Пружина стартера лодочного мотора ямаха

Как намотать пружину на стартер на лодочном моторе ямаха 5 лс

В данной статье описываются типичные электрические схемы запуска, используемые в подвесных лодочных моторах и даются рекомендации по диагностике общих проблем.

Для того, чтобы выявить проблему стартера в электрической цепи на лодочном моторе – требуются базовые знания схемотехники. Если не хватает знаний – ищи трезвого электрика, для проведения электрической диагностики и последующего ремонта.

Часто лодочный мотор оснащен электрическим стартером для его запуска. В мощных моторах электрический стартер – единственный способ запустить двигатель. Хоть и есть на маховике место под веревку, но прокрутить его не представляется возможным уже при мощности двигателя 100л/с.

Поэтому крайне важно, чтобы стартер на лодочном моторе работал четко и безотказно. Схема, которая управляет и приводит в движение электрический стартер достаточно проста, однако она запросто может быть источником проблем на катере водкомоторника.

Ниже показана типичная схема включения электростартера и рассмотрены некоторые рекомендации по диагностике общих неисправностей и их ремонту.

Схема включения стартера лодочного мотора

Работа электрического стартера [M] требует большого тока, поэтому напряжение на него подается через силовое реле управления [R1] (называемое соленоид или втягивающее реле), которое в свою очередь, управляется с помощью ключа зажигания [S1], в цепи которого стоит плавкий предохранитель для защиты от замыкания.

Принципиальная схема включения стартера

Такое решение делит электрическую схему на два отдельных сегмента: цепь слабого тока, связанного с выключателем зажигания и катушки соленоида и цепь большого тока, связанного со стартером.

Слаботочная схема стартера может быть более сложной и содержать множество блокировок запуска стартера. Напр. выключатель [S2] размыкающий цепь при включенной передаче – двигатель запустить не получится.

Блок-схема подключения стартера

Для тех, кто не любит принципиальные схемы, ниже представлена условная блок-схема, показывающая подключение стартера:

Типичная схема управления стартером подвесного двигателя выглядит следующим образом:

напряжение от батареи (плюс) подается по силовому кабелю от подвесного двигателя на соленоид и более тонким проводом к замку зажигания;
предохранитель [F1] защищает эту цепь от замыкания;
выключатель зажигания управляет напряжением;
напряжение проходит через защитный выключатель нейтраль;
напряжение подается на катушку соленоида;
цепь замыкается – с аккумулятора (отрицательная клемма) с помощью силового кабеля от подвесного двигателя на корпус.

Любой разрыв в цепи будет блокировать включение стартера подвесного мотора.

Демонстрация работы стартера

Для тех, что не понимает не только принципиальную схему, но и блок-схему, и тем не менее хочет понять что за жужжание происходит под капотом его лодочного мотора – представлена анимация «Работа стартера лодочного мотора.

После поворота ключа в замке зажигания, в катушке возникает электромагнитное поле на втягивающей обмотке и якорь, притягиваясь, перемещается в сердечник, который посредством рычага вводит в зацепление с венцом маховика рабочую шестерню бендикса.

Как только сердечник достигает крайнего положения, «втягивающее реле» стартера замыкает пару силовых контактов, которые называют «пятаками». В этот момент включается удерживающая обмотка и подаётся ток на обмотку мотора, который начинает вращать вал и маховик, находящийся в зацеплении с шестернёй.

После запуска двигателя контакты замка зажигания размыкаются, и подача электроэнергии на стартер прекращается – возвратная пружина выводит якорь в исходное положение, а вместе с ним и шестерню с обгонной муфтой.

Источники неисправностей стартера и их диагностика

Батарея – аккумулятор является первым элементом схемы для проверки. Ток запуска двигателя значительный, и батарея должна быть в состоянии отдать несколько сотен ампер тока (80-200) при сохранении его выходного напряжения.

Обычно, батарея разряжена, и не в состоянии дать ток и напряжение, необходимое для запуска двигателя, но батарея будет иметь достаточно энергии, чтобы обеспечить работу слаботочных потребителей на катере водкомоторника: освещение, музыку или работу соленоида стартера. Т.е. все работает, релещелкает, а стартер не крутится.

