Генератор с водяным охлаждением в уаз

Такие генераторы не герметичны при погружении в воду,они просто имеют каналы для охлаждения при нагреве.Есть и более мощные варианты,под 300А. Исходя из опыта,агрегат ооочень гемморойный и нередки случаи когда даже ремонту не подлежат:(За счет более закрытого корпуса,при попадании влаги внутри все очень быстро окисляется.Стоимость б/ушных вариантовв районе 10000р.,ремонт не многим дешевле.

Лучше два по 80А, чем один на 190А.
Или два по 120А. 🙂

у меня сейчас 80 и 65 ампер, просто думал что он под водой работать будет

Лучше два по 80А, чем один на 190А.
Или два по 120А. 🙂

А еще неплохо от Х5 один на 290А, с 120А на холостых:D

Смысл в этих генераторах нет, я то думал что они совсем не боятся воды.

Эт я написал что лучше один такой,чем два более слабых:)

Два генератора, все же, пр прочих равных, надежней, чем один. 🙂

Т.е. тогда, лучше два: от Х5 один на 290А, с 120А на холостых:D:)

У меня стоит от ауди 190А с водяным охлаждением
Мне нравица
Во всяком случае не воняет под лебедкой

под водой работает. Это единственное что мне от него надо

Два генератора, все же, пр прочих равных, надежней, чем один. 🙂

Если есть возможность два генератора на мотор пихнуть,конечно надежнее два))

под водой работает. Это единственное что мне от него надо

Поищу фото разобраного генератора который купался регулярно,если найду покажу. На счет его герметизации не знаю,даже через закрытый подшипник грязная вода начинает попадать(всякой хней с’едает манжет).

Если есть возможность два генератора на мотор пихнуть,конечно надежнее два))
При желании и пять можно. 🙂
Видел в нете видюху американскую, там 5 штук стаяли на отдельном подрамничке-консоли.

грязная вода начинает попадать(всякой хней с’едает манжет).
А если поддув 0,1-0,2 Атм сделать?

При желании и пять можно. 🙂
Видел в нете видюху американскую, там 5 штук стаяли на отдельном подрамничке-консоли.

А если поддув 0,1-0,2 Атм сделать?

Ну для музыки это святое ген наворотить)))

Наддув может и спасет положение как-то,просто стоял у меня генератор с охлаждением от ауди,лебедкой работал смело гена не перегревался. но с регулярными ныряниями он у меня кончился меньше чем через год.Разобрал его и ахнул от окислов:(Повез специально обученному человеку в ремонт,а он показал мне с пяток таких же генераторов и сказал чтоб я свой в цветнину сдал.

UAZ 3151 Боевик › Logbook › Гениратор РИФ 150А

Совершенно случайно в магазине у товарищей увидел в продаже новомодный гениратор, от компании РИФ. На коробке говорилось о том, что он типа 150А и весь такой надежный и расчитанный на тяжелые условия эксплуатации.
Все равно планировал ставить другой гениратор, т.к. с этого года будем кататься с лебедкой.
Вот и решил взять, попробовать.

В рекламе говорится о том, что этот гениратор встает на все семейство УАЗов с инжекторными моторами без дороботок…

НУ, Х.З. дорабатывать все равно пришлось. Возможно, у меня не стандартный мотор (в принципе так и есть), но до этого мы меняли генираторы действительно без доработок, тупо с магазина и брали гены для семейства ЗМЗ 405,406,409.

На фото пример будущего, нового крепления для гениратора РИФ. Хорошо, что у ребят есть плазморез и они без проблем зафигачили мне новую планочку.
Итог.
Когда мы валили с первого спецучастка, на не удачном выступлении, первой гонки, смогли немного проверить возможности этого девайса.
Лебеда у нас Рунва с редуктором 130.

Гениратор выдает напряжение 13,1 Вольта. Под нагрузкой с использованием лебедки просадок по напряжению небыло. В воде зарядку не дает.
Безусловно, по полной проверить гениратор РИФ нам не удалось, потому как лебедка Рунва быстренько и уверенно нас со спец участка утащила…
Посмотрим, что покажут дальнейшие полевые испытания.

