Может и рейка но её проверить легко. Про стук в соседних темах собирал. Там в принципе всё просто. И на сегодня можно добавить ещё о стуках это замерзла какая култышка и нервы делает.
Добавлено спустя 19 минут 1 секунду:
Блин, забыл. Если червяк у рейки то его можно чуть попробовать подтянуть. Там вроде под шести граник на 27 или 30 (можно болт с гайками, чтобы просто ключом работать) этот болт керница от корпуса рейки. Лучше поднять одно колесо (ослабить нагрузку) и один там чуть крутит, буквально по миллиметру, другой пробует руля на работающем моторе. Эта операция на какое то время поможет но червяк уже кончен и теперь мы про это знаем. . . По большому счету можно его заменить и тут уже дело цены вопроса. Изнашивается лишь червяк и шестерня ну пару сальников. . .
Ремонт рулевой рейки своими руками ниссан либерти
Подробно: ремонт рулевой рейки своими руками ниссан либерти от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Обязательным элементом рулевого управления является автомобильная рулевая рейка. Эта деталь имеется практически во всех автомобилях, которые выпускаются в современности, в том числе и в автомобилях марки «Ниссан». Именно рулевая рейка обеспечивает поворот колес авто вследствие воздействия водителя на руль. Поэтому очень важно знать вероятные причины поломок, а также как подтянуть и произвести ремонт рулевой рейки автомобиля «Ниссан».
Существует три разновидности рулевых реек:
- Гидравлическая рейка установлена практически во всех легковых автомобилях современности. Она наиболее популярна. Водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы управлять автомобилем, поскольку используется усилитель руля гидравлического типа.
- Более простое устройство свойственно механической рулевой рейке. Привод руля контактирует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, имеет контакт с зубчатым механизмом, располагающимся на одном из концов рулевой рейки.
- Электрическая рулевая рейка кардинально отличается от двух предыдущих видов. Чтобы увеличить усилия водителя, в автомобиль устанавливается отдельный электродвигатель.
В зависимости от модели автомобиля устройство рулевой рейки несколько отличается. Она может иметь верхнее расположение и нижнее. В первом случае рейка крепится к кузову автомобиля сзади мотора, во втором случае – соединение с кузовом осуществляется за счет балки или подрамника.
Конструкция рулевой рейки состоит из следующих элементов:
Принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в передаче мощности при помощи гидравлического устройства от двигателя к зубчатой рейке. Давление в системе ГУР создает насос, который крепится к двигателю и в действие приводится с помощью ременной подачи. В результате давления масло переходит в распределитель.
На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.
Таким образом, при работающем двигателе можно повернуть колеса в любую сторону без особых усилий.
Поломки в рулевом управлении считаются одними из самых серьезных неисправностей в автомобиле.
Рассмотрим основные признаки неисправностей управления.
- Характерные стуки и биение в рулевой рейке автомобиля «Ниссан». Причиной может быть ослабление крепления шаровой опоры, износ подшипника рулевого вала или шарнира наконечника рулевой тяги.
- Увеличенный люфт руля. Возможно, износился шарнир наконечника рулевой тяги, передающий пар, либо же подшипник рулевого вала.
- Рулевое колесо вращается вхолостую, поворот при этом не производится. Часто причиной становится обычное засорение деталей привода. Вторая причина – нарушение угла установки колес. Еще один возможный вариант – это низкий уровень гидрожидкости.
- Течет рулевая рейка в автомобиле «Ниссан». Скорее всего, износился пыльник рулевой тяги, в результате чего нарушилась герметичность рулевого механизма. Также, возможно, были повреждены шланги либо ослабилось само крепление.
Основной причиной того, что рулевое управление вышло из строя, можно считать низкое качество дорог. Пыльные улицы и тряска на ухабах довольно негативно скажутся на системе управления автомобилем, особенно если водитель не привык притормаживать перед ухабами и ямами на дорогах.
Также очень важно следовать правилам эксплуатации. Необходимо использовать качественные комплектующие, хорошую рабочую жидкость, регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.
Некоторые водители оставляют свой автомобиль при низкой температуре с вывернутыми колесами, даже не подозревая, что это может вывести из строя гидравлические рулевые рейки. Несвоевременная замена гидрожидкости в системе гидроусилителя руля также поспособствует быстрому износу.
Профессиональная диагностика проводится в три этапа:
- Первичный осмотр на автомобиле. Такой осмотр исключит вероятность принятия неисправности ходовой за поломку рулевого механизма. При первичной диагностике проверяется целостность гидросистемы, цвет и уровень жидкости в баке, состояние червячной пары, рулевые наконечники и тяги.
