Ремонт генератора опель фронтера а c24ne

Спасибо!бо я незнал от чего взять гену, чтоб вторым поставить.не лазил пока по магазинам. но мне проще будет.у меня целый шкив просто так стоит. на подшипнике крутиться, все примеряюся штатного гену выше поставить или второго.

#4 IPI7

#5 Jakoodza

ну все это нах. я лучше куплю нормальный за 5000 и без геммороя и 3 года гарантии (у тя, кстати, гарантии больше нет на гену). все равно гаража нет

#6 IPI7

а почему гарантии нету? я ж гену не разбирал, тока шкив снял, а если что — я его обратно поставлю.у меня тоже гаража нету.

#7 Jakoodza

А по времени сколько это заняло? По затратам финансовым? (инструмент+ генератор). надо все посчитаьть и смотреть. Если разница в 1000-2000 руб. то лучше оригинал. если же в 3000-4000, то может смысл и есть наше ставить

#8 IPI7

2880 за генератор, 55+140 (за шестигранник и накидной 22х24) за ключи и рублей на 100 крепежа (болты-шайбы гайки). Остальные инструменты были, да и эти еще пригодятся. Оплату аргонщика не стоит рассматривать — моя ошибка, которой можно было избежать.

#9 Jakoodza

Итог: 3200 руб135 у.е. (3470 руб) стоит 90А и 95 (2444 руб) стоит 70А. При этом гарантия 3 года и установка входит в стоимость. Поэтому в данном случае, мне кажется, что колхозить не было смысла. Старый забирается, а нам выдается нулевый (он называется восстановленный. хм). Я себе стартер делал два года назад. вынесли новый. Урок, конечно кому-то пригодится. но товарисчи- просчитываем все варианты заранее.

#10 IPI7

#11 Jakoodza

Да, но импортные гены, Не летят как наши :)90А хватит выше крыши. да даже и 70А. что касается гарантии, то да- стартер.ру рулит. я там и делался. И рекомендую им же и сдать твой на ремнот (восстановление).А что касается доработки- это их проблемы Они ставят они и страдают.

#12 229

Ну, уговорил Лох я, развел сам себя на бабки Каюсь, отступать еще есть куда. снимаю свежепоставленный генератор, возвращаю обратно его шкив, генератор несу в магазин, сдаю как «двухнедельный манибэк», забираю деньги, хватаю старый геник, мчусь в стартер.ру, меняю деньги и старый на «восстановленный», переставляю нижний кронштейн на старые отверстия, ставлю геник на место. Единственное «но»: слишком много нареканий на 70-амперные генераторы Делко Реми, судя по сообщениям в форуме. Может, они тоже не слишком надежны? ЗЫ У стартер.ру и цена самая высокая. 3200 — это как раз у них.

#13 IPI7

#14 alekseyka77

Ну, уговорил Лох я, развел сам себя на бабки Каюсь, отступать еще есть куда. снимаю свежепоставленный генератор, возвращаю обратно его шкив, генератор несу в магазин, сдаю как «двухнедельный манибэк», забираю деньги, хватаю старый геник, мчусь в стартер.ру, меняю деньги и старый на «восстановленный», переставляю нижний кронштейн на старые отверстия, ставлю геник на место. Единственное «но»: слишком много нареканий на 70-амперные генераторы Делко Реми, судя по сообщениям в форуме. Может, они тоже не слишком надежны? ЗЫ У стартер.ру и цена самая высокая. 3200 — это как раз у них.

#15 Jakoodza

Поменял на этом гене всё, кроме обмоток, стало лучше, но ненамного, хотя кондей до. я берет. На многих наших моторах видел BOSCHевскую гену, так может, махнуть на неё, нсли посадка та-же. А Делко Реми мне не понравился, что-бы щетки сменить-гену потрошить!

#16 alekseyka77

бошевский — 90 амперный. у него совершенно другая планка натяжителя.а на каком гене все менял? на стоковом 70-ампернике или на савеццком?

#17 Jakoodza

#18 alekseyka77

но вставил, найдя сзади залепленное герметиком «технологическое отверстие».