С уважением,
Всеволод Фомин, спортивная команда «Формула4х4».

UAZ 3151 2001, 180 h. p. — electronics

Comments 9

риф 150а конечно хорошо но дорого10890р можно управиться казатэ 140а 5015р

Откатал сезон. Проблем небыло. Потом перешел на генератор 190 А от Таурега с водяным охлаждением (случайно подвернулся за скромные деньги). Что можно сказать, все что было до Генератора 190 А — «детский лепет на лужайке». Лебедь с ним крутится как и…я и без намеков на замедление. Мощный гена не раз мне позволял на тяжелых точках обходить конкурентов хотя бы потому, что аккумулятор быстро заряжался между частыми лебежениями. Если речь идет о спорте, однозначно рекомендую генераторы не меньше 180 А. Если предполагается гражданская езда с редкими лебежениями, подойдет и РИФ 150 А.

Так и как этот гена себя показал в дальнейшем?

Цена этого чуда? Я правильно понял что при работе генератор выдает что с нагрузкой 13 вольт что без нагрузки?

Цена в районе 5 тыс.
Работа с нагрузкой и без — понятие относительное.
Отчасти еще многое зависит от аккумулятора и его состояния.
Долгих и мучительных перемещений на лебедке у меня пока небыло. Но, учитывая малый опыт эксплуатации и те ситуации в которых я оказался — пока все устраивает…

Читайте также: Газель дизель ремень генератора замена

А есть фото диодного моста? На уазбуке говорилось что он другой, как другой непонятно, ремонтнопригоден он или нет

А хрен его знает… Мне на всякий случай сразу параллельно припаяли провод, вывод на выносную таблетку. Какая таблетка точно не помню, толи от газели, толи от классики. Но, все равно планировал покупать в запас, принесу образец в магазин, там скажут.

Автомобильные генераторы с жидкостным охлаждением

Подавляющее большинство автовладельцев прекрасно представляют себе, что такое автомобильный генератор, как он выглядит, как подтянуть ремень генератора и даже как он работает.

Стальной корпус с решеткой для вентиляции, статор, ротор и все. Но некоторые автомобили имеют более сложные устройства. Речь идет о автомобилях высокого класса и специального назначения.

Такие автомобили оснащаются генераторами с жидкостным охлаждением. Дело в том, что автомобили высокого класса, или специальные автомобили расходуют большое количество электричества на работу опций.

Преимущества

Высокая мощность – сильный нагрев генератора. Поэтому его охлаждают жидкостью. Есть еще несколько преимуществ такой конструкции: водяная рубашка служит звукоизоляцией, корпус генератора становится герметичным. Главные недостатки: ремонт стартеров и генераторов обычной конструкции можно выполнить повсеместно

Генераторы с жидкостным охлаждением подключаются к системе охлаждения двигателя через отдельный контур. Отсюда появляются проблемы, присущие системам охлаждения практически всех автомобилей с пробегом: накипь, течи, воздушные пробки, проблемы с работой термостата, перегрев генератора.

Противоречия

Система охлаждения генератора – более тонкая материя, нежели охлаждение двигателя. Проблемы охлаждения в нем проявляются быстрее, и они чреваты быстрым отказом генератора.

Генераторы с водяным охлаждением – один из многих камней преткновения престижных б/у автомобилей, которые у нас стремятся купить из-за доступной цены.

Видео

Генератор с водяным охлаждением в уаз

Шестая серия популярной темы. Конец пятой серии тут: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=134229&page=51

В связи с участившимися случаями обращений граждан, как на форум, так и ко мне в личку, решил создать тему «Все о генераторах на УАЗ», по аналогии с темой «Все о зажигании на УАЗ», здорово сократившей время поиска информации. И так, приступим:

Любой генератор состоит из обмотки ротора (якоря), обмотки статора, выпрямительного блока (подковы) и внешнего либо внутреннего реле-регулятора (РР). Назначение РР — регулирование тока через якорь для поддержания на выходе генератора напряжения 13,8-14,2 вольта, независимо от нагрузки.

1. Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.

Очень часто штатно встречается на УАЗах с 4218 двигателем. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк «машина не глохнет».

2. Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.