- Диагностика снятого агрегата в тисках с целью выявления стуков и люфтов. На люфт проверяется опорная втулка, осматриваются яблоки рулевых тяг на наличие ржавчины.
- Детальный осмотр рулевой рейки на наличие дефектов (дефектовка). Рейка полностью разбирается, и осмотру подлежит каждый механизм и элемент, чтобы понять целесообразность замены рулевой рейки для «Ниссан».
Только после проведения всех этапов диагностики можно точно определить состояние системы рулевого управления автомобиля и, соответственно, решить, что будет более правильным – ремонтировать рейку для «Ниссан Альмера», или же провести замену рулевой рейки.
Регулировку рулевой рейки в автомобиле «Ниссан» можно провести самостоятельно. Но важно понимать, что в связи с тем, что состояние зубчатой рейки и шестерни без полной разборки неизвестно, подтяжка может не решить проблему с люфтом.
Регулировка проводится методом подтяжки регулировочного винта, который находится в торцевой крышке рулевого механизма. Понадобится яма либо эстакада. В крайнем случае подойдет домкрат, но в таком случае нельзя забывать в целях безопасности дополнительно укрепить автомобиль после его подъема. При использовании домкратов передние колеса следует выставить прямо.
С помощью люфтомера нужно измерить люфт руля. Показатель не должен быть выше 10 градусов.
Регулировочный винт следует подтягивать очень медленно, регулярно проверяя ход руля и присутствие стука в колонке или наличие люфта.
После того как работа будет закончена, нужно обязательно провести ходовое испытание. В процессе движения рулевое колесо должно двигаться плавно. Если же присутствует «тяжесть», регулировочный винт нужно немного ослабить.
Регулировка проведена правильно, если стук и люфт исчезли, а рулевое колесо плавно вращается в центральное положение.
Ремонт рулевой рейки автомобилей «Ниссан Примера», «Альмера» и «Кашкай» проводится примерно по одному и тому же принципу. Начинается работа с полной разборки самой рейки. Сначала снимаются пыльники и шарниры рулевых тяг. После этого скидываются крепежные болты распределителя от корпуса рулевой рейки. Затем, открутив гайку прижима, нужно извлечь пружину и прижим.
С рейки снимается распределитель в корпусе, после чего его из корпуса извлекают и выбивают сальник и подшипник.
Дальше нужно снять с рулевой рейки тыльник и извлечь шток. Левый сальник штока можно извлечь, воспользовавшись съемником.
С распределителя снимается подшипник, с тыльника – центрирующая втулка. В конце извлекается сальник.
Все детали тщательно промываются и обрабатываются специальными обезжиривающими средствами с целью избавиться от пыли, песка, грязи и отработанного масла. Можно использовать специальный ремкомплект рулевой рейки для «Ниссан Альмера».
Затем нужно провести шлифовку штока и шейки распределителя до зеркальной поверхности.
Все внутренние элементы (уплотнительные и стопорные кольца, втулки и т. д.) необходимо заменить на новые. Замена сальников рулевой рейки автомобиля «Ниссан» также обязательна. Остаются валы и корпус.
После того как новые комплектующие будут подобраны, рулевую рейку можно собирать.
Используя оправку, нужно запрессовать верхний сальник в корпус распределителя. Таким же образом запрессовывается подшипник. Распределитель промазывается специальной смазкой, и его помещают в корпус, который предварительно тоже смазывается.
Запрессовывается новый левый сальник штока. Гребенка штока промазывается смазкой, и шток возвращают в корпус рулевой рейки. Нужно нанести смазку на червяк распределителя и, поместив его в корпус, установить на место. Возвращается прижим штока.
Читайте также: Чехол рулевой рейки гранта
Пружина заполняется смазкой, ставится на место и притягивается гайка.
В тыльник следует установить втулку рулевой рейки автомобиля «Ниссан». Запрессовывается новый сальник. На него одевается уплотнительное кольцо, и промазанный тыльник возвращается на штатное место.
Когда рулевая рейка собрана, можно установить ее на автомобиль, залить масло и прокачать систему.
Предлагаем некоторые рекомендации опытных водителей, которые помогут поддерживать исправное состояние рулевой системы вашего автомобиля.
- Следите за надлежащим состоянием защитных пыльников.
- Не держите руль в самом крайнем положении дольше 5 секунд.