#19 Jakoodza

#20 alekseyka77

гыыыыыыыыу меня — что-то среднее между жвачкой и гермесилом

Генератор

#1 Pupkins

#2 amotsarack

помнится, пробегала инфа, что от Шеви Нивы хорошо вставал, то ли сотка то ли 120 A. За подробностями — в поиск.

#3 RusMarshal

#4 zhuk

помнится, пробегала инфа, что от Шеви Нивы хорошо вставал, то ли сотка то ли 120 A. За подробностями — в поиск.

Поставить то можно, но гены хлам. ( И не дают они сколь написано.. Может не все, но сделан был в хохляндии и запчастей на него дешевых не было. Гена был на 115 вроде.. Поставил обычный , наш , ходит два года уж..

#5 Pupkins

#6 Виннипух

А если оставить на 70 потянут прожектора спериди и на крыше. И габариты по бокам ? Можно ли найти на 90 ам генератор ?

раньше в авто старых была опция -амперметр ,показывал зарядку или разрядку от гены ,вот тебе бы сие девайс был бы кстати .Для того ,чтобы понять хватит ли гены на твои люстры ,надо или посчитать по амперажу все лампы учавствующие в световом шоу или тупо померить их ампераж в реале .Тогда вопрос с геной решил бы легко . Самого гену надо снявши с авто ,сносить на стенд диагностический ,где сняв его характеристики ,скажут на сколько ампер он тянет в реале .Даже тот гена который будет ставится заново на авто к тебе ,неплохо бы на этом стенде погонять и выяснить его способности в реале.Это — квалифицированное решение вопроса ,хоть и не быстро ,зато ответственно и правильно .

Читайте также: Генератор адаптивной html таблицы

#7 al17lsd

У тебя стоит 70 а с 93 года . За это время он растерял где-то ампер 50 . И если ты поставишь с шнивы на 120 — а там будет где-то 100 — то все равно в плюсе.

#8 Niger

единственная причина, по которой генератор теряет амперы — пробитые ветви диодного моста. ставишь новый диодный мост и вуаля, снова максимальный паспортный ток.

Симптомы такие: Без нагрузки нормальное напряжение 14.2-14.3. Чуть добавил напруги, типа включения печки и фар, и оп, уже 12.5. Вывод — пробита одна или две из трех ветвей выпрямителя. Регулятор напряжения и обмотка горят редко. Обычно пробивает диодный мост и стираются щетки и кольца на якоре. ремонта на 200р за щетки, 200р за кольца на якоре и 500-1000р за диодный мост.

#9 al17lsd

Да нет причина как раз не в диодном мосту и не в выпрямителях — а в самой медной намотке ( то бишь проводе ) и в магнитной состовляющей железа . Поясню — медный провод от времени становиться ломким и повышает внутреннее сопротивление . Второе — железо со временем теряет свои магнитные свойства а опять намагнитить почему-то не получается , да и зазоры со временем становяться больше . Как я уже писал — я прогонял генераторы ( не новые бэушные форд сиерра — скорпио ) так там почти все теряли ампер 20-30 . Даже поставив новые диодные выпрямители и реле регуляторы со щетками так и не удавалось добиться штатных характеристик . Сейчас у меня стоит 70 а — поменял все что мог — реально отдает где-то 50 а когда нагрееется то и их нет . Склоняюсь к мысли заменить на десяточный на 120 а. генераторы с нивовским одинаковые только шкивы разные .

#10 Niger

а у меня вот наоборот другой опыт. Генератор 93го года. Поменяли только диодный мост, и на стенде он выдал более 80а, при том, что по маркировке он 80а. И на счет медной обмотки я не согласен. И про железо тоже. Ничего с ним не будет от времени. И с медной обмоткой, если она без повреждений изоляции и межвиктовыми замыканиями, тоже.

