Выжимной подшипник сцепления чери тиго

Признаком необходимости замены выжимного подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.
Примечание.
При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Подшипник А выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке Б и прикреплен пружиной к вилке В выключения сцепления.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия коробки передач, и пассатижи.
1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач), если она не была снята для ремонта сцепления.

3….выведите концы фиксирующей пружины из зацепления с вилкой и снимите пружину.

4. Сдвинув по направляющей втулке, снимите выжимной подшипник в сборе с муфтой.

5. При необходимости снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры и высвободите ее конец из грязезащитного чехла.

6. Осмотрите новый выжимной подшипник выключения сцепления, убедитесь в плавности и бесшумности его вращения, в отсутствии люфтов.

7. Нанесите тугоплавкую консистентную смазку на поверхности вилки, контактирующие с подшипником и толкателем рабочего цилиндра.
8. Установите вилку, подшипник выключения сцепления и все снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию. При сборке смажьте тугоплавкой консистентной смазкой наружную поверхность направляющей втулки и шаровую опору вилки.

Замена подшипника и вилки выключения сцепления Chery Tiggo

Инструменты:

  • Пассатижи
  • Гаечный ключ рожковый — 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый — 16 мм
  • Гаечный ключ рожковый — 17 мм
  • Домкрат
  • Грузоподъемное устройство

Детали и расходники:

  • Ведущий диск в сборе
  • Выжимной подшипник выключения сцепления
  • Тугоплавкая консистентная смазка

Признаком необходимости замены выжимного подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Подшипник А выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке Б и прикреплен пружиной к вилке В выключения сцепления.

1. Снимите коробку передач,если она не была снята для ремонта сцепления. (см. Снятие и установка коробки передач)

2. Поддев пассатижами, выведите концы фиксирующей пружины из зацепления с вилкой и снимите пружину.

3. Сдвинув по направляющей втулке, снимите выжимной подшипник в сборе с муфтой.

4. При необходимости снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры и высвободите ее конец из грязезащитного чехла.

5. Осмотрите новый выжимной подшипник выключения сцепления, убедитесь в плавности и бесшумности его вращения, в отсутствии люфтов.

Читайте также: Как определить что нужно менять диск сцепления

6. Нанесите тугоплавкую консистентную смазку на поверхности вилки, контактирующие с подшипником и толкателем рабочего цилиндра.

7. Установите вилку, подшипник выключения сцепления и все снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию. При сборке смажьте тугоплавкой консистентной смазкой наружную поверхность направляющей втулки и шаровую опору вилки.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Замена сцепления Chery Tiggo

Замена сцепления автомобиля «Чери Тигго» в виде фотоотчета.

Хоть руководство и предписывает снимать привод, в данном случае была использована стандартная схема для переднего привода, а именно вывешена и отведена вниз коробка на приводах, после чего получен доступ к сцеплению.

Короткая последовательность действий:

  • освободите доступ к КПП сверху;
  • отсоедините тросы переключения передач, провода датчиков, рабочий цилиндр сцепления;
  • снимите подрамник с рычагами, отсоединив шаровые опоры от рычагов;
  • снимите продольную «лыжу» и 2 опоры двигателя;
  • слейте масло из КПП и РК;
  • подставьте домкрат под КПП и снимите левую опору КПП;
  • открутите болты крепления КПП и стартера, гайки шпилек соединения РК и КПП;
  • отведите коробку влево, с поворотом на переднюю часть опустить на подставки (пол);
  • поменяйте сцепление, соберите в обратном порядке.

Для замены понадобится комплект сцепления, обычно в него входят диск, корзина и подшипник. Вот так выглядит комплект замены сцепления Чери Тиго (оригинальные детали):

  • диск сцепления — T11-1601030BA, цена около 860 руб.
  • корзина сцепления — T111601020BA, цена около 1566 руб.
  • выжимной подшипник — QR5231602500, цена около 175 руб.

Освободите доступ к коробке сверху. Снимите аккумулятор, корпус воздушного фильтра, кронштейн аккумулятора (на фото на нем лежит переноска). Отведите в сторону клеммы и провода, отсоедините провод массы от КПП.

Отсоедините тросики выбора передач (фиксируются шплинтами), открутите кронштейны тросиков от коробки, подвесьте тросы, чтобы не мешали.

Домкратим переднюю часть автомобиля, снимите передние колеса. Снимите пластиковые элементы защиты следующие за передним бампером — левую и правую половинки. Подставьте домкрат под подрамник, открутите 4 болта крепления подрамника к кузову. Откручиваем гайки и вытаскиваем 2 болта крепления рулевой рейки к подрамнику. В верхней части фото — продольный кронштейн опор двигателя и КПП («лыжа»). Он фиксируется в передней части за нижнюю поперечную балку кузова, в задней части — зажимается между задней опорой КПП и подрамником на длинных шпильках.

«Лыжу» снимайте одновременно с подрамником, для этого освободите ее в передней части — открутите 2 болта от балки и 2 болта крепления передней опоры двигателя к «лыже». Можно открутить опору от блока двигателя, а не от «лыжи» и снимать последнюю вместе с опорой.

Читайте также: Размер манжет главного цилиндра сцепления уаз

Отсоедините поперечные рычаги от шаровых опор. Отделить шаровые опоры от поворотного кулака не так просто — нужен ножничный съемник с широким жалом (примерно 26мм) — такой непросто найти хорошего качества, а для установки вертикального съемника придется откручивать ступичную гайку и отделять приводной вал с внешним ШРУСом.