- Зимой, при выезде с места парковки, не выворачивайте руль сразу же после прогрева двигателя. Сначала плавными короткими движениями покрутите руль, чтобы разогреть масло, которое находится в системе гидроусилителя руля.
- Обращайтесь только в надежные, проверенные СТО. По возможности лично контролируйте процесс обслуживания автомобиля. Часто механики после регулировки забывают затянуть ослабленный хомут пыльника. Еще чаще – выполняют работу грязными руками. А именно грязь и песок способны испортить рулевую рейку буквально за несколько дней.
Ну,погнале,со всеми остановками!
Предистория.
Машина была куплена почти год назад с уже текущим сальником и другим букетом болезней.Практически уже всё сделано,и оставался только текущий сальник.Собирался почти пол года-то погода,то работы не в проворот,то с деньгами,как обычно,напряжёнка.
Ближе к делу.
Был куплен вот такой набор
И понеслось:
Фиксируем обязательно руль.Для этого вполне хватило в два слоя мотануть изоленты.Если руль и колёса стоят ровно,то и болты на карданчиках находятся в удобных для откручивания положениях.
Как выглядела течь у меня
Снимаем всё что будет мешать работать.Я снял только корпус воздушного фильтра и гофру с датчиком,идущую к дросельной заслонке.Далее по желанию чистим от грязи место разбора и получаем вот это:
Снимаем карданчики.особых проблем не возникло,всё доступно и места вполне хватает.Откручиваем большие трубки-нижняя на 14,верхняя на 17.Пошли относительно легко.Жижи стекло очень мало из насоса.Ослабляем маленькие трубки-использовал разводной ключ.Вроде там ключ на 11.
Откручиваем болты звёздочки.Я начал с дальней.Открутилась нормально.Использовал насадку-карданчик.И вот он
Специально для Вас Але-Сан
Резиновое кольцо,стопорное кольцо,ну и сальник-19х30х6.5,который придется обточить.
От чего данный ремкомплект не знаю,а стоил мне 280 деревянных.На заказ шёл две недели,но брал в фирме сомнительной,т.к. в Экзисте не захотели даже попробовать пробить,ссылаясь отсутствием данного католожного номера в базе(на тот момент небыл зареген на их сайте).
По поводу Голубой Птицы-там другой совсем распределитель,сам лично держал в руках-у них рейка один в один,и в принципе можно вкрячить распред к нам,но. угол наклона крепления рейки другой,поэтому придётся колхозить с трубками.Так что суди сам что проще.
Легким ударом об молоток верхним концом вала вынимаем его изнутри.Итого получаем вот это:
Берём подходящую по размеру головку из набора,у меня подошла на 17,ставим на сальник и слегка ударяя молотком,выбиваем его вместе с подшипником.
Далее я переместился домой.Ну перекур на пожрать,на форуме пофлудить немного.А также нужно было обточить новый сальник по наружнему диаметру.Соорудил из подручных средств приспособу(палец суппорта от ГАЗели).
Собираем в обратном порядке,не забыв смазать изнутри корпус жижей для лучшего вхождения сальника и подшипника.Набиваем нижний сальник Литолом(ну или другой густой смазкой),а так же наносим его же на червяк вала ставим обратно.До конца не засовываем корпус,и наживляем тонкие трубки,с небольшим усилием толкаем корпус вниз и закручиваем болты-звёздочки.Прикручиваем остальные трубки и протягиваем все их до упора.Наливаем жижку в бачёк,и пока она естественным путем сама стекает,собираем всё остальное.
Далее,садимся в авто,и сколько не лень крутим рулём от упора до упора.Доливаем жижи.Так как я делал один,то дальше поступил так:не надолго завёл машину,долил до уровня жижу,ещё не надолго завёл,долил,завёл и стал крутить рулём от упора до упора,периодически посматривая за уровнем жижки в бачке.
Всё!
Вот весь инструмент который я использовал:
Головки-19,17,10,Е10(звёздочка),ключи торцевые-12,17,14,13,трубка-удлинитель(чтобы сорвать с места гайку верхнего карданчика)
Самый простой инструмент,не правда ли?
На пробу прокатился по городу,примерно 10 км круг(фильтры,сцепление прикупить).По ощущениям-руль чуть стал туже,возврат в ноль нормальный,пропал подвывающий звук,течи пока нигде не видно.Руль стоит ровно(для себя при снятии делал заметку на валу).
Ничего сложного на деле не оказалось.Глаза боятся,руки делают.(с)
Спасибо за поддержку наших Клабберов.