Генератор Опель Фронтера

Генератор

Меры безопасности при работе с генератором

Прежде чем производить какие-либо работы на системе зарядки, следует ознакомиться со следующими мерами безопасности:
1. Никогда не отключать батарею или регулятор напряжения, когда двигатель и генератор работают.
2. Никогда не замыкать клемму возбуждения генератор или закрепленный на ней кабель на массу.
3. Никогда не путать провода регулятора напряжения.
4. Никогда не включать регулятор напряжения, если он соединен с массой (мгновенное повреждение).
5. Никогда не снимать генератор, если батарея не отключена от контура.
6. При установке батареи следить, чтобы минусовая клемма подключалась к массе.
7. Никогда не использовать индикатор напряжения, который подключен непосредственно в бытовую сеть (110 или 220 В). Использовать только индикатор на 12 В.
8. Если батарея заряжается в установленном состоянии зарядным устройством, оба кабеля батареи должны быть отключены. Положительную клемму зарядного устройства соединить с положительной клеммой батареи, а отрицательную клемму зарядного устройства с отрицательной клеммой батареи.
9. Неправильное подключение проводов приводит к разрушению выпрямителя и регулятора напряжения.

Проверка установленного генератора

Читайте также: Бытовой газовый генератор природный газ

При нормальном движении лампа контроля заряда должна погаснуть. В противном случае, неисправность заключается в генераторе или регуляторе напряжения. Во-первых проверить электрические соединения генератора. Проверить, правильно ли натянут приводной ремень. Дальнейшая проверка может быть проведена только на снятом генераторе, однако можно предварительно проверить все предохранители.

Обслуживание, проверка и ремонт генератора

Замечание: Генератор и регулятор настройкам и ремонту не подлежат. Неработающий генератор можно заменить на сменный, сдав старый генератор при покупке.

Подшипники генератора имеют долгосрочную смазку и не требуют регулярного технического обслуживания. Содержать внешнюю сторону генератора в чистоте и не допускать попадания на него воды или других растворяющих средств.

Проверка и ремонт

Щетки генератора скользят по гладким контактным кольцам и поэтому имеют очень долгий срок службы. Для проверки щеток снятие генератора не требуется. Проделать следующие работы:

Меры безопасности при работе с зарядным устройством

Работа с зарядным устройством требует соблюдения следующих мер безопасности:
1. Нельзя отсоединять аккумуляторную батарею или регулятор напряжения во время работы двигателя и соответственно генератора.
2. Не допускайте контакта с массой клеммы обмотки возбуждения генератора или присоединенного к нему кабеля.
3. Ни в коем случае не меняйте местами провода регулятора напряжения.
4. Ни в коем случае не включайте регулятор напряжения, если он соединен с массой (немедленно будет поврежден).
5. Ни в коем случае не снимайте генератор, не отключив предварительно аккумуляторной батареи.
6. При установке аккумуляторной батареи следите за тем, чтобы отрицательная клемма соединялась с массой. Хотя клеммы имеют разный диаметр, возможна ошибка.
7. Ни в коем случае не применяйте контрольной лампы, включенной непосредственно в основную сеть (110 или 220 В). Применяйте только контрольную лампу напряжением 12 В.
8. При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля необходимо отсоединить оба кабеля. Положительная клемма зарядного устройства должна соединяться с положительным полюсом батареи, а отрицательная с отрицательным.
9. Неправильное подключение зарядного устройства ведет к повреждению выпрямителя и регулятора напряжения.
10. При замене устанавливайте генератор соответствующего тока отдачи.

Проверка генератора на двигателе

При нормальной эксплуатации автомобиля контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи гореть не должна. Если же лампа горит, то это указывает на неисправность в генераторе или регуляторе напряжения.
Сначала необходимо проверить все присоединения к генератору.
Проверьте натяжение клинового ремня. Прочие проверки проводятся на снятом с двигателя генераторе. Рекомендуется проводить их в автомастерской, располагающей специальной контрольной аппаратурой.

