Фотоотчет Решение проблемы недовыжима сцепления на Фольксваген Пассат Б4 с формулами и соображениями
Коротко о проблеме. Длительная (1,5 года) эксплуатация 4-го Пассата с ранним (в самом низу) сцеплением в конечном итоге привела к выходу его (сцепления) из строя. При заведенном двигателе не включалась ни одна передача.
Что сделано.
1. Заменен на б/у рабочий цилиндр сцепления, произведена замена в нем манжеты поршня. Результат – .
2. Заменен на новый главный цилиндр сцепления. Результат – .
3. Снят комплект сцепления. Осмотрен. Видимых дефектов не обнаружено. Обслужен и возвращен на место. Результат – .
4. Неоднократно и различными способами прокачан контур привода сцепления. Результат – .
Парадокс. Вроде все в порядке, а не работает. Посему, разбиваю проблему на несколько задач:
Задача №1. Необходимо определить, какой конкретно узел барахлит. Сцепление или привод.
1. Опытным путем определено расстояние, на которое необходимо сместить вилку сцепления, чтобы передачи включались без проблем. Значение этой величины – 25 мм. Посмотреть можно тут
2. Рассчитано расстояние, на которое должен сместиться поршень и, соответственно, шток рабочего цилиндра при полном нажатии на педаль сцепления. Для этого в главном цилиндре (вышедшем из строя) измерен диаметр поршня (18,6 мм) и длина его хода (42 мм). В рабочем цилиндре измерен диаметр поршня (23 мм). Основываясь на физическом законе, который звучит приблизительно так: «Объем жидкости на входе равен объему жидкости на выходе», без труда вычисляем необходимую нам величину.
L раб.ц. = V/ π*R²раб.ц., где V= π*R²гл.ц.*L гл.ц.
Подставив в формулы имеющиеся значения, получаем – 27 мм.
Ответ. Исходя из полученных результатов, комплект сцепления находится в рабочем состоянии. А привод сцепления не обеспечивает необходимое смещение, т.е. расчетная величина в 27 мм не соответствует фактической.
Итак, привод. Проверенный и перепроверенный неоднократно. Должен смещать шток на 27 мм, но не смещает и на 25 мм. Где-то потерялось как минимум 3-5 мм. Вероятнее всего в главном цилиндре. Он новый, итальянский, может и с брачком. Но демонтировать его я уже не стал.
Задача №2. Компенсировать недостающие миллиметры.
Компенсировать их можно либо в самой коробке, что проблематично, либо в рабочем цилиндре, что более реально. Смотрим фото.
Что здесь и для чего.
Поршень (на фото он без манжеты и разделен на две части) – комментариев не нужно.
Пружина – предназначена для того, чтобы постоянно поддавливать шток к вилке сцепления.
Шток (до фотосессии не доехал) – является промежуточным звеном между поршнем и вилкой сцепления.
Первая мысль, которая сразу посетила – заменить шток на более длинный, примерно на 1 см. Но, если хорошенько подумать, положительного результата это не даст, а приведет только к смещению поршня вправо на тот самый 1 см.
Значит, необходимо каким-то образом зафиксировать начальное положение поршня, исключив его смещение вправо и одновременно отжать вилку сцепления на необходимое расстояние.
Примерно так:
1 – направление смещения поршня при установке рабочего цилиндра в исходное состояние.
2 – граница смещения.
3 – точка фиксирования положения поршня в исходном состоянии
4 – недостающие миллиметры (мне понравилась цифра 5)
Решение. Для фиксирования использован алюминиевый штырь диаметром 10 мм, вставленный внутрь пружины.
Читайте также: Мопед дельта настроить сцепление
После установки доработанного рабочего цилиндра на место и прокачки привода передачи стали включаться идеально , сцепление схватывает на третьей четверти хода педали.
Вот собственно и все. Спасибо за внимание.
ЗЫ Вы читайте, а я пошел кататься.
FANCLUB-VW-BUS.RU
Клуб фанатов микроавтобусов VW
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Сообщение ИгорьТе » 17 фев 2019, 17:33
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Сообщение РЕКЛАМА » 17 фев 2019, 18:53
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Сообщение VAGовод » 17 фев 2019, 19:10
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Сообщение kudrik » 17 фев 2019, 19:22
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Сообщение ИГОРЬ ГЕННАДИЕВИЧ » 17 фев 2019, 19:28
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Сообщение kudrik » 17 фев 2019, 19:32
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Сообщение calmar » 17 фев 2019, 19:38
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Сообщение kudrik » 17 фев 2019, 19:43
НО! с первым постом, и вопросом ТС — твоя «теория» никак не вяжется.
