Она представляет собой металлическую втулку снаружи покрытую толстым слоем резины, запресованную в корпус рулевой рейки. И износ опорных “копытцев” которые можно подтянуть вворачивая регулировочным винт (но это спасает не на долго).

    Первым нашим удивлением стали ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два – у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и теже номера деталей перечислены с обратной стороны упаковок. НО содержание ремкомплектов оказалось немного разным.

    (см фото.)
    Отмечу, что стоимость такого ремкомплекта не маленькая и колеблится от 450 до 500 руб!

    И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпресовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).

    Читайте также: Течь в рулевой рейке из рулевой тяги

    Что бы снять рулевую рейку нужно отсоединить рулевые тяги (как это описано выше), открутить и вынуть болт самого нижнего кардана под рулевой колонкой в месте крепления рулевого карданного вала и шлицивым валом рулевой рейки, и наконец открутить четыре болта крпеления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, считается болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно дораться). Лучше если вы это делаете с помощником!

    С следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то посадил ее на герметик) при попытки выбивания рейки – она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось ее выдавливать при помощи гидравлического домкрата.

    Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от аммортизатора.

    При сборке набейте побольше смазки на “рабочие” поверхности.
    Когда ставите пыльник убедитель, что он закрывает отверстие с противоположного конца рейки. При этом следите, что бы поясок пыльника НЕ БЫЛ непосредственно над этим отверстие – т.к. через него выходит воздух и если его заткнуть это создаст излишние сопротивление движению рейки.

    Стук рулевой рейки всегда вызывает у владельцев Пежо 405 негативные эмоции. Особенно проявление негатива наступает после того, когда владелец узнает сколько стоит этот самый ремонт рулевой рейки Пежо 405 у официалов.
    И вот, взвесив все ЗА и ПРОТИВ, было принято решение попробовать этот недуг устранить своими руками. Время есть, руки из нужных мест растут — есть все условия =)
    Поговорив со знающими, узнал, что в моей рейке стучать может либо опорная втулка слева, либо истирается рем.комплект справа. Люфтов в левой части не обнаружил, а вот справа люфтило порядочно! Есть основания считать, что можно выточить втулку из второпласта.
    Так и было решено сделать.
    Сперва надо снять колеса и поставить машину на подставках. Заранее подумайте о том, что рейку придется доставать с левой стороны по ходу машины. Припаркуйтесь, чтоб ничего не мешало

    С помощью шприца выкачиваем гидравлическую жидкость с бачка гидроусилителя

    Затем нужно окрутить гайку на рулевой тяге и на рулевом наконечнике

    Данную процедуру можно выполнить с помощью специального съемника, но если такого под рукой не оказалось прибегаем к помощи простого молотка.

    Предварительно рекомендуем все откручивающиеся запчасти обработать WD-шкой

    Далее поработаем в салоне: перед тем, как открутить крестовину, сделайте метки, чтоб проще потом поставить на место руль прямо и колеса прямо.

    Теперь осторожно нужно открутить гидравлические трубки

    Для более удобной работы изготовляем ключи меньших размеров

    Дальше. Открутил и вынул крестовину снизу. Здесь метить не пришлось: время пометило само, все ржавое, где нет шлицов.

    В 405-ке к рулевой рейке крепятся тяги переключения передач. Их я не советую сбивать молотком и наставкой, лучше помучатся ключиком на 16-ть.

    Откручиваем саму рулевую рейку

    Чтобы вынуть рулевую рейку придется открутит вот этот кронштейн

    Теперь достаем рулевую рейку

    Начнем разборку рулевой рейки Пежо 405. Возможно понадобится газовый ключ для снятия рулевого наконечника.

    Зубилом осторожно помечаем трубку гидравлического нососа

    Теперь снимаем пыльник рулевой тяги. Вот с «колпачком» по-сложнее — пришлось снова использовать зубило. Откручиаем рулевые тяги.


    Откручиваем и достаем опорную втулку. Здесь надо быть осторожным, там пружина, если стрельнет — будете по всему гаражу лазить искать.

    Снимаем корпус червяка. Что бы ничего не поломать, пришлось постараться. Лучше всего подошла монтажка.

    Всё хорошенько прочистили, помыли и сложили в пакетик. Завтра зайду к токарю. Попробуем выточить втулку из второпласта. Покупать ремкомплект нет смысла, т.к. его ненадолго хватает.

    Подходящей оправкой выбиваем старую втулку.

    На фотографии плохо, но видна причина стука: от старости стерлась медно-графитная втулка.

    Вот такие втулки из второпласта мне сделали: одна правда большая (болтается на валу), а вторая слишком маленькая. Пришлось взять в руки напильник и после нождачкой поработать. Сразу обтачивал наружний диаметр, чтоб всунуть втулку в корпус рейки. А затем, вставив, акуратненько внутренний диаметр обработал.

    Ну вот. Теперь можно все тщательно смазать литолом (салидол может со временем в одном месте скататься и стоять) и собирать. Так как планирую на машинке ездить долго и счастливо, то поменял все тяги, наконечники и пыльники.

    Выход из строя рулевой рейки – кошмарный сон любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта стребует серьезного приложения рук и средств, а также необходимость оставаться какое-то время без своего «железного коня». Следовательно, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознать признаки надвигающегося ремонта и обладать хотя бы общим представлением о возможных поломках рейки. Кроме того, необходимо выяснить, насколько же целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мер.

