Выключатель сцепления опель астра н

Выключатель установлен на кронштейне педали сцепления и служит для получения информации системой круиз-контроля (если она установлена).
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3….и отсоедините колодку от выключателя.

Примечание.
Дальнейшая работа для наглядности показана на снятой педали сцепления.

4. Выдвиньте из выключателя до упора шток…

6….отожмите отверткой фиксатор на корпусе выключателя…

7….и снимите выключатель с кронштейна педали.

8. Установите выключатель педали сцепления в порядке, обратном снятию.

Опель Астра Н. Замена выключателя педали сцепления

Выключатель установлен на кронштейне педали сцепления и служит для получения информации системой круиз-контроля (если она установлена).
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3….и отсоедините колодку от выключателя.

Примечание.
Дальнейшая работа для наглядности показана на снятой педали сцепления.

4. Выдвиньте из выключателя до упора шток…

6….отожмите отверткой фиксатор на корпусе выключателя…

7….и снимите выключатель с кронштейна педали.

8. Установите выключатель педали сцепления в порядке, обратном снятию.

Замена выжимного и сцепления без снятия подрамника и шрусов Опель Астра H, Z18XER F17.

Давно готовился к замене сцепления, первый комплект отходил 220 тысяч, нынешний 190, думал поменяю по теплу, да еще выжимной скрежетал с ноября, но выжимных у меня два рабочих, так как ужке третья коробка передач стоит, родная отходила 105 тысяч и завыла, купил бу, она отходила 200 и тоже завыла, ну и третья сейчас стоит. Естественно снятые с выжимными, рабочими, потому что GM неисправность заложил в коробку F17, и я думаю специально, чем старее коробка, тем дольше она работает, это мое мнение такое.
Ну да ладно, перехожу к сути, резко и неожиданно стала тяжелой педаль сцепления, схватывать начало в самом самом конце, бросаю все и почти не переключая передачи качу на место ремонта. Яма засыпана снегом, копать часа четыре надо, решил менять без ямы и не снимая подрамник.
Сначала пытался отвернуть ШРУС, но провернув две головки и два воротка плюнул и опять таки решил его не откручивать. С лева освободил кулак от шаровой, привязал его к пружине, чтоб не упал и не порвал тормозной шланг, отцепил разъем АБС, и выкрутил два болта крепления кулака к стойке (боятся не надо, к нас не ВАЗ, развал не регулируется). Ну и выдернул левый привод из коробки, предварительно подставив ведро под коробку ( за весь ремонт вытекло около 300 мл масла, долил новое)

С правой стороны открутил только шаровую, привод вышел да и ладно.
Далее все как обычно, механизм выбора передач, шланг сцепления ( так как выжимной все равно менять, кто не собирается менять, то его снимать необязательно), разъем датчика заднего хода.болты подушек, заднюю можно оставить, а переднюю которая около радиатора надо снять.
Откручиваем все иболты крепления коробки к двигателю, один самый удобный оставляем, подвешиваем двигатель или подкладываем подпорки под него. Откручиваем последний болт и далее левую подушку которая около крыла. Также открутить три болта и снять железку к которой левая подушка крепится.
Вроде ничего не забыл, но по месту вроде все понятно будет
Отодвигаем коробку, получается нормальная шель, достаточно, чтоб поменять сцепление и выжимной,

Читайте также: Сцепление автомобиля устройство презентация

Далее начал откручивать выжимной, там три болта под торкс, верхний кое как выкрутился, а два нижних провернулись, то есть ключ провернулся и выкрутить их обычным способом стало невозможно, поматерившись немного и попробовав различные способы сделать шлицы, хотя бы под отвертку и уже мысленно подготовившись к снятию подрамника и полному снятию коробки, решил приварить болты к головкам торксов и выкрутить ключем.

Достал сварочник, установил прожектор, чтоб в маске хамелеоне можно было все видеть, левой рукой прижал болт к торксу, а правой прихватил их между собой при помощи длинного электрода, и потом благополучно выкрутил (Слава Богу!), со вторым проделал то же самое, причем на моей родной коробке эти торксы открутились легко, та не было фиксатора резьбы, и я поставил выжимной и болты со старой коробки.

Далее снял выжимной, он оказался пластиковый и не такой как мой родной, там на трубке нет гайки, соединение как шланг сцепления, поэтому пришлось менять и трубку выжимного.

Далее меняем сцепление на купленное на Авито за 1000 рублей комплект

Далее все собираем, заводим и уезжаем.
Но на этом не останавливаемся, позже напишу про замену главного цилиндра сцепления.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Особенности конструкции сцепления

На автомобили Opel Astra, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 1).

Рис. 1. Сцепление: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 — диафрагменная пружина.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.

Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис. 2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.

Рис. 2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — подшипник выключения сцепления; 3 — рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 — болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из следующих элементов: главного цилиндра, установленного в моторном отсеке.

. рабочего цилиндра 3 (см. рис. 2), объединенного с подшипником выключения сцепления.

. трубопровода, состоящего из трубки и шланга (для наглядности трубопровод показан снизу автомобиля).

. и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.

Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью пальцем, вставленным в отверстия педали и вилки штока и закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором. Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость.

Полезные советы

Для того чтобы сцепление Опеля Астра служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хотя и немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и ав томобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Читайте также: Прокачка сцепления лада веста мкпп рено

Opel Astra H manual

Рис. 6.1. Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина.

Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления.

На автомобили Opel Astra, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.

Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из следующих элементов…

…главного цилиндра, установленного в моторном отсеке…

…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 6.2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

…трубопровода, состоящего из трубки и шланга (для наглядности трубопровод показан снизу автомобиля)…

…и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.
Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью пальцем, вставленным в отверстия педали и вилки штока и закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором. Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость.

Полезные советы.
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хотя и немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.


источники:

https://dmsht.ru/vyklyuchatel-stsepleniya-opel-astra-n