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Сообщение ИгорьТе » 17 фев 2019, 20:24
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Сообщение kudrik » 17 фев 2019, 20:33
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Сообщение РЕКЛАМА » 17 фев 2019, 21:09
На жигулях возвратная пружина лапы выжима сцепления после каждого нажатия на сцепление возвращает поршень в начало цилиндра.
Потому там и нужен регулируемый шток, что-бы выбрать лишний зазор. Выжимной подшипники не вращается во время езды на передаче.
У нас поршень назад возвращается только пружиной самой корзины, и выбирать зазор нет необходимости. Выжимной подшипник у нас вращается всегда.
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Сообщение VAGовод » 17 фев 2019, 21:34
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Сообщение РЕКЛАМА » 17 фев 2019, 22:07
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Сообщение ИгорьТе » 17 фев 2019, 22:09
К штоку у нас поход отличный,как раз позади левого заднего колеса лег и вот он.
Я вот подумал,если сделать его регулируемым,то срабатывание педали сцепления изменится? Вот у меня возле самого пола схватывает-отпускает. С легковой пересаживаюсь и привыкаю , и наоборот. Так и должно возле пола схватывать?
Отправлено спустя 38 секунд:
Ой простите ! Я про рабочий шток написал.
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Сообщение ИГОРЬ ГЕННАДИЕВИЧ » 17 фев 2019, 22:13
Регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления
Сообщение Артур » 17 фев 2019, 22:48
У меня три вопроса к тем у кого у самого пола педаль:
1.) А точно ли хорошо прокачана система ?
2.) А не кончился ли ресурс у корзины / у диска / у маховика ?
2.) А не разболтался ли кронштейн рабочего цилиндра? (подозреваю что во время выжима деформируется).
Читайте также: Щелкает пружина педали сцепления
Потому что брать должен с самого начала, а конструкция не позволяет ничего регулировать. Подкладывание шайб или регулируемый шток не помогут, потому что при прокачивании жидкость поджимает выжимной к лапкам корзины. И когда нажимаете педаль схватывает сразу, потому как никакой свободный ход здесь не предусмотрен и конструктивно его не может и не должно быть (при полной исправности всего узла).
Но, если же здесь есть какой-то параметр о котором я ничего не знаю, то решить эту проблему можно только двумя способами:
1.) Увеличить объем главного цилиндра сцепления.
или
2.) Уменьшить объем рабочего цилиндра сцепления.
Этими действиями мы увеличим ход поршня рабочего цилиндра при том же ходе главного.
Как? Путём подбора запчастей от других авто. Но может быть так, что педаль станет тяжелее нажимать (или наоборот легче)
А если поставите регулируемый шток, то вы сделаете преднатяг, из-за которого корзина будет полунажата (даже пусть на чуть-чуть). Это поможет решить проблему, но быстро прикончит выжимной. Или же вообще не поможет, так как поршень рабочего цилиндра просто уйдет глубже, чем он был и никакой разницы вообще не будет.
Простой способ регулировки педали сцепления, чтобы она схватывала в удобном положении
От качества работы сцепления напрямую зависит уровень комфорта водителя при движении. Нередко случается так, что со временем особенности системы меняются. Сцепление начинает схватывать в верху диапазона хода педали или, наоборот, в самом начале. Такое явление вызывает немало проблем, водителю приходится регулярно подгазовывать при трогании, отсутствует возможность двигаться в «ползущем» режиме. Вернуть системе заводские параметры можно путём нехитрой регулировки.
Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал!
Далеко не всегда при возникновении симптомов неисправности сцепления следует сразу меняет его на новое. Крупные финансовые вложения могут не решить проблему. Схватывание по-прежнему будет происходить в неудобном для водителя месте. Именно поэтому автопроизводители предусматривают возможность регулировки. Справиться с этой задачей можно самостоятельно.
Для начала следует подготовить необходимый инструмент и выбрать место для работы. Регулировку придётся проводить в педальном узле, для доступа к которому приходится занимать неудобное положение. Обязательно возьмите с собой фонарик, так как найти нужные болты на ощупь крайне проблематично.