Считаю что перед вами полностью отчитался о проделанной работе,а по сему пошёл жрать пиво с водовкой.
наконец то я переборол свою лень и решил восстановить рулевую рейку
сначала откручиваем латунные трубки очень аккуратно чтоб не закоцать гайки. Потом все что красными стрелками помечено ну и соответственно снимаем колеса и наконечники
возле карданчика есть фишка ее тоже отсоединяем
когда сняли рейку откручиваем все латунные трубки дабы их не сломать и снимаем башку не знаю как она правильно называется там два болта их откручиваем и она в руке потом молотком стукнуть сверху чтоб шестеренка вывалилась под ней сальник который ссыт и подшипник
потом откручиваем эту лабуду
и гайку, долго не могли ее открутить немного закоцали ее какая то она хреновая как потом оказалось под грязью не заметили на корпусе рейки не большая заводская вмятинка что она не откручивалась вмятинку можно высверлить или напильником сточить и все выкрутиться
продолжение будет вечером пошел в гараж собирать
да кто решит восстанавливать рейку запасайтесь ключами до 36 размера и оправками или головками от трещетки чтоб сальники выбивать и забивать а шток хорошо выбивается удлинителем для трещетки на фото валяется рядом еще имеет смысл приобрести штуки 3 лишних сальника в зеленом кружке потому что одевать его надо через надпилы в штоке можно покоцать похоже что и ссыт он из-за того что на заводе коцается и жижу купить надо которой рейку отмыть можно я взял керосин потому что корешь подогнал авиационный и тазик в чем это замочить отлично подходит горшок под цветы которые бабки на балконах вешают
Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]
Сообщение михаил_TMB » 19 май 2009, 18:59
Сообщение Krestspb » 20 май 2009, 08:14
Сообщение михаил_TMB » 20 май 2009, 09:52
Сообщение Krestspb » 22 май 2009, 08:19
Сообщение Den555 » 03 фев 2010, 10:29
Сообщение maior1961 » 06 ноя 2012, 17:33
Сообщение Hitachi » 06 ноя 2012, 18:07
Может и рейка но её проверить легко. Про стук в соседних темах собирал. Там в принципе всё просто. И на сегодня можно добавить ещё о стуках это замерзла какая култышка и нервы делает.
Добавлено спустя 19 минут 1 секунду:
Блин, забыл. Если червяк у рейки то его можно чуть попробовать подтянуть. Там вроде под шести граник на 27 или 30 (можно болт с гайками, чтобы просто ключом работать) этот болт керница от корпуса рейки. Лучше поднять одно колесо (ослабить нагрузку) и один там чуть крутит, буквально по миллиметру, другой пробует руля на работающем моторе. Эта операция на какое то время поможет но червяк уже кончен и теперь мы про это знаем. . . По большому счету можно его заменить и тут уже дело цены вопроса. Изнашивается лишь червяк и шестерня ну пару сальников. . .
О неисправности рулевого управления говорят характерные стуки, которые сопровождаются неприятным подёргиванием руля на неровной дороге. Выхода есть два – замена рулевой рейки своими руками или ремонт старой рейки.
Первый вариант – более надёжный, ниже мы поговорим, как это сделать.
- Набор ключей, торцевых и головки с трещоткой.
- Съёмник наконечников.
- Молоток и тонкая отвёртка.
- Жидкий ключ.
- Ветошь.
- Деревянные подпорки.
Рулевая рейка и наконечники
- Перед тем как начать работу, устанавливаем автомобиль на ровное место и блокируем стояночный тормоз. Для надёжности подложите под задние колёса кирпичи. Зафиксировав автомобиль, переходим к передней части.
- Выставляем руль в нейтральное положение.
- По очереди ослабляем колёсные гайки.
Когда все работы проведены, поддомкрачиваем одну сторону машины, снимаем колесо и, установив опоры, опускаем автомобиль. То же самое проделываем с другой стороны. Таким образом, вы освободите доступ к рулевым наконечникам, что более упростит снятие рулевой рейки.
Перед тем как откручивать рулевые наконечники, очистите болты крепления от грязи металлической щёткой, и облейте раствором WD (жидкий ключ).
Пока жидкость все еще разъедает ржавчину, перемещаемся в подкапотное пространство и освобождаем доступ к рулевой рейке.
Читайте также: Сальники для рулевой рейки фьюжен
Свободному снятию будет мешать адсорбер газов и сирена сигнализации (если таковая имеется). Аккуратно откручиваем клеммы и убираем их в сторону.