Чтобы проверить аккумулятор , необходимо измерить напряжение на клеммах. Аккумулятор с полным зарядом будет иметь напряжение на клеммах минимум 12,0 — 12,5 вольт. Во время работы стартера напряжение не должно проседать ниже 10 вольт.
Не следует полагаться на измерения напряжения такими устройствами, как эхолот , GPS-приемник или вольтметр на приборной панели катера. Напряжение необходимо измеряеть непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра с точностью до 0,1 вольт.

На разряженом АКБ падение напряжения будет настолько велико, что соленоид возвращается, снимая нагрузку со стартера. После этого напряжение аккумулятора растет, что опять приводит в действие соленоид и цикл повторяется.
Результат – отчетливое щелканье стартера соленоида, четкий индикатор проблемы АКБ.

Провода – как правило, не являются источником проблем. Иногда видно, что из-за попадания воды под изоляцию провода, медный проводник окисляется. Медный провод, который окислен, будет иметь более высокое сопротивление и вызовет проблемы. Большая часть слаботочной проводки из луженой меди, которая более устойчива к коррозии. Большая часть сильноточной проводки из чистой меди, и это может быть источником коррозии, если вода (особенно морская) туда попадет.

Ручные пускатели на подвесных моторах состоят из тягового троса, рукоятки, пружинного механизма и зубчатой передачи. Простой в конструкции и функциях трос позволяет владельцу вручную тянуть его, чтобы перевернуть двигатель. Как только двигатель вращается достаточно быстро, это создает искру для зажигания, запускающего двигатель. К сожалению, пусковые канатные пусковые устройства часто выходят из строя, как правило, в результате поломки канатной тяги. Любой владелец лодки может выполнить ремонт на месте в случае чрезвычайной ситуации, или он может навсегда заменить трос, удалив несколько деталей и используя некоторые основные инструменты.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя вашего владельца, если оно доступно, для правильной длины и диаметра троса, который вам понадобится в качестве замены. Натяжные канаты имеют стандартную длину замены и обычно изготавливаются из водостойкого плетеного нейлона. Они бывают нескольких диаметров, в том числе 1/4- и 3/16-дюймовые размеры. Получить правильную замену троса для вашего подвесного мотора; магазин снабжения лодкой должен быть в состоянии помочь вам найти правильный размер и длину для замены, если руководство вашего владельца не доступно.

Шаг 2

Используйте гнездо и гаечный ключ, чтобы отсоединить отрицательный кабель аккумулятора, если у вас на борту есть вспомогательный аккумулятор. Расстегните верхние защелки кожуха двигателя и снимите кожух. Если тяговый трос все еще проходит через направляющее отверстие в кожухе двигателя и трос сломался в положении ручки, вытяните трос из направляющего отверстия изнутри и снимите кожух. Если трос остается вокруг зубчатого колеса ведущего шкива, потяните его, чтобы проверить, не натянулась ли пружина.

Шаг 3

Шаг 4

Отрежьте канат шкива там, где он крепится к шкиву, и осторожно раскрутите канат. Не допускайте ослабления натяжения зубьев ведущего шкива и маховика. Сожгите оба конца нового троса шкива зажигалкой, чтобы запечатать плетеные концы. Проденьте один конец троса через отверстие в шкиве и сделайте двойной узел на внешней стороне шкива. Используйте узел цифра-8, если хотите. Поместите новый трос шкива в канавку ведущего шкива. Держите шестерню приводного шкива, пока вы отпускаете клиновое устройство.

Шаг 5

Позвольте шкиву медленно втягивать трос за счет натяжения пружины. Держите одну руку на шкиве, а другую руку, направляя веревку. Когда зубчатый шкив почти втянется в свое полное положение, снова заклините зубчатый шкив ведущего зуба и зубья маховика. Возьмите другой конец нового троса и пропустите его через направляющее отверстие капота двигателя. Проденьте новый трос через рукоятку шкива и дважды завяжите его или завяжите узел восьмерки.

Снимите расклинивающее устройство, чтобы снять остаточное натяжение шкива. Снова наденьте капот двигателя и защелкните защелки. Медленно потяните веревку несколько раз, чтобы измерить ее работу и натяжение. Подсоедините отрицательный аккумуляторный кабель с помощью розетки. Протестируйте двигатель, потянув за веревку.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Предметы, которые вам понадобятся

Читайте также: Втулки для стартера ваз 1111

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Сервис / Обкатка подвесного лодочного мотора YAMAHA

Нажмите на фото, чтобы увеличить

Обкатка подвесного лодочного мотора YAMAHA

Обкатка подвесного лодочного мотора YAMAHA.