Добираемся до места крепления медали сцепления и находим стопорный болт. Он достаточно длинный и имеет открытую резьбу, поэтому элемент легко отличить от других.
Стопорный болт позволяет отрегулировать сцепление и изменить момент его схватывания. Изменяем положение гайки и проводим испытание. При необходимости проводим повторную регулировку, пока не добьёмся нужного результата. Однако, на этом процедура не заканчивается.
Педаль сцепления в автомобиле должна иметь хотя бы небольшой свободный ход. В противном случае, система будет постоянно находиться в выжатом состоянии, на рабочий цилиндр всегда оказывается нагрузка. В верхней части крепления педали сцепления можно найти ещё один болт с гайкой.
Читайте также: Из за чего буксует сцепление ваз 2109
Если педаль не имеет свободного хода, откручиваем гайку и немного выворачиваем болт. После этого системе должна вернуться нормальная работоспособность. Нередко регулировка этого болта позволяет избавиться от пробуксовок, связанных с отсутствием свободного хода педали и постоянного нахождения системы в немного выжатом состоянии.
Удлиняем шток педали сцепления
Описанная мной проблема (и решение) вот для какой ситуации: шнивское сцепление, шнивский выжимной, шнивский же РЦС. При исправном ГЦС и прокачанной системе сцепление выключается, только когда педаль вжата в пол (или близко к полу). При этом даже когда педаль вжата в пол, ход толкателя не более 30 мм (из приблизительно 40 возможных). Вот в этой очень распространённой ситуации (судя по форуму) и спасёт мой рецепт.
Педаль брала низковато даже с новым ГЦС (ATE) и РЦС (Pilenga 2123). Система была тщательно прокачана. Видимо, РЦС Шнивы считался под полный или почти полный ход цилиндра ГЦС (около 40 мм).
Убирать коврик — не выход, поэтому решил сделать удлинённый регулируемый толкатель.
Берём новый толкатель (30 руб., дефицит в некоторой мере), режем в 20 мм от уха. Резать лучше ножовкой по металлу, а не болгаркой. Последняя снимет минимум 3 мм металла, на которых могла бы быть дополнительная резьба 🙂 Нарезаем резьбу M8x1,25 на двух половинках толкателя на длину около 18 мм. Накручиваем 2 контрящие гайки на каждую из половинок и скручиваем удлинённой гайкой M8 (25 мм). Регулируем толкатель до приблизительно 119 мм по длине, стягиваем, но не сильно. Ставим на место, смотрим свободный ход педали при закрученном почти до упора пятачке (резиновый упор сверху над педалью). Ход педали должен быть 0,4-2 мм (по мануалу). Меньше или нет — уменьшаем длину толкателя. После регулировки снимаем толкатель, затягиваем гайки, ставим на место, ставим пластину под пружинку, шплинтуем. Надеваем пружину на пластину.
Перед установкой потребуется слегка обрезать пластиковую обшивку, чтобы она не мешала толкателю с муфтой перемещаться.
Дополнение от 19.02.14, автор Pegazzz.
Четыре года назад было заменено штатное сцепления на ШН, перед этим прочитал данную статью, но не стал ничего предпринимать. Действительно, свободный ход педали сцепления был огромным, сцепление срабатывало лишь у пола. Но после того, как проехал несколько десятков километров, свободный ход педали изменился и стал обычным.
Более того, недавно снимал двигатель, ситуация полностью повторилась.
Встречал еще примеры, где при замене сцепления на ШН, ход педали сцепления также выравнивался.
Исходя из этого, считаю, что не нужно поддаваться панике и бежать дорабатывать толкатель РЦС. К сожалению, из-за отсутствия необходимого количества примеров, не могу на 100% опровергнуть статью, но с большой вероятностью РЦС сам выберет удобное всем положение.
Дополнение от 05.09.14, автор G8.
Если РЦС оставляем родной классический, удлинять шток надо обязательно. Иначе может произойти относительно быстрый износ диска сцепления. При наличии ножовки, напильника, лерки и тисков дел на полчаса.
- Свежие записи
- Как я ремонтировала свой автомобиль
- Автомобильные зеркала
- Ностальгия по «бугатти»
- Тест драйв. OPEL MOKKA – лучший полноприводный кроссовер в своем классе
- McFarlan — от рассвета до заката
источники:https://dmsht.ru/udlinyaem-shtok-pedali-stsepleniya