Если вы будете вместе с рулевой менять и наконечники, то при демонтаже старых можно выбить их молотком, если нет, то лучше использовать съёмник.
Съемник рулевых наконечников
Пассатижами вынимаем шпонку из гайки крепления и откручиваем её. Вставляем вилкообразное крепление под резиновый уплотнитель, а верхнюю часть пальца заводим на болт наконечника. Закручиваем гайку съёмника до упора и ударом молотка выбиваем наконечник из крепления стойки.
Стопорный болт рулевого кардана
- Ослабляем крепления крестовины. Это соединение располагается внутри салона под педалью тормоза. Уберите резиновый коврик и поднимите обшивку, чтобы вам ничего не мешало. Внутреннее крепление выполнено в виде хомута с мелкими шлицами и для освобождения потребуется открутить только одну гайку.
- Возвращаемся под капот и отворачиваем гайки крепления хомутов рулевой.
- Рейка свободна, остаётся только снять её. Взяв двумя руками за корпус, начинайте, расшатывая, тянуть её на себя. Если снять не получается, значит, шлицевое соединение в салоне прикипело. Возьмите молоток и несильно постучите по нему.
- Когда вы полностью отсоединили все крепления, осторожно вытащите рулевую рейку через отверстие в арочном пространстве колеса. Чтобы беспрепятственно извлечь её, вам придётся провернуть её вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошёл в выемку. В какую сторону поворачивать, ориентируйтесь по месту.
Извлекайте рулевую очень аккуратно, чтобы не повредить топливный шланг или электропроводку. Лучше, если вы все работы будете проводить с помощником.
Рейка снята – убираем её в сторону и начинаем подготовку к установке новой.
Установка новой рулевой рейки
- Очистите все посадочные места щёткой и наждачной бумагой. Обработайте посадочные шпильки солидолом или графитовой смазкой.
- Перед установкой новой рейки надо открыть заглушки и заполнить отверстия литолом.
- Теперь заводим рейку в подкапотное пространство. Делается это в обратной снятию последовательности. Осторожно проворачивайте её вокруг оси, чтобы не повредить механизмы и проводку.
- Одеваем рейку на шпильки, накидываем хомуты и наживляем гайки.
При соединении шлицевой части с рулевым «червяком» вам понадобится помощник. Один направляет снаружи, второй соединяет с хомутом в салоне. Главное – чтобы выемка на шлицах совпала с отверстием хомута. В противном случае вам не удастся вставить крепёжный болт.
- На последнем этапе нужно закрутить гайки шпилек. Делать это нужно последовательно, сначала немного закрутив их и после затянув до предела.
- Рейка установлена, накидываем наконечники, заворачиваем их и устанавливаем колёса.
Обязательно после установки нужно провести регулировку развала схождения.
Перед началом работ посмотрите видео, как самостоятельно снять рулевую рейку:
Чтобы рулевой механизм работал долго, нельзя выворачивать руль до упора и тем более в этом положении заезжать, например, на бордюр при парковке. Также нужно своевременно менять жидкость гидроусилителя. Это немногие, но важные моменты, на которые следует обратить внимание, чтобы рулевая рейка вашего автомобиля как можно дольше сохранялась в работоспособном состоянии и не требовала вложений в ее ремонт.
Сперва рейка попадает в мойку, потом полностью разбирается, все основные детали (корпус, первичный вал, торсион, вторичный вал, прижимной механизм, трубки и т.д.) проходят более тщательную мойку и дефектовку. При необходимости изношенные детали рулевой рейки меняются на новые или изготавливаются. Валы проходят многоступенчатую шлифовку. Все уплотнения: сальники, втулки и прочее в обязательном порядке меняются на новые. После сборки рулевая рейка проходит испытание на специализированном оборудовании с заведомо превышенными нагрузками, чем при эксплуатации на автомобиле и только после этого, если все показатели в норме, устанавливается на автомобиль.
При ремонте рулевой рейки мы всегда обращаем внимание на следующие вещи:
- Рулевой кардан должен работать мягко, без люфтов, не закусывать и не клинить. Если это не так в рулевой рейке выходит из строя сальник первичного вала. В результате происходит утечка жидкости ГУР через верхний сальник.
- Жидкость ГУР должна быть чистой, без грязи и песка. Иначе при работе трущихся частей механизмов появляется эффект ‘шкурки’, вследствие чего рейка и клапан насоса забиваются и вырабатываются, происходит быстрый износ агрегатов. При ремонте рулевой рейки мы в обязательном порядке меняем жидкость ГУР.
Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 17.6.2013
Всем Добрый день,вечер, может и утро ! Прочитав весь форум, в части касающейся стука в рулевой
рейке – решил однозначно Решить эту Проблему раз и навсегда одним ремонтом и малой кровью
Для себя выяснил:
1. Подтягивай, затягивай – стук остается справа !
2. Авто если на гарантии – понятное дело, дорога к Дилеру (а после 100 000 – ЧТО . )
3. Замена рулевых тяг, наконечников, и т.д. проблему эту не решает. (деньги почти на ветер )
4. Ремонт в специализированных сервисах – кому как, но бъет по карману.
Ну и так далее, тому подобное. Ладно лирику в сторону. Теперь суть проблемы.
Всем уже известно, что стук справа происходит от износа опорной втулки внутри корпуса рулевой
рейки, вследствии этого реечный вал начинает люфтить. Эта втулка как запчасть на наши европейки
НЕ СУЩЕСТВУЕТ (мать и. х япошки).НО, НО . для своих любимых с правым(японским) рулем у них
все есть отдельно, и тяги рулевые и т.д. – и конечно ЭТА ВТУЛКА поставляется как запчасть.
Устанавливается если посмотрите по http://exist.ru/price.aspx?pcode=48128ed00a
много куда, в том числе и на Note. На свой страх и риск заказал эту втулку 48128-ED00A.
1,5 ждал, приехала.
Вроде все, проехал тишина , супер.
Есть вопросы, отвечу.
Позже фотки.
Сообщение отредактировал partaz1975 – 9.11.2013, 15:16
Эскизы прикрепленных изображений
Замена наконечников рулевых тяг . Замена рулевых тяг
Замена пыльников рулевой рейки на Nissan
(Работы проводились на Nissan Cefiro)
- Диагностика подвески автомобиля выявила изношенность рулевых наконечников или рулевых тяг вашего Nissan
- Если покачать рулевую тягу прямо на автомобиле можно почувствовать биение или даже стуки (сильный износ)
- При езде по мелким наровностям (например гравию) слышен постоянный не очень глухой стук.
Понадобится:
- Ключи , отвертки.
- Набор головок с трещеткой.
- Домкрат и пара чурок.
- Какой-нибудь коврик или большая тряпка для лазанья возле авто и под ним.
- Съемник рулевых наконечников.
- Новые зап части.
- Длинный узкий, довольно жесткий штырь (длинна минимум пол метра). Будет показан на фотке.
- Один помошник, или дополнительные 2 длинные и сильные руки.
Начинаем ремонт Nissan .
Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара ключей.
Для начала опишу процедуру замены наконечников рулевых тяг и пыльников рулевой рейки:
[ Если вы меняете и тяги то наконечники не снимаем. ]
Выворачиваем руль, так что бы рулевая рейка была выдвинута по максимуму к вам. Устанавливаем съемник для рулевых наконечников (при необходимости подбиваем его молотком под наконечник)[верхняя фотка]. После установки съемника, закручиваем на нем гайку периодически постукивая молотком по нижней части съемника [что закручивать на верхней фотке, куда бить на нижней]. Выполнив такое не хитрое действие, наконечник снимется.
Наконечник накручен на рулевую тягу и зафиксирован гайкой на ней же. При этом на самой рулевой рейки и рулевом наконечнике имеются грани под ключ. Одним ключом удерживая рулевую рейку или рулевой наконечник, вторым откручиваем фиксирующую наконечник гайку. После того как сорвали не спешим откручивать, (так как вам все равно придется ехать после такой процедуры на геометрию), зафиксировав ключом рулевую тягу от прокручивания откручиваем наконечник считая обороты (новый наконечник, следует накручивать на рулевую тягу это же количество оборотов ). Если пыльник рулевой рейки не порван, не в солидоле и в общем выглядит нормально и не требует замены, собираем все обратно. Если же требуется его замена, сначала снимаем маленький хомут, потом большой ( дальний ), вытаскиваем старый пыльник. Хочу предупредить, что большие хомуты идущие с пыльником, довольно не удобны при затягивании, поэтому намного удобнее будет купить затягиваемые отверткой хомутики (места очень мало для затягивания, но удобно разместившись под машиной все это выполнимо). Так же довольно проблематично будет натяжение пыльника на большее посадочное место. Но постаравшись все получится. Если вы собираетесь менять и рулевую тягу, то не собирая читаем дальше.