Другое дело смесь при обкатке (бензин(литр):масло(литр)) = 25:1

Поэтапная обкатка лодочного мотора

Любой новый двигатель требует на первом этапе щадящих режимов работы для «приработки» отдельных его частей. Впрочем, невыполнение этого условия вряд ли способно серьезно повредить хорошему силовому агрегату. Исходя из этого, уместен вопрос о том, нужна ли обкатка лодочного мотора вообще и как именно ее производить. Ответ предельно прост: невыполнение требований инструкции (где обкатка значится обязательной) приведет к лишению гарантии на двигатель. Ну и, кроме этого, правильно «обкатав» новый мотор, вы, возможно, существенно увеличите срок его службы.

Если по каким-либо причинам «обкатку» нового мотора не произвел продавец или его сервис, ее следует выполнить самостоятельно, следуя представленной схеме:

Как и на предыдущих этапах, стараемся каждые пятнадцать минут изменять обороты и не забываем про контроль водяного насоса. После того как обкатка лодочного мотора окончена, следует еще некоторое время (3-4 моточаса) избегать постоянной работы на полном газу. Также нужно стараться каждые пятнадцать минут манипулировать оборотами. Не следует превышать рекомендованные производителем максимально допустимые показатели. Затем нужно провести ТО, заменить в редукторе масло, проверить компрессию. Все, обкатка завершена.

Особенности обкатки некоторых моторов

Обкатка лодочного мотора «Ямаха» производится с добавлением масла сверх нормы. В первые десять часов работы двигателя соотношение смеси топлива и этой жидкости должно составлять 1/50.

Точно так же с повышенным содержанием масла в топливной смеси должна происходить обкатка лодочного мотора «Меркури», но с иным соотношением – 1/25. В обоих случаях нельзя запускать эти двигатели вне воды. Это может привести к выходу из строя системы охлаждения. И еще: если обкатка указанных моторов происходит в холодное время года, то будет целесообразно поставить более «горячие» свечи зажигания, что должно предотвратить образование нагара на них из-за повышенного содержания масла в смеси.

Для замены нужно использовать только рекомендованное производителем моторное масло. Его расходуемый объём невелик, и экономить здесь совершенно бессмысленно. Тем более что существует риск повредить двигатель или лишиться гарантии на него.

Обкатка лодочного мотора

Наконец-то мечта свершилась, вы купили лодку или катер с мотором и спешите спустить это чудо на воду. По мужскому наитию, соединяете кабели, тяги управления и шланги. Заводите мотор и на всей мощи всех лошадиных сил вылетаете из акватории.

Ваши волосы развеваются, брызги летят в лицо, пляжники разбегаются от вашей волны. Но вдруг обороты падают, вы видите вокруг мотора искажения пространства от клинически высокой температуры и он глохнет. Скорее всего, завести его больше не удастся. Двигатель «схватил клина».

Для чего нужна обкатка лодочного мотора

Стандартный лодочный двигатель собирается на конвейере, и как бы производитель не старался, он не сможет добиться точного совпадения внешнего диаметра колец поршня с внутренним диаметром цилиндра, идеального прилегания шестерней редуктора и подшипников коленвала.

Что может произойти, если не пройти процедуру обкатки? По мере прогрева двигателя, кольца поршней расширяются и трение увеличивается. Пропорционально увеличивается и температура. В конце концов поршню не хватает мощности преодолевать возрастающее сопротивление силы трения. Он замедляет ход и останавливается. Взрывы топливной смеси больше не могут вытолкнуть поршень и двигатель глохнет.

В лучшем случае двигатель после того как остынет, может завестись, хотя тепловой удар он уже получил, что обязательно скажется на его дальнейшей эксплуатации. В худшем случае без ремонта не обойтись, а в самом худшем – предстоит замена блока цилиндров и поршневой системы.

Действия перед обкаткой

Помимо того, что мотор нужно распаковать и установить, есть еще несколько действий, которые необходимо сделать перед его первым запуском. Начните с заливки масла в редуктор. Редуктор в лодочном моторе – все равно что в автомобиле коробка передач.

Перед первым запуском двигателя необходимо промыть поршневую систему изнутри.

