Всё это просто и дел максимум на день. Можно и за пол дня управиться.
Снимаешь бак. Снимаешь под ним всю требуху в виде термостата, проводов, бобин.
Снимаешь клапанную крышку.
Скручиваешь 4 болта с пастелей которые крепят успокоитель.
Снимаешь карбы и под ними выкручиваешь натяжитель. Для снятия карбов коробку воздухофильтра надо отвести назад. Под боковыми треугольными хернями надо ослабить крепление.
После снятия натяжителя цепь ослабнет.
Расклёпываешь её или перекусываешь.
Болгаркой не пили. Гавно в движку полетит.
После этого привязываешь проволочкой к старой цепи новую, и протягиваешь новую.
Потом новую заклёпываешь по месту.
При этом положение коленвала и распредвалов не менять.
Потом скручиваешь слева крышку генератора.
Болтом на генераторе, обязательно по ходу движения выставляешь ВМТ. Ей соответствует совпадение буквы Т на маховике и место раскола картера на верху чуть левее (Примерно на 10-11 часов).
При этом проверяешь метки на распредвалах. Они должны смотреть строго вверх. На пастелях есть ответные метки, они должны совпасть.
Если совпали, разбираешь натяжитель, вынимаешь болт, поджимаешь хуёвинку типа собачки черную, поджимаешь его максимально, потом вкручиваешь на место, потом закручиваешь обратно болт с пружиной.
После этого болтом на генераторе крутишь двигло на два оборота и снова проверяешь метки.
Если всё четко, то смело и внимательно собирай.
Если есть несоответстмие, то выведи снова ВМТ , потом сними пастели на впускном распредвале, натяжитель, сними его и перекинь цепь там где это надо.
После этого всё собери и снова прокрути на два оборота и проверь метки.
Упустил одну мелочь. Когда цепь перекидывашь надо вытащить передний башмак. Его просто подковыриваешь шлицевой отвёрткой и вытяни сантиметра на 4-5 вверх. Вроде всё.
Это не сложно. Часов на пять делов. Если не ясно что спрашивай здесь, если при ремонте походу вопросы возникнут звони, подскажу.
Ну вот собственно, процесс замены цепи ГРМ завершен, можно и рассказать как я это сделал. До последней минуты искренне верил в существование цепи с замком, чтобы так чик и все готово. Фигушки, нету. Почти собрался с духом разбирать мотор, но немного покурив глядя на красивую япошкину сборку решил что такую красоту трогать низзя. В сети про замену цепи ГРМ методом расклепывания-заклепывания написано чуть, только пожалуй Коля Фазер более всего к сути вопроса подобрался, за что ему и спасибо, особенно за самый ценный совет — «ссать не надо». Практически все остальное я делал по-своему, своя голова как бы еще работает.
Итак, цепь ГРМ заказана, можно начинать разбирать мот. Если цепь гремела сильно и долго видимо стоит заказать и направляющие цепи — одна впереди цепи, другая сверху, я пожабился и не стал.
Снимаем всю требуху типа бака, пластикового корыта с катушками зажигания, подснимаем карбюраторы — их надобно поднять вверх чтобы можно было выкрутить натяжитель, что и делаем, снимаем клапанную крышку (у меня ее снять получилось после подснятия радиатора-вентилятор мешался — слил жижу с верхнего патрубка, отсоединил его и маааленькую трубочку рядом с ним, нижний патрубок можно не трогать, скручиваем 3 болта крепления двигаем его вперед и оставляем висеть радиатор на патрубке и на специально подвязанной веревочке. Крышку можно снимать).