Читайте также: Трубка рулевой рейки ниссан альмера
Для замены понадобятся следующие инструменты балонный ключ, домкрат, головочные ключи на 10, 27 и 32, воротки по-короче и по длинней, отвертки — обычная и крестовая, жесткая кисточка для очистки от грязи деталей.
Поддомкрачиваем авто и снимаем колесо
Затем нужно снять защиту, для этого откручиваем два болта на 10, предварительно отсоединив пистоны
Снизу есть еще один болт, его тоже откручиваем
После того, как защита снята видим, что сальник протекает и достаточно сильно. Берем очиститель для двигателя и с помощью щетки очищаем место ремонта и ослабляем натяжение гидроусилителя, усилителя тормзов, генератора, и компрессора кондиционера.
На фото показаны винты для ослабления ремня генератора
А вот с гидроусилителем придется повозится, на фото показаны где находятся регулировочные винты
После того, как все ремни ослаблены их нужно снять, при сборке рекомендую поменять на новые (если предыдущая их замена была давно)
Ослабляем болт шкива коленвала, для того чтобы, его открутить нужно зафиксировать маховик. Для этого берем головку на 27 и один длинный или два средних воротка
После того, как головку накинули на болт кремления шкива, вороток упираем в привод колес, как показано на снимке.
включаем зажигание и ключ на старт (ВАЖНО, чтобы при этом вороток плотно прилегал к приводу, чтобы не повредить ни привод, ни провод датчика АБС, ни тормозной шланг!). Маленькая пауза — и стартер пошел дальше раскручивать двигатель. Запуститься ему не даем, для этого предварительно вынимаем предохранитель топливного насоса.
До конца болт не выкручиваем.
После снятия шкива подбираемся к сальнику
На этом снимке плохо видны масляные потеки, также было обнаружено, что внутренняя часть сальника сильно изношена. Очевидно от песка игрязи.
Шкив цел, стопор на месте.
Плоской отверткой вытаскиваем сальник, после этого очистим его посадочное место. Для этого понадобится чистая бумажная салфетка
Внутри него была смазка. Я просто растер ее по внутренней стороне, если смазки нет — смазать тем же моторным маслом.
Вставляем его в посадочное место, для этого я взял старый сальник, приложил к новому, и аккуратно, равномерно по кругу молоточком простучал, пока новый сальник заподлицо с крышкой ГРМ не стал
9. Ставим на место шкив — на нем борозда под стопор есть, ошибиться нереально, только если шкив задом наперед ставить)))
Правильнее будет шкив ставить бОльшим диаметром наружу. Берем большую головку (я брал на 32), можно кусок трубы — для того, чтобы шкив ровно сел на место, придется поработать молотком через головку.
10. Закручиваем болт.
Теперь обратная задача — коленвал вращается туда же, куда и болт. Берем отвертку и внизу через отверстие в шкиву, клиним коленвал и спокойно затягиваем болт.
11. Одеваем на место ремни, натягиваем их
12. Ставим на место защиту, ставим колесо — и все.
Автосервис DDCAR выполняет ремонт рулевого управления Ниссан Либерти в соответствии с высокими международными стандартами. На все виды работ компания предоставляет гарантийный срок 6 месяцев.
Первично проблему возникновения неисправности рулевого механизма автомобиля можно определить по следующим признакам:
- рулевое колесо проворачивается с некоторым усилием в обе стороны при этом слышен характерный свист;
- руль с трудом проворачивается, но при увеличении скорости усилие исчезает и появляется зудящий звук;
- руль самопроизвольно проворачивается либо рулевое колесо не возвращается в центральное положение;
- менее 300С. Ситуация нормализуется, когда жидкость прогревается до 500С.
Примечание: замена или ремонт рулевой рейки Ниссан Либерти обязательны, если угол поворота рулевого колеса не соответствует углу поворота передних колес, что усложняет управление, а саму машину заносит.
Дабы избежать проблем с рулевым механизмом, следует регулярно проводить обслуживание. Желательно, чтобы текущий осмотр выполняли специалисты автосервиса в Москве. Они смогут при первом же взгляде выявить возникновение неисправности уже на начальной стадии.
Компания имеет все необходимое оборудование для быстрой и точной диагностики рулевого механизма. Главная первопричина поломки – стук со стороны рейки. Если её вовремя не устранить, то стук усилится и вибрации уже будут чувствоваться непосредственно на рулевом колесе. Дальнейшее бездействие приведет к общей поломке всего узла.