При установке такого генератора необходимо подключать лампочку «зарядки нет», шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению «в генератор». Если этого не сделать и посадить «плюс» с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Не подключение шунтирующего резистора, в случае применения схемы с лампой, приводит к созданию тем «Генератор запускается только после прогазовки». Дело в том, что остаточного магнетизма обычно не хватает, и для того, чтоб гарантированно начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить «пинок» из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим, так же резистор является резервом на случай перегорания лампы. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора, либо применить мощную лампочку типа «10 ватт 12 вольт» от габаритов. Примечание: в некоторых частных случаях с лампочкой «5 ватт 12 вольт» или более мощной так же возможно появление глюка «машина не глохнет», тогда нужно применить лампочку меньшей мощности, например, от подсветки приборов, или ввести в схему диод, включив его последовательно с лампой.

3. Генератор «голый». Например от Волги/Газели.

У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На УАЗах чаще всего применяется РР «управляющее минусом», но бывает и «управляющее плюсом», например от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора и от иномарки и от чего угодно. Главное чтоб оно было на 14 вольт.

По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, «Отказ генератора №1» и «Отказ генератора №2», как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Два генератора по 55А по любому лучше, чем один на 110А, потому что токоскоростные характеристики мощных генераторов таковы, что максимальный ток отдачи получается на оборотах коленвала около 4000 об/мин, а для УАЗа такой режим типа «120 км/час на пятой передаче» редкость. Генераторы то нужны в гОвнах, а не на шоссе. Примечание: подробно о режимах работы таких генераторов в пояснениях к схеме №2.

Читайте также: Схемы подключения реле регуляторов генераторов ваз

Добавление на базе информации Кота-66 для «продвинутых».

Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:

Выход генератора, «плюс» его силового выпрямителя: «+», В, 30, В+, ВАТ.
Общая «масса» генератора: «-«, D-, 31, В-, М, Е, GRD.
Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
Вывод для соединения с лампой «зарядки нет» (обычно «плюс» дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра:

, W, R, STA.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали «звезды»): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к «+» аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

При любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении. По возможности всегда проверяйте маркировку выводов разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами, и/или потыкав тестером.

Генератор с водяным охлаждением в уаз

1. Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.

Очень часто штатно встречается на УАЗах с двигателями УМЗ, хотя может быть установлен и на другие двигатели. Имеет варианты маркировки 164.3771, 6631.3701, 3750.3771. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк «машина не глохнет».

2. Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.

При установке такого генератора необходимо подключать лампочку «зарядки нет», шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению «в генератор». Если этого не сделать и посадить «плюс» с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Неподключение шунтирующего резистора в случае применения схемы с лампой, или вообще отсутствие этой цепи, приводит к созданию тем «Генератор запускается только после прогазовки». Дело в том, что остаточного магнетизма обычно не хватает, и для того, чтоб гарантированно начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить «пинок» из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим, так же резистор является резервом на случай перегорания лампы. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора, либо применить более мощную лампочку на 5 или 10 ватт от габаритов. Примечание: в некоторых частных случаях с лампочкой «3 ватт 12 вольт» или более мощной так же возможно появление глюка «машина не глохнет», тогда нужно применить лампочку меньшей мощности, например от подсветки пиктограмм на приборной доске, или ввести в схему диод, включив его последовательно с лампой.

Недостаток схемы с самовозбуждением в том, что генератор не знает, каково напряжение в бортсети, т.к. он базируется по напряжению своего дополнительного полумоста, с которого питается РР, а не по реальному напряжению в бортсети. Если у вас есть желание точно поддерживать напряжения в бортсети, необходимо оторвать вход РР от полумоста и запитать его с «+» АКБ, превратив генератор в «кастрата» из схемы №1, либо пойти еще дальше, выбросить встроенное РР вообще, вывести щетки наружу, и включить генератор по схеме с внешним РР по схемам варианта №3, как это делается можно посмотреть в материале Кота-66 на примере генератора Bosch: http://forum.uazbuka.ru/showthread.p. 56#post1183656. Учтите, что расплатой за точность станет потеря штатной лампочки «Зарядки нет», хотя и с ней есть вариант, её можно запитать через реле, включенное между выходом освободившегося полумоста и массой, реле нужно с НЗ контактами, один из которых надо посадить на массу.