Снимаем крышки распредвалов — важно их не перепутать, надо пометить, хотя у меня стояли метки — I1 I2 и E1 E2 — соответственно впуск и выпуск, 1 — это с левого борта считается по ходу движения, и не забываем, что стрелочки смотрят на право. Еще стараемся не потерять установочные направляющие, которые могут случайно вывалиться, проверяем — их по 3 на каждой крышке. снимаем распредвалы, путем внимательного осмотра приходим к выводу что если вал держать меткой кверху и смотреть со стороны метки в торец то можно абсолютно точно сказать — если отверстие в торце РВ слева от смотрящей вверх метки, то вал выпускной, если справа, то догадайтесь сами. Валы важно не перепутать. Вынимаем длинную направляющую цепи, поддев аккуратно чем-нибудь. (Пользуясь случаем можно аккуратно повынимать регулировочные шайбы клапанов, записать их толщину — когда придется регулировать — только измеряем зазоры, и заказываем шайбы, а мот тем временем может ездить)
ВНИМАНИЕ. Придется смириться с постоянной паранойей — уронить в мотор что-нибудь. Поэтому я тщательно затыкал чистыми тряпочками все возможные отверстия и дыры.
Сняв валы, уводим цепь назад, чтобы не висела над мотором, обязательно, чтобы не уронить цепь в мотор, пропустиь веревочку через нее, а веревочку надежно закрепить. Очень пригодились кабельные стяжки — выбираем жертву — звено, которое будем расклепывать и делаем на цепи петельку стянув стяжкой, как на фотке — мы цепь разомкнем, а веревочка всеравно внутри останется.
Читайте также: Устройство ролика натяжителя ремня грм
Приспособу для расклепывания цепи изобразил сам, посмотрев картинки профессиональных приспособ долларов за 300. А надо то немного — струбцинка небольшого размера (покупайте нормальную, рублей за 150—200, я купил дешевую и малость помучился), надфиль алмазный (100 р.), ну и вспомогательные мелочи — см. фотку.
Можно приступать к выпрессовыванию. Выпрессовывать из наружной пластины нужно задний штифт, к такому выводу я пришел осматривая старую цепь — у переднего штифта шестерня набегая на цепь делает небольшую выработку, а значит нагружает заклепанную часть штифта — может оно и не страшно, но ну его нафиг.
Алмазным надфилем немного спиливаем расклепку со штифта, чтобы не сопротивлялась и примастрячиваем приспособу — наша первая задача стронуть штифт с места, поэтому чем-нибудь твердым и небольшим (старой регулировочной шайбой клапанов) давим на штифт подставив головку пока он не вдавится заподлицо с пластиной цепи (см фото)
Дальше выпрессовываем штифт головкой с торксом (это в моем случае) или чем то подходящим. СМОТРИМ чтобы в мотор не упали ни штифт ни приспособа! ЗАКРЫВАЙТЕ ВСЕ!
После разъединения цепи приступаем к аккуратной расклепке новой. Практически так же, но спиливать расклепку надо очень аккуратно и немного, я так вообще по 3 вжика сделал с каждой стороны. И еще — надо стараться, чтобы штифт остался в пластине — и пластины меньше повредим и гемора меньше (у меня он вывалился)
Дальше самое приятное — соединяем старую и новую цепи (я скрепочкой) и потянули. Кстати, тянуть надо за задний конец цепи, втягивая передний. Ну как запрессовать штифт назад можно и догадаться, не сложно это И. протягиваем веревочку чтобы не уронить цепь.
Остановимся на заклепывании цепи. Посмотрите как заклепана она на заводе. (см. фото)
Осажены потивоположные стороны круга (во, блин сказал, где у круга стороны?). Оставшиеся неосаженные стороны так и просятся, чтобы их тоже осадили, и надо бы как на заводе изобразить. Для этого из сверла 10 изготавливаем болгаркой и надфилем вот такое приспособление (см фото).
На подгонку формы я потратил часа 2, то ломает штифт, то соскакивает приспособа, то форма не нравится. Вобщем есть поле для совершенствования. Все пробуем на старой цепи, ей уже все равно (фото).