Если редуктор будет работать на сухую, то ждите близкого выхода из строя шестерней трансмиссии. Вы услышите это по характерному вою переходящему в грохот камнедробилки. Обломки шестерней начнут тращить все, что попадается на их пути.
Для того чтобы залить масло, необходимо установить мотор в вертикальное положение, открутить верхнюю и нижнюю заглушки редуктора и закачать смесь снизу вверх с помощью большого медицинского шприца 120 мл (жане) до тех пор, пока оно не начнет выливаться из верхнего. Не вынимая шприца, закрутите верхнюю пробку, а затем нижнюю.
Обычно предпочитаемая марка масла для редуктора указывается в инструкции к двигателю, и настоятельно рекомендуется, особенно при первых запусках, использовать именно это масло. Но без фанатизма, если написано, что необходимо масло Yamaha 10-W40, то будьте спокойны, если продавец предложит вам приобрести Suzuki 10-W40. Если вы не можете найти оригинальную смесь, то в крайнем случае можно заливать для двигателя мощностью до 30 л.с. полусинтетическое масло соответствующее стандартам SAE 90, а для более мощных моторов подойдет синтетическое – 75W-90. Главное, чтобы на этикетке была надпись «трансмиссионное масло для лодочных моторов».
Топливная смесь для двухтактных моторов готовится заранее. Во время обкатки рекомендуется добавлять двойную порцию масла в бензин в пропорции: на 25 литров бензина – один литр масла. Впоследствии количество масла можно будет сократить. Моторное масло должно соответствовать стандарту TCW-3.

Где обкатать лодочный мотор

Многие утверждают, что это легко можно сделать в бочке с водой. Это не так, потому что двигатель нужно обкатывать под нагрузкой, о чем указывает производитель. С другой стороны представьте, что вам часов десять придется сидеть возле бочки, регулируя обороты. Вода будет выплескиваться, и вам ее нужно будет постоянно доливать.

Обычно такие бочки устанавливаются на лодочных причалах, только лишь для того чтобы проверить работоспособность мотора после ремонта. Представьте, насколько приятнее обкатывать мотор на транце лодки, путешествуя по окрестностям. Заодно и отдохнете.

Процесс

Обкатка займет около 10 часов. Не забудьте запастись достаточным количеством бензина. В среднем мотор мощностью 25 л.с. потребляет 10 литров бензина в час на максимальных оборотах. На малых оборотах будет меньше конечно, но, тем не менее, взять с собой литров 60 бензина не помешает.

Читайте также: Будет ли искра если стартер не крутит

Стоит также обратить внимание на некоторые особенности и детали:

не стоит пугаться, что мотор чадит, как старый москвич вашего прадеда – это нормально, ведь вы производите обкатку двигателя на топливе с повышенным содержанием масла;
из водяного отверстия системы охлаждения должна фонтанировать струйка воды;
не забывайте включать скорость на малом газу, иначе двигатель заглохнет, а на некоторых винтах может срезать шпонку.

Как правильно обкатать 2х-тактный лодочный мотор:

заведите мотор;
прогревайте на холостом ходу и малых оборотах 10-15 минут;
начинайте движение, на протяжении одного часа двигатель должен работать на минимальных оборотах;
добавляйте газ поэтапно, каждый час, в течение 6 часов до 75% мощности;
на всех этапах движения, в пределах 15-20 процентов, переменно и регулярно добавляйте и уменьшайте обороты двигателя;
оставшиеся 2-3 часа двигайтесь с переменной скоростью, выжимая газ на полную мощность, но не более чем на пять – десять минут, после пятиминутного замедления снова включайте полный газ;
перед тем, как заглушить двигатель, дайте ему поработать на тихом холостом ходу еще несколько минут, выработайте весь бензин из карбюратора, отключив подачу бензина.

Как правильно обкатать 4х-тактный лодочный мотор

Обкатка 4х-тактного двигателя отличается от 2х-тактного, а алгоритм будет такой:

Давайте и приступим к информации о функциях, которые выполняют: стартер, втягивающее реле. А также ответим на вопрос: «каким образом можно проверить реле? От чего зависит правильное действие механизма?».

Задача втягивающего реле стартера – это выталкивать бендекс и подача тока на мотор стартера. Говоря, на языке механическом, в процессе вращения стартера, бендикс выталкивается.

Состав реле и как его механизм действует

Втягивающее реле состоит из следующих деталей: корпуса, якоря, контактов, магнитов с обмотками и возражающей пружины.

Работа реле выстроена на основах действия электромагнетизма.