Наш техцентр работает согласно графику работы – ежедневно. За счет этого мы можем гарантировать минимальные сроки диагностики и ремонта.
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! В каких случаях необходима замена рулевой рейки?
У некоторых неискушенных в автомобильной науке водителей может возникать вопрос: зачем требуется замена рулевой рейки, насколько сложна эта операция и возможно ли ее выполнение в любительских условиях? Попробуем разобраться с этими вопросами.
Механизм рулевого управления является одной из наиболее важных составляющих устройства автомобиля, отвечающих не просто за выполнение функции изменения направления перемещения автомобиля, но и за безопасность, а порой и жизнь самого водителя, едущих с ним пассажиров и других людей, причастных к дорожному движению.
Объясняется это тем, что корректное маневрирование автомашины позволяет избежать столкновений с внезапно появляющимися на проезжей части препятствиями, обеспечить безусловный и полный контроль за направлением поворота автомобиля.
Таким образом, нет необходимости доказывать, что техническое состояние деталей, составляющих рулевое управление, должно находиться всегда в полностью исправном состоянии.
Если при выполнении очередного технического осмотра мастер говорит, что в рулевом управлении имеется люфт руля, выходящий за пределы допуска, то необходимо выяснить источник его возникновения и срочно устранить.
Вероятнее всего такой люфт появляется в тягах и наконечниках. Если это не так, то, вероятнее всего необходима замена рулевой рейки на новую, желательно – фирменную.
Естественно, у водителя появляется проблема, а как снять рулевую рейку на конкретном автомобиле?
Процедуру снятия этой детали на конкретном автомобиле рекомендуется начать с ознакомления с сервисной документацией (мануал), в которой обычно описана эта операция и как ее необходимо выполнять.
Но, если же нужной документации найти не получилось, то можно воспользоваться несколькими простыми, но иногда весьма эффективным действиями:
- Выяснить, какой тип рулевой рейки применен на данном автомобиле: электроусилитель, гидроусилитель или простой реечный механизм.
- В случае, если установлен простой реечный механизм, необходимо: освободить крепления рулевых наконечников; ослабить болты крепления механизма к кузову автомобиля; снять карданное зацепление, оно может быть высвобождено через левую или правую сторону.
- В случае, если установлена рулевая рейка с гидроусилителем необходимо предварительно: высвободить трубки высокого давления; слить рабочую жидкость ГУР в свободную чистую емкость.
- Для варианта системы, имеющей гидроэлектроусилитель, который крепится непосредственно к рулевой рейке, необходимо иметь ввиду, что снятие рулевой рейки существенно усложняется.
Для ее снятия может потребоваться демонтаж подрамника автомобиля, что является довольно сложной операцией, которую без посторонней помощи выполнить практически невозможно. В этом случае рекомендуется обратиться в сервисный центр.
После замены производится установка рулевой рейки в следующей последовательности:
- Проверить – рулевые тяги, они должны располагаться в том же положении, как до снятия.
- Разместить справа рулевой механизм.
- Соединить вал рулевой рейки и нижний карданный шарнир (рулевой сошки).
- Затянуть болт шарнира.
- Подсоединить к рулевой рейке трубопроводы, используя новые уплотнительные колечки.
- Выровнять положение трубопроводов в кронштейнах, после чего затянуть крепление.
- Установить крепления кронштейнов и затянуть их.
- Разместить рулевые тяги на поворотных рычагах, и закрепить их новыми гайками.
- Заполнить емкость ГУРа рабочей жидкостью. Долить жидкость после прокачки при необходимости.
Для того чтобы не допустить необходимости производить дорогостоящий ремонт рулевого механизма следует вовремя заменять вышедшие из строя защитные элементы рулевого механизма.
Рекомендуется своевременно делать балансировку шин, и избегать езды на приспущенных шинах или неровных дисках. При соблюдении этих рекомендаций, механизм рулевого управления способен служить длительное время исправно и без поломок.
Это избавит вас от необходимости часто решать проблему: как заменить рулевую рейку и обеспечит безопасность движения.
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
- Свежие записи
- Сколько стоит поменять масло
- Какой автомобиль лучше – карбюраторный или инжекторный?
- Плавающие двухсекционные дисковые тормоза — в чем смысл?
- Искусственный Интеллект в автомобиле
- Как защитить машину от коррозии?
- Рулевая рейка
- Стартер
- Тонировка
- Тюнинг
- Форсунки
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
источники:https://estetika-studia.ru/rulevaya-reyka-nissan-liberti-rm-12-razborka