И вот когда вы готовы к решающему удару можно брать кувалдочку (2 кг достаточно) и молоток (600 г) и примеряться к новой цепи. Это единственная работа, которую я не смог сделать один (руки 2 всего — несовершенство) тут же вспомнилось напутствие — «не ссать», ну так я и не… тренировки на старой цепи дали результат, заклепал все OK, с двух сторон — это обязательно.
Маленькое лирическо-техническое отступление: штифты подвижны во всех внутренних пластинах, а во внешних они сидят внатяг, притом неплохой натяг. Пробы на старой цепи показали что после запрессовки назад штифт держится оч неплохо и без расклепки. Крамольная мысль о том что можно и не заклепывать цепь вовсе преследовала до конца, отгонял ее молотком.
Ну а теперь попадаем цепью на нижнюю шестерню, вставляем длинную направляющую цепи, коленвал в ВМТ (отметка Т совмещается со стыком половин картера), натягиваем цепь рукой и вставляем распредвалы метками вверх, выставляем метки ГРМ согласно мануалу. Засада может случиться как у меня — цепь стала короче и впускной распред не захотел залезать на место, пришлось откручивать звездочку, а потом на месте затягивать. А с другой стороны мне показалось так удобнее метки выставлять. Не забываем перезарядить натяжитель, и ставим его. Низзя уже снимать распредвалы когда он стоит, поэтому сначала ставим метки, закрываем и протягиваем крышки распредвалов, еще раз проверяем метки, а уж потом натяжитель. Все остальное собираем в обратном порядке и слушаем звук мотора без противного лязга цепи. Красота. Прямоточник поменяю на сток — мотор хочу слышать.
Ну и в заключении: цепь ехала месяц из Экзиста по 1700 р., на всю работу дня 2 с перекурами, не больше. Помощник один нужен всего минут на 5, подержать кувалду, желательно чтобы руки у него не тряслись. Ну и главное… все получится если подойти к делу с головой и прямыми руками. Успехов.
Читайте также: Ниссан примера р12 привод грм
Замена цепи ГРМ на Yamaha FZ400 Fazer
Всё это просто и дел максимум на день. Можно и за пол дня управиться.
Снимаешь бак. Снимаешь под ним всю требуху в виде термостата, проводов, бобин.
Снимаешь клапанную крышку.
Скручиваешь 4 болта с пастелей которые крепят успокоитель.
Снимаешь карбы и под ними выкручиваешь натяжитель. Для снятия карбов коробку воздухофильтра надо отвести назад. Под боковыми треугольными хернями надо ослабить крепление.
После снятия натяжителя цепь ослабнет.
Расклёпываешь её или перекусываешь.
Болгаркой не пили. Гавно в движку полетит.
После этого привязываешь проволочкой к старой цепи новую, и протягиваешь новую.
Потом новую заклёпываешь по месту.
При этом положение коленвала и распредвалов не менять.
Потом скручиваешь слева крышку генератора.
Болтом на генераторе, обязательно по ходу движения выставляешь ВМТ. Ей соответствует совпадение буквы Т на маховике и место раскола картера на верху чуть левее (Примерно на 10-11 часов).
При этом проверяешь метки на распредвалах. Они должны смотреть строго вверх. На пастелях есть ответные метки, они должны совпасть.
Если совпали, разбираешь натяжитель, вынимаешь болт, поджимаешь хуёвинку типа собачки черную, поджимаешь его максимально, потом вкручиваешь на место, потом закручиваешь обратно болт с пружиной.
После этого болтом на генераторе крутишь двигло на два оборота и снова проверяешь метки.
Если всё четко, то смело и внимательно собирай.
Если есть несоответстмие, то выведи снова ВМТ , потом сними пастели на впускном распредвале, натяжитель, сними его и перекинь цепь там где это надо.
После этого всё собери и снова прокрути на два оборота и проверь метки.
Упустил одну мелочь. Когда цепь перекидывашь надо вытащить передний башмак. Его просто подковыриваешь шлицевой отвёрткой и вытяни сантиметра на 4-5 вверх. Вроде всё.
