Выключатель привод сцепления что это

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

  • уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
  • вождение комфортнее (нет дерганий);
  • отслеживается состояние муфты;
  • увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

  1. При отпускании педали при включенном механизме, контакты сенсора разомкнутые.
  2. Как только водитель нажимает на муфтовой привод, концевик произведет смыкание.
  3. В ЭБУ от сенсора идет уведомление о разъединении диска и корзины. Далее, блок управления (электроника) должным образом регулирует работу механизмов, основываясь на полученном сообщении — изменяет позицию сцепления, выбирает оптимальную передачу.

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

  1. Положение селектора с рычагом меняется.
  2. Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
  3. Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
  4. По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место детектора сцепления на «механике» отлично иллюстрирует схематическое универсальное изображение:

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Читайте также: Лепестки корзины сцепления для чего

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

  • дергание ТС при смене передач;
  • колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
  • если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
  • на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

  • внутренняя поломка сенсора;
  • на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
  • педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

«Check Engine» также высвечивается:

  • при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
  • если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.

На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.

  1. Сдвигаем назад переднее кресло.
  2. Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
  3. Надо залезть под руль.
  4. Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
  5. Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
  6. Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Видео по теме

Центральный выключатель сцепления что это

В общем не успел я порадоваться, что всё в машине исправно работает, так как начались проблемы с сцеплением.

Читайте также: Как работает сцепление в автомобиле с механической коробкой для чайников

Появился небольшой гул и может даже шипящий писк при переключение передач. Начал искать моменты его появления. Когда чуть-чуть выжимал педаль, то появлялся посторонний звук, но выжимая до конца — исчезал. Начал догадываться, что это выжимной подшипник. Пообщался со старшим поколением, погуглил, прозвонил на сервис. Всё так и есть.

На сервисе назвали сумму за ремонт и запчасти порядка 12000р. Я расстроился. Ну неохота мне по 10к отдавать каждый месяц. Начал читать форумы: кто что ставит, спрашивать у людей, кто уже поставил, и мой выбор был определен. Покупать не спешил, хотел еще месяц, а то и два поездить. Но не тут то было. Я проехал где-то 1500км, и педаль начала вибрировать когда выжимал, но как только выжму до конца, то всё проходило. Потом вообще заработало как раньше хорошо, и я обрадовался, как наивный албанский мальчик. Через 100км педаль провалилась и заклинила (в итоге выжимной рассыпался). Хорошо дело было на парковке, квартал от дома. Услуги такси, а именно буксировка до сервиса 10км обошлась в 600р.

Комплект сцепления (корзина и диск) KRAFTTECH W01220B9 за 2650р.
Центральный выключатель (выжимной) FTE za280247 за 2250р.

Заказ ждал 8 дней, т.к. брал у тех поставщиков у которых дешевле, но дольше. В это время катался на общественном транспорте. Магазин интернет autodoc.

Да я взял турецкий дешевый комплект, но KRAFTTECH системой сцепления и занимается, и не первый день на рынке. Люди не жаловались, из тех кто поставил.
Центральный выключатель FTE взял, так как это немецкое качество, пусть не поставщик FORD, но поставщик BMW. Это мои аргументы в пользу этих производителей, да и бюджет был ограничен.

Да, стояло у меня всё фирмы SACHS со знаком FoMoCo, видать родное 137000км проходило.

Я не учел то факт, что при замене сцепления надо менять сальники приводов, на сервисе мне предложили пару за 600р. Можно было и оставить старые. Но потом могла появиться течь.

При замене нашли течь. Заменили сальник кулисы. Его стоимость 400р. Работа 500р. Это к слову, к сцеплению не относится. И диск сцепления почти стерт до клепок.

При замене сцепления долили 150мл фордовсого масла в коробку, хотя у меня там залит кастрол. Надеюсь они одинаковые. Ну и тормозной жидкости долили и прокачали. Жидкости доливали они свои, хотя мои были в багажнике, а аккумулятор снят, и мы это вопрос не обговорили сразу, а их уже не достать. Так что за масло денег не взяли. За работу отдал 3000р.

Заодно и заменил левую ступицу, т.к. уже гудела на поворотах. Ждать уже не стал, когда захрустит и я встану. Подшипник ступицы ( а вернее целиком, так как не разборная) FAG 713678790 за 2550р. Да тут я взял, что ставит FORD на заводе.

Менял на проверенном фордовском сервисе, не офицалы, но ответственные парни. На работу ушло 3,5 часа всего, с учетом того, что пришлось повозиться с защитой картера при установке её обратно, и открытием капота без ключа — это болезнь моего авто, только я могу открыть. Дкмаю им 3-х часов хватило бы.

Сейчас сцепление идеально мягкое, аж не привычно. Гул при поворотах пропал.

В общем итог:
запчасти сцепления — 5500р., работа 3000р. Итого 8500р.
ступица — 2550р, работа 600р. Итого 3150.
сальник кулисы — 400р, работа 500р. Итого 900р.
Расходы на буксировку -600р., и трос 150р.


источники:

https://dmsht.ru/vyklyuchatel-privod-stsepleniya-chto-eto