Снятие и установка

Для всех исполнений отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Далее в зависимости от исполнения:

ДВИГАТЕЛЬ 2.0 Л ДО 1995 Г. ВЫПУСКА

	1. Крепление генератора показано на иллюстр. Отсоедините кабели с обратной стороны генератора.
2. Снимите приводной ремень, как описано в Главе Системы охлаждения и отопления для данного двигателя. Это исполнение имеет устройство регулировки натяжения ремня.
	3. Отверните болты крепления генератора от натяжной планки и от нижней опоры (стрелки на иллюстрации). При установке генератора затяните болты крепления от руки. Наденьте клиновой ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого затяните болт, показанный на иллюстр. и затяните болты и гайки нижнего крепления генератора. Присоедините кабели с обратной стороны генератора. Присоедините кабель массы аккумуляторной батареи.

ДВИГАТЕЛЬ 2.0 Л С СЕРЕДИНЫ 1995 Г. ВЫПУСКА

Здесь необходимо провести некоторые подготовительные работы, чтобы добраться до генератора.

1. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи.
	2. Снимите детали, показанные на иллюстр. Это шланг всасывания воздуха (1) между корпусом дроссельной заслонки и корпусом воздушного фильтра. Расстыкуйте штекерное соединение кабеля (2) от датчика температуры всасываемого воздуха и (3) измерителя массы всасываемого воздуха.
	3. Пометьте направление вращения ремня краской на внешней стороне и поверните натяжной ролик накидным ключом направо так, чтобы можно было снять ремень.
	4. Снимите генератор в соответствии с иллюстр. Для этого отверните сначала болты крепления (1) и (2), а затем болты (3) и (4). После этого ослабляется нижний болт крепления генератора. Отклоните генератор в сторону.
5. С обратной стороны генератора снимите два кабельных подвода, полностью выньте нижний болт и выньте генератор наверх.

Устанавливается генератор в последовательности, обратной снятию. Нижнюю клемму (клемму 61) затяните моментом 4 Нм, верхнюю клемму (клемму 30) затяните моментом 8 Нм. Следите за тем, чтобы правильно лежал кабель.
При креплении генератора выдерживайте следующие моменты затяжки:

1. Болты крепления с (1) по (4) на иллюстр. затяните моментом 18 Нм.

2. Нижний болт крепления затягивается моментом 35 Нм.
Наденьте клиновой ремень в соответствии с маркировкой направления вращения и натяните роликом, как описано в соответствующем разделе для рассматриваемого двигателя. В заключение снова установите детали, показанные на иллюстр.

ДВИГАТЕЛЬ DOHC (ОБЪЕМОМ 2.2 Л) С СЕРЕДИНЫ 1995 Г. ВЫПУСКА

Читайте также: Стоимость диодного моста для генератора

1. Так же, как и для двигателя 2.0 л необходимо провести предварительную подготовку, чтобы обеспечить доступ к генератору. Для этого отсоедините показанные на иллюстр. хомуты крепления шлангов (1), (2), (3) и (7). Расстыкуйте штекерные соединения жгута кабелей (6) датчика температуры всасываемого воздуха, жгута кабелей измерителя массы воздуха и снимите шланг всасываемого воздуха (5) между корпусом дроссельной заслонки и корпусом воздушного фильтра.

2. Прочие детали снимаются аналогично двигателю 2.0 л с середины 1995 г. выпуска, включая крепление генератора (см. иллюстр.).
При наличии кондиционера необходимо отсоединить насос гидроусилителя рулевого управления, обеспечив доступ к нижнему болту крепления генератора. Гидравлические шланги насоса не отсоединяются. Насос отложите в сторону.

Устанавливается генератор согласно описанию для двигателей 2.0 л с середины 1995 г. выпуска.

Регулировка натяжения клинового ремня

Регулировка натяжения клинового ремня привода генератора описана в Главе Системы охлаждения и отопления , если речь идет о клиновом ремне с устройством натяжения (двигатель 2.4 л до середины 1995 г. выпуска).