    Рулевой рейкой называется силовой узел в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия с руля на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку и осуществляется процесс управления автомобилем посредством поворота направляющих колес.

    Рейки подразделяются на 3 категории:

    1. Механические;
    2. Гидравлические;
    3. Электрические.

    Неисправности могут быть разными. Впрочем, для их обнаружения не требуется обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически инспектировать данный узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникнуть подобные дефекты.

    Люфт на рулевом колесе и возникновение звуков – если это проявляется при заглушенном силовом агрегате в процессе активного поворачивания рулевого колеса. В подобной ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника , а также в недостаточных показателях упругости торсиона.

    Люфт – причины подобного дефекта разнообразны. Он может проявиться в результате чрезмерного износа сайлент-блоков, фиксирующих рейку, изменение угла прилегания винта и зубьев из-за искривления картера либо вала, повреждения (механического характера) или ход (вертикальный) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностирование состояния втулки (сухаря) рулевой рейки, шарниров тяг, а еще центрального зуба.

    Тяжесть при повороте руля обычно это проявляется в случае закисания карданчика.

    Стук – наиболее распространенный признак. Причем источники такого стука в рейке различны. Как правило, звук возникает в следующих случаях:

    1. ход вала в подшипнике по вертикали;
    2. выработка ресурса шарниров и картера;
    3. предельный ресурс подшипников винта, втулки либо центрального зуба;
    4. кривизна картера либо вала, что приводит к неверному углу прилегания винта и зубьев;
    5. выработка ресурса сайлент-блоков;
    6. ослабление фиксации рейки;
    7. нарушения люфта.

    Тяжелый ход баранки в крайних позициях – это, наряду с недостаточным возвратом и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера либо вала.

    Течь – она возникает в случае коррозии на валу либо износе сальника. Кроме того, подтекание имеет место при разгерметизации трубок (отводящей либо нагнетательной) цилиндра.

    • Выработка ресурса втулки и ее картера;
    • Течь сальника на валу;
    • Чрезмерный износ картера на распределителе;
    • Выработка ресурса центрального зуба.

    Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также крепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимую силу прижима, а также контроль за положением зубьев. Подобный дефект считается достаточно частым, особенно в тех рейках, где втулка изготовлена из пластика.

    В результате – налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стука и люфту. Для определения подобной неисправности достаточно выехать на неровную дорогу и в движении покачивать рулевое колесо в стороны, а потом повторить это на стоящем авто. Кроме того, износ втулки будет проявляться в передаче на руль ударов во время езды по плохой дороге.

    В данном случае необходимо ремонтировать рейку – простая подтяжка втулки ничего не даст.

    Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта становится позднее обнаружение течи, потому как на сальник не оказывается давления. Признаками подтекания сальника являются – гул при вращении рулевого колеса, а также понижение уровня жидкости, залитой в бачок гидравлического усилителя. В данном случае требуется срочно проинспектировать рейку, так как подтекать может не только сальник. Течь в состоянии возникнуть также из-за дефектных хомутов, насоса, патрубков, шлангов и т. д. Вероятность течи сальника во многом определяется и материалом, из которого тот изготовлен – во время сильных морозов некоторые из них растрескиваются.

    Данный дефект начинает проявляться постепенно – в незначительных закусываниях руля на холодном авто. Кроме того, руль становится все более тугим, а его возвращение в нулевую зону будет неполным.

    Причина в конструкции колец, которые вращаются с валом картера. Со временем они образуют небольшие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают пропускать масло. Это и приводит к потере давления и тяжести в баранке.

    Возникновение борозд обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, частичек металла, что трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей подобные проблемы не характерны, так как под кольцами установлены прокладки из резины.

    Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования движения вращательного типа в поступательный. Причем практически для всех машин характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в основной массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими подруливаниями.

    Для определения проблемы необходимо самостоятельно проинспектировать механизм, покачав рулем в стороны из средней позиции. При наличии стуков следует отправиться на СТО и осуществить комплексную диагностику. В случае износа центральных зубьев, придется заменить весь вал, причем использовать рекомендуется только оригинальные компоненты.

    При поломке рулевой рейки рекомендуется не рисковать, и сразу отправляться на специализированное СТО. Своими силами можно лишь провести диагностику, тогда как ремонт рейки обычным водителем, при отсутствии должных знаний, опыта и инструментария, малореален.

    Профилактические меры

    С их помощью можно значительно продлить жизненный срок рейки:

    • аккуратный проезд неровностей и «лежачих полицейских»;
    • слежение за состоянием компонентов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
    • прогрев масла в рейке зимой перед движением плавными и короткими поворотами;
    • не стоит удерживать баранку более 5 сек. в крайнем положении, так как это заметно увеличивает нагрузку на редуктор и уплотнения.

    Подобные меры позволят заметно продлить срок эксплуатации рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или ее замены.

    (3 оценок, среднее: 2,67 из 5)

    (3 оценок, среднее: 2,67 из 5)

    Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

    • Свежие записи
      • Сколько стоит поменять масло
      • Какой автомобиль лучше – карбюраторный или инжекторный?
      • Плавающие двухсекционные дисковые тормоза — в чем смысл?
      • Искусственный Интеллект в автомобиле
      • Как защитить машину от коррозии?
      • Рулевая рейка
      • Стартер
      • Тонировка
      • Тюнинг
      • Форсунки


      источники:

      https://estetika-studia.ru/rulevaya-reyka-izh-412