По каким причинам реле стартера приходит в нерабочее состояние?

2) Если контактные пластины сгорели.

3) В следствии разрушения компонентов.

Как вычислить поломку реле?

Каким образом осуществить проверку реле стартера?

Причиной этого может послужить: перегорание контактов, заклинивание якоря (коррозия или грязь) или перегорание обмотки.

Что нужно делать для устранения поломки?

Итак, давайте сделаем выводы, что первыми признаками поломки реле являются:

1) При запуске двигателя, стартер не может отключится. Он очень быстро вращается и слышен жужжащий звук.

2) При повороте ключа в замке зажигания, будет слышно щелчок, это будет говорить о том что устройство включено, но стартер будет находится при этом не в запущенном состоянии.

3) Стартер при повороте ключа работает в холостую, но двигатель при этом не вращается.

Когда Вы решаете проводить все работы самостоятельно: проверку, процесс разборки или ремонтные работы соблюдайте строго технику безопасности.

В этой статье мы расскажем, как проверять втягивающее реле стартера для выявления неисправностей и рассмотрим способы их устранения.

Стартер автомобиля является тяговым электродвигателем, за счет которого производится раскручивание коленчатого вала для дальнейшего запуска силовой установки.

Раскручивание производиться посредством шестерни, установленной на роторе стартера, которая на момент запуска имеет зубчатое зацепление с венцом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховика нужно только до того момента, пока силовая установка не запустится.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро выходил бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, посредством которого и производится введение в зацепление шестерни стартера с маховиком во время пуска мотора и выведение ее из зацепления после запуска.

Втягивающее реле объединено с реле стартера, при этом конструктивно это устройство не сложное, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничего нет вечного поэтому, и оно тоже может выйти из строя, хотя это происходит нечасто.

Неисправностей, которые могут возникнуть с данным элементом не так уж и много, но, если они возникли, зачастую запустить мотор либо невозможно, либо очень затруднительно.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

Износ его элементов;
Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

В несрабатывание стартера при запуске;
Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Конструкция втягивающего реле

Чтобы понять, как выявить неисправность для начала нужно разобраться с конструкцией и принципом работы втягивающего реле, а также реле стартера, поскольку размещаются они в одном корпусе.

Итак, имеется корпус, внутри которого установлено две катушки — втягивающая и удерживающая.
С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. В эту крышку с наружной стороны установлены три клеммы для подсоединения проводки.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от АКБ, вторая – для подачи электроэнергии на электродвигатель стартера, а третья – для подключения реле к замку зажигания.

С внутренней стороны крышки располагаются две контактные пластины «плюсовых» клемм.

Внутри корпуса с катушками располагается якорь, подпруженный с одной стороны и шток реле стартера.

С внешней стороны на якоре сделано ушко, которым он зацепляется за вилку включения бендикса с шестерней.

Принцип работы

Работает все это так: при неработающем двигателе, якорь втягивающего реле выдвинут из корпуса из-за воздействия на него пружины. Эта же пружина удерживает через вилку бендикс с шестерней в положении, когда зацепление не осуществляется.

При повороте ключа зажигания в положение запуска сначала срабатывает втягивающее реле.

Электроэнергия, подаваемая на катушки втягивающего реле, обеспечивает появления магнитного поля внутри корпуса.

Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая усилие пружины, входит внутрь корпуса, после этого втягивающая катушка отключается и перестает создавать магнитное поле, но во втянутом положении якорь удерживает своим магнитным полем удерживающая катушка.

При этом якорь тянет за собой вилку, а та в свою очередь перемещает вперед бендикс по валу ротора, и шестерня его входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера, и смещаясь, замыкает между собой контактные пластины плюсовых клемм.

Электроэнергия от АКБ поступает на щетки электродвигателя стартера, и ротор его начинает вращаться. А поскольку шестерня в зацепление уже вошла, то ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и провороте обратно ключа на замке зажигания, питание на удерживающую катушку прекращается, магнитное поле ее исчезает и якорь под воздействием пружины выходит из корпуса.

При этом он через вилку выводит из зацепления бендикс, и прекращает воздействовать на шток реле. Тот в свою очередь отходя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью отключается.

Неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.

Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Проверка втягивающего реле

Проверить работоспособность данного элемента не так уж и сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто. Для примера, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этом авто не срабатывает. Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.

Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.

Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.

Читайте также: Схема подключения реле стартера газели

Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.

Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.

Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.

Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.

Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.

Замена втягивающего реле

Втягивающее реле не является ремонтируемым, и в случае неисправности, оно попросту заменяется.

Единственное, что можно поменять у него, так это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 – операция несложная, сложнее снять сам стартер с авто.

Для замены потребуется демонтаж стартера с машины. Для этого автомобиль загоняется на яму, поскольку добраться до него можно только снизу. Если у авто имеется защита картера, то ее снимают в первую очередь.

Далее нужно отсоединить всю проводку, идущую к стартеру. Для снятия его понадобиться открутить две гайки его крепления, после чего он аккуратно вытаскивается из посадочного места.

Уже на снятом стартере, откручиваются два болта крепления втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, поскольку он своим ушком зацеплен за вилку.

Перед установкой нового элемента, старый якорь снимается с вилки, а на его место устанавливается новый.

Далее новое реле ставиться на стартер и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала, рекомендуем вам посмотреть обучающее видео про то, как ремонтировать и находить неисправности втягивающего реле стартера.

Если собираетесь проверить электрическую часть или производить ремонт вашего подвесного мотора, вам нужна актуальная эл. схема. Попробуйте поискать ее в Рундуке водкомоторников.

Схема включения стартера лодочного мотора

Принципиальная схема включения стартера

Блок-схема подключения стартера

Типичная схема управления стартером подвесного двигателя выглядит следующим образом:

напряжение от батареи (плюс) подается по силовому кабелю от подвесного двигателя на соленоид и более тонким проводом к замку зажигания;
предохранитель [F1] защищает эту цепь от замыкания;
выключатель зажигания управляет напряжением;
напряжение проходит через защитный выключатель нейтраль;
напряжение подается на катушку соленоида;
цепь замыкается – с аккумулятора (отрицательная клемма) с помощью силового кабеля от подвесного двигателя на корпус.

Любой разрыв в цепи будет блокировать включение стартера подвесного мотора.

Демонстрация работы стартера

Источники неисправностей стартера и их диагностика

Соединения – на каждом конце провода очень вероятны отсутствие контакта. Соединения между проводниками могут быть проблемой в низковольтной цепи. Соединения, которые визуально выглядят хорошо, на самом деле могут не иметь контакта
Практикчески все наконечники слаботочных проводов пропаяны, в дополнение к опрессовке. На силовых, толстых проводниках, припой часто не используется, т.к. при пайке из-за массы проводника требуется большое количества тепла, необходимого, чтобы прогреть провод до температуры выше температуры плавления припоя.

Проверьте все соединения, чтобы убедиться, что они проводят ток без какого-либо падения напряжения на них.

Плавкий предохранитель – если вы обнаружите, что предохранитель «сгорел» вы должны исследовать возможную причину перегрузки по току.

Переключатели и выключатели – предназначены для управления: либо замыкая электрическую цепь, либо размыкая. Выключатель зажигания стартера разомкнут, замкнут только тогда, когда ключ повернут в положение START.

Выключатель нейтраль – разомкнут на передаче, а замкнут только тогда, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.

Предназначен для предотвращения запуска двигателя, если рычаг переключения передач в любом положении, отличном от нейтрального. Этот выключатель механически связан с управлением передачей.

Соленоид – устройство управления сильноточной цепи. Электромагнитные контакты нормально открыты (при отсутствии управляющего напряжения), и они закрываются, когда на катушку соленоида подается напряжение. Из-за высокого тока, протекающего через контакты соленоида и индуктивной нагрузки обмотки стартера, происходит искрообразование, которое может привести обгоранию контактов.

Ремонт как правило невозможен, т.к. деталь неразборная. Соленоид не слишком дорог, и как правило, может быть заменен ОЕМ. Проверяется простым замыканием силовых контактов например отверткой.

Электрический стартер – двигатель имеет щетки, через которые протекает большой ток. Электрический стартер как правило надежен, и не являются первым местом для поиска источника неисправности.

Свежие записи
- Сколько стоит поменять масло
- Какой автомобиль лучше – карбюраторный или инжекторный?
- Плавающие двухсекционные дисковые тормоза — в чем смысл?
- Искусственный Интеллект в автомобиле
- Как защитить машину от коррозии?
- Рулевая рейка
- Стартер
- Тонировка
- Тюнинг
- Форсунки
источники:

https://estetika-studia.ru/pruzhina-startera-lodochnogo-motora-yamaha