3. Генератор «голый», под внешнее РР. Например от Волги/Газели/Бычка.

У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На современных УАЗах чаще всего применяется РР «управляющее минусом» типа РР-132, но бывает и «управляющее плюсом», например, старинное РР-350 или РР от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора и от иномарки и от чего угодно. Главное чтоб оно было на 14 вольт.

4. Генераторы с диодными мостами (подковами), содержащими 8 выпрямительных диодов, вместо обычных 6 диодов.

Читайте также: Приспособление для установки эластичного ремня генератора

В настоящее время появилось множество генераторов, у которых в выпрямительном блоке вместо традиционных 6 диодов установлено 8 диодов. К дополнительному четвертому плечу моста у таких генераторов подключена нейтраль звезды. Пример такого генератора с дополнительной парой диодов приведен ниже.

Объяснение, в чем смысл этой рацухи с лишними двумя диодами:

«. Рассмотрим принцип работы дополнительного плеча выпрямителя, обозначенного на рисунке красным. Если бы фазные напряжения изменялись чисто по синусоиде, эти диоды вообще не участвовали бы в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Однако в реальных генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды. Она представляет собой сумму синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками — первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, третьей, частота которой в три раза выше, чем первой. Представление реальной формы фазного напряжения в виде суммы двух гармоник (первой и третьей) показано на рис.1. Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении. Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном — нет. Следовательно мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность добавлены дополнительные диоды, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5. 15% при частоте вращения более 3000 об/мин. «

5. Подключение лампочки «Зарядки нет» к любому генератору по «жигулевской» схеме.

Нужно вывести наружу среднюю точку звезды генератора и повесить на нее реле.

Описание работы схемы. На легковых автомобилях применяются трехфазные генераторы с выпрямителем. В трехфазных системах соединенных звездой есть два напряжения, линейное — 380 вольт в розетках и 12 вольт в автомобиле, это напряжение между любыми двумя фазами при соединении обмоток в звезду, и фазное напряжение — 220 в розетках и 7,5 вольт в автомобиле, это напряжение между концами любой из фаз и средней точкой звезды, оно отличается от линейного в 1,73 раза (корень из 3).

Пока генератор не крутится, никакого напряжения, не линейного, не фазного, естественно нет, а «+» с АКБ подперт диодами моста в обратном включении. В средней точке потенциал 0 относительно чего угодно, откуда там возьмется хоть что-то, если генератор не крутится? Как только генератор стал крутиться и начал генерировать, средняя точка относительно любой из фаз стала иметь потенциал 7,5 вольт, реле включается и размыкает контакты лампочки «Зарядки нет». В обычное время, когда генератор не крутится, они должны быть замкнуты, поэтому необходимо применять реле с НЗ (нормально замкнутыми) контактами. Внимание! Первое попавшееся автомобильное реле для применения в этой схеме не годится, потому что его устойчивое срабатывание от напряжения около 7 вольт не гарантируется. Гарантировано подходит реле типа РС-702 от «Жигулей», его легко купить в любых «Автозапчастях».

Если кому-то это будет удобнее, то обмотку реле можно включать не только между нулем звезды и массой, но и между нулем звезды и плюсом, тогда появляется возможность дать «+» на контрольную лампу с реле.

По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом из схемы №2. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, «Отказ генератора №1» и «Отказ генератора №2», как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Примечание: всегда нужно помнить, что лучше один на 100% исправный генератор, чем два криво приколхоженных. Известны случаи, когда установка двух генераторов людям ничего кроме геморроя не приносила. Прежде чем делать, обязательно хорошо подумайте, нужно ли вам такое.

Добавление на базе информации Кота-66 для «продвинутых».

Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:

, W, R, STA, P, Phase.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали «звезды»): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к «+» аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

Свежие записи
- Как я ремонтировала свой автомобиль
- Автомобильные зеркала
- Ностальгия по «бугатти»
- Тест драйв. OPEL MOKKA – лучший полноприводный кроссовер в своем классе
- McFarlan — от рассвета до заката