Это не сложно. Часов на пять делов. Если не ясно что спрашивай здесь, если при ремонте походу вопросы возникнут звони, подскажу.
Ну вот собственно, процесс замены цепи ГРМ завершен, можно и рассказать как я это сделал. До последней минуты искренне верил в существование цепи с замком, чтобы так чик и все готово. Фигушки, нету. Почти собрался с духом разбирать мотор, но немного покурив глядя на красивую япошкину сборку решил что такую красоту трогать низзя. В сети про замену цепи ГРМ методом расклепывания-заклепывания написано чуть, только пожалуй Коля Фазер более всего к сути вопроса подобрался, за что ему и спасибо, особенно за самый ценный совет — «ссать не надо». Практически все остальное я делал по-своему, своя голова как бы еще работает.
Итак, цепь ГРМ заказана, можно начинать разбирать мот. Если цепь гремела сильно и долго видимо стоит заказать и направляющие цепи — одна впереди цепи, другая сверху, я пожабился и не стал.
Снимаем всю требуху типа бака, пластикового корыта с катушками зажигания, подснимаем карбюраторы — их надобно поднять вверх чтобы можно было выкрутить натяжитель, что и делаем, снимаем клапанную крышку (у меня ее снять получилось после подснятия радиатора-вентилятор мешался — слил жижу с верхнего патрубка, отсоединил его и маааленькую трубочку рядом с ним, нижний патрубок можно не трогать, скручиваем 3 болта крепления двигаем его вперед и оставляем висеть радиатор на патрубке и на специально подвязанной веревочке. Крышку можно снимать).
Снимаем крышки распредвалов — важно их не перепутать, надо пометить, хотя у меня стояли метки — I1 I2 и E1 E2 — соответственно впуск и выпуск, 1 — это с левого борта считается по ходу движения, и не забываем, что стрелочки смотрят на право. Еще стараемся не потерять установочные направляющие, которые могут случайно вывалиться, проверяем — их по 3 на каждой крышке. снимаем распредвалы, путем внимательного осмотра приходим к выводу что если вал держать меткой кверху и смотреть со стороны метки в торец то можно абсолютно точно сказать — если отверстие в торце РВ слева от смотрящей вверх метки, то вал выпускной, если справа, то догадайтесь сами. Валы важно не перепутать. Вынимаем длинную направляющую цепи, поддев аккуратно чем-нибудь. (Пользуясь случаем можно аккуратно повынимать регулировочные шайбы клапанов, записать их толщину — когда придется регулировать — только измеряем зазоры, и заказываем шайбы, а мот тем временем может ездить)
ВНИМАНИЕ. Придется смириться с постоянной паранойей — уронить в мотор что-нибудь. Поэтому я тщательно затыкал чистыми тряпочками все возможные отверстия и дыры.
Сняв валы, уводим цепь назад, чтобы не висела над мотором, обязательно, чтобы не уронить цепь в мотор, пропустиь веревочку через нее, а веревочку надежно закрепить. Очень пригодились кабельные стяжки — выбираем жертву — звено, которое будем расклепывать и делаем на цепи петельку стянув стяжкой, как на фотке — мы цепь разомкнем, а веревочка всеравно внутри останется.
Читайте также: Вибрация в машине после замены грм
Приспособу для расклепывания цепи изобразил сам, посмотрев картинки профессиональных приспособ долларов за 300. А надо то немного — струбцинка небольшого размера (покупайте нормальную, рублей за 150—200, я купил дешевую и малость помучился), надфиль алмазный (100 р.), ну и вспомогательные мелочи — см. фотку.
Можно приступать к выпрессовыванию. Выпрессовывать из наружной пластины нужно задний штифт, к такому выводу я пришел осматривая старую цепь — у переднего штифта шестерня набегая на цепь делает небольшую выработку, а значит нагружает заклепанную часть штифта — может оно и не страшно, но ну его нафиг.