Поступите проще — открутите 3 гайки крепления шаровой к рычагу (2 снизу и одна сверху) и выбейте 2 шпильки снизу вверх. Для вытаскивания шпилек потребуется поворачивать кулак.

После этого убирите домкрат, придерживающий подрамник и выведите с поворотом шаровые из углублений рычагов. Теперь подрамник остается висеть на стабилизаторе. Одновременно с этим уберите «лыжу». Открутите 4 болта крепления втулок стабилизатора от подрамника, уберите подрамник в сборе с рычагами.

В довершение подготовительных процедур открутите заднюю опору от КПП и слейте масло из коробки и раздатки. В данном случае масло в КПП было свежее и вопросов не вызвало, а масло в РК после 45 ткм пробега уже требовало замены. На магнитите сливной пробки обнаружился толстый слой сгущенного стружкой масла. Как показал дальнейший ход процедуры — масло из РК можно не сливать, так что оставим это в качестве рекомендации для контроля; проще поменять его в ходе такой операции, чем потом заглядывать отдельно.

Теперь — отделение КПП. Соединение с двигателем — металлический пыльник картера на 5 болтах и болты соединения картера сцепления (колокола) с блоком двигателя. Стартер заходит в колокол со стороны блока, поэтому его снимать не требуется — просто открутить 2 болта. Сложности возникают при откручивании гаек соединения коробки передач с раздаточной коробкой. Соединяются они по периметру шпильками M10 и гайками на 18 в количестве 8 штук. Из них 4 задних шпильки выходят из РК и затягиваются гайками со стороны КПП, а 4 передних — наоборот. Когда откручены все гайки и болты крепления коробки, отсоединяем левую опору КПП. Подставляем домкрат под коробку, ближе к картеру сцепления, примерно оценив расположение центра масс. Откручиваем гайку и выводим длинный болт из сайлентблока опоры. Под картер двигателя делаем подставку, желательно не жесткую — чтобы удерживала, но позволяла некоторые изменения наклона.

На первоначальном этапе расстыковки можно прилагать усилия — КПП висит не на валах, а на центрирующих втулках в отверстиях болтов по бокам картера сцепления. Расстыковка осложняется фиксацией вала правого привода в дифференциале за счет стопорного кольца. Поэтому можно предварительно выдернуть правый привод из коробки, но можно обойтись и без этого. Начинайте покачивать коробку в горизонтальной плоскости, первоначально коробка сдвигается на несколько миллиметров.

Читайте также: Маховик диск сцепления мтз

Затем, внедряя проставки в образующуюся щель, продолжайте покачивать — стопорное кольцо правого привода «сдается» и коробка идет более охотно. Наконец, плавно качая коробку — отведите ее от двигателя, придерживая от падения с домкрата. Снимите коробку передач с домкрата и аккуратно опустите ее на пол (или доску, в нашем случае), обращая внимание на углы левого привода — большие перекосы и зажатие пыльников допускать нельзя.

Немного приподнимите двигатель, с прикрепленной к нему РК, таким образом чтобы иметь доступ ко всем болтам корзины сцепления. И теперь любуемся картиной. КПП снята, точнее почти снята и не мешает менять сцепление. Маховик, корзина сцепления и раздаточная коробка на фото:

Коробка передач в месте соединения с раздаткой, полый вал привода РК, прямо над ним «та самая неудобная шпилька»

А вот и виновник торжества — перегретая корзина сцепления.

Равномерно ослабьте и открутите болты крепления корзины сцепления к маховику. Снимите корзину, не забывая придерживать ведомый диск, все уберите, изучите состояние. Ведущий диск переливается синевой — это перегрев.

Более того, на внешней стороне диске наблюдаются трещинки, маховик тоже слегка подгорел. Прежде чем ставить новое сцепление, снимите размеры для центровочного приспособления — диаметр отверстия в коленвале и диаметр первичного вала КПП. Для центрирования берем удлинитель на 1/4, и обматываем его изолентой для получения искомых диаметров, после чего вставляем в в ведомый диск и коленвал. Это не точное центрирование, т.к. имеет место смещение под действием силы тяжести, а размеры у нас не с нулевым допуском.

Далее ставьте корзину, слегка наживите ее болтами (можно только тремя из шести) и, слегка прижав ею ведомый диск, центрируйте последний на глаз, прицеливаясь глазом строго по оси удлинителя. Это необходимо для того чтобы при установке КПП первичный вал непринужденно зашел в шлицы ведомого диска. В нормальном же режиме работы — диск автоматически встанет как положено после первого нажатия на сцепление. Равномерно (крест-накрест) закрутите и затяните болты корзины. Со стороны КПП смените выжимной подшипник, проинспектируйте состояние вилки, смажьте шлицы первичного вала. Втулку, по которой скользит выжимной подшипник не смазываем. Все готово к сборке. Для установки КПП ее сначала нужно установить на домкрат и подпорки, чтобы выставить ее на нужную высоту и при этом сориентировать — прицелиться, а затем уже двигать в направлении двигателя.

  • Свежие записи
    • Как я ремонтировала свой автомобиль
    • Автомобильные зеркала
    • Ностальгия по «бугатти»
    • Тест драйв. OPEL MOKKA – лучший полноприводный кроссовер в своем классе
    • McFarlan — от рассвета до заката
    • Правообладателям
    • Политика конфиденциальности


    источники:

    https://dmsht.ru/vyzhimnoy-podshipnik-stsepleniya-cheri-tigo