Алмазным надфилем немного спиливаем расклепку со штифта, чтобы не сопротивлялась и примастрячиваем приспособу — наша первая задача стронуть штифт с места, поэтому чем-нибудь твердым и небольшим (старой регулировочной шайбой клапанов) давим на штифт подставив головку пока он не вдавится заподлицо с пластиной цепи (см фото)
Дальше выпрессовываем штифт головкой с торксом (это в моем случае) или чем то подходящим. СМОТРИМ чтобы в мотор не упали ни штифт ни приспособа! ЗАКРЫВАЙТЕ ВСЕ!
После разъединения цепи приступаем к аккуратной расклепке новой. Практически так же, но спиливать расклепку надо очень аккуратно и немного, я так вообще по 3 вжика сделал с каждой стороны. И еще — надо стараться, чтобы штифт остался в пластине — и пластины меньше повредим и гемора меньше (у меня он вывалился)
Дальше самое приятное — соединяем старую и новую цепи (я скрепочкой) и потянули. Кстати, тянуть надо за задний конец цепи, втягивая передний. Ну как запрессовать штифт назад можно и догадаться, не сложно это И. протягиваем веревочку чтобы не уронить цепь.
Остановимся на заклепывании цепи. Посмотрите как заклепана она на заводе. (см. фото)
Осажены потивоположные стороны круга (во, блин сказал, где у круга стороны?). Оставшиеся неосаженные стороны так и просятся, чтобы их тоже осадили, и надо бы как на заводе изобразить. Для этого из сверла 10 изготавливаем болгаркой и надфилем вот такое приспособление (см фото).
На подгонку формы я потратил часа 2, то ломает штифт, то соскакивает приспособа, то форма не нравится. Вобщем есть поле для совершенствования. Все пробуем на старой цепи, ей уже все равно (фото).
И вот когда вы готовы к решающему удару можно брать кувалдочку (2 кг достаточно) и молоток (600 г) и примеряться к новой цепи. Это единственная работа, которую я не смог сделать один (руки 2 всего — несовершенство) тут же вспомнилось напутствие — «не ссать», ну так я и не… тренировки на старой цепи дали результат, заклепал все OK, с двух сторон — это обязательно.
Маленькое лирическо-техническое отступление: штифты подвижны во всех внутренних пластинах, а во внешних они сидят внатяг, притом неплохой натяг. Пробы на старой цепи показали что после запрессовки назад штифт держится оч неплохо и без расклепки. Крамольная мысль о том что можно и не заклепывать цепь вовсе преследовала до конца, отгонял ее молотком.
Ну а теперь попадаем цепью на нижнюю шестерню, вставляем длинную направляющую цепи, коленвал в ВМТ (отметка Т совмещается со стыком половин картера), натягиваем цепь рукой и вставляем распредвалы метками вверх, выставляем метки ГРМ согласно мануалу. Засада может случиться как у меня — цепь стала короче и впускной распред не захотел залезать на место, пришлось откручивать звездочку, а потом на месте затягивать. А с другой стороны мне показалось так удобнее метки выставлять. Не забываем перезарядить натяжитель, и ставим его. Низзя уже снимать распредвалы когда он стоит, поэтому сначала ставим метки, закрываем и протягиваем крышки распредвалов, еще раз проверяем метки, а уж потом натяжитель. Все остальное собираем в обратном порядке и слушаем звук мотора без противного лязга цепи. Красота. Прямоточник поменяю на сток — мотор хочу слышать.
Ну и в заключении: цепь ехала месяц из Экзиста по 1700 р., на всю работу дня 2 с перекурами, не больше. Помощник один нужен всего минут на 5, подержать кувалду, желательно чтобы руки у него не тряслись. Ну и главное… все получится если подойти к делу с головой и прямыми руками. Успехов.
- Свежие записи
- Опасность дремоты за рулем
- ОСАГО. Полезная информация для новичков
- Для чего нужна компьютерная диагностика авто?
- Выбор аудиосистемы для автомобиля
- Транспортное средство с высокой проходимостью