Ремонт генератора фирмы Bosch

Схема сборки генератора Bosch

1 — Стяжной болт
2 — шайба
3 — дистанционное кольцо
4 — планка крепления подшипника
5 — кольцо
6 — дистанционное кольцо
7 — болт и пружинная шайба
8 — шпонка
9 — ротор

10 — подшипник
11 — шайба
12 — статор с диодами выпрямителей
13 — статор
14 — блок выпрямителей
15 — корпус генератора
16 — щетки
17 — регулятор напряжения
18 — конденсатор защиты от помех

1. В соответствии с иллюстр. выполняются следующие работы:
	2. Отверните с вала ротора гайку и снимите с вала шкив и вентилятор с дистанционной шайбой. Удерживать вал от проворачивания можно накинув на шкив старый ремень и зажав его в тисках. Можно также вставить в отверстие вала торцевой ключ и отвернуть гайку накидным ключом, как показано на иллюстр. Для снятия шкива применяется двух- или трехзахватный съемник.
3. Выньте из вала шпонку.
4. Отсоедините регулятор напряжения со щеткодержателем. Щеткодержатель находится с обратной стороны и крепится двумя винтами.
	5. Пометьте взаимное положение крышки со стороны привода и корпуса генератора и выверните из корпуса стяжные болты (стрелки на иллюстр.). Отсоедините заднюю крышку подшипника от передней крышки. Для этого можно слегка постучать пластмассовым молотком по крышке.
	6. Установите крышку со стороны привода и ротор под пресс и снимите ротор трехзахватным съемником, как показано на иллюстр. При выпрессовке срываются болты наружной шайбы крепления подшипника. Необходимо следить за тем, чтобы кулачки съемника были подведены под шайбу, а не только под крышку. Если необходимо вынуть подшипник из крышки, отверните болты с внутренней стороны и выпрессуйте подшипник.
7. Снимите подшипник с противоположного конца ротора. Если для этого применяется съемник, то подведите его кулачки под внутреннее кольцо подшипника.
8. Отпаяйте от статора выпрямительный блок. Для этого провода между статором и наконечником паяльника зажмите пинцетом для теплоотвода. Диоды не должны перегреваться. Выпрямительный блок снимается только при наличии необходимого опыта и инструмента.

Ремонт щеток и щеткодержателей

1. Проверьте качество контакта щеток с контактными кольцами. Проверьте свободу перемещения щеток в направляющих щеткодержателей. При необходимости очистите жидкостью «Tri».
Если выступающая часть щетки изношена до 5 мм (иллюстр.), необходимо заменить щетку, отпаяв ее.

Проверка ротора

1. Если контактные кольца засалены, то необходимо очистить их тряпочкой, смоченной в жидкости «Tri». При наличии рисок зашлифуйте их шкуркой.
Для проверки изоляции обмотки возбуждения ротора приложите один щуп омметра к сердечнику ротора, а другой щуп к контактному кольцу. Омметр должен показать «бесконечность». В противном случае ротор подлежит замене (иллюстр.).

2. Для проверки обмотки возбуждения ротора на обрыв приложите оба наконечника омметра к контактным кольцам. Прибор должен показать 2.6 — 2.8 Ом. Если омметр показывает «бесконечность», то это указывает на обрыв в обмотках, если показывает «ноль» на наличие короткого замыкания (иллюстр.).

Проверка статора

1. При наличии короткого замыкания в обмотке статора вследствие перегрева это можно установить визуально. Такой статор подлежит замене. Приложите один щуп омметра к коллекторному кольцу (1), другой поочередно к каждому из трех выводов статора (2), (3), (4), (иллюстр.).

2. Прибор должен показать «бесконечность». Для проверки обмотки статора на обрыв поочередно соедините выводы статора между собой. Если прибор не дает показаний, то это указывает на наличие обрыва (иллюстр.). Сопротивление обмоток должно быть равно 0.10 — 0.11 Ом.

Проверка выпрямительного блока

Точная проверка величины напряжения 45 пропускания и значения запорного тока диодов требует наличия специального прибора и должна проводиться в условиях автомастерских.

Сборка

Свежие записи
- Как я ремонтировала свой автомобиль
- Автомобильные зеркала
- Ностальгия по «бугатти»
- Тест драйв. OPEL MOKKA – лучший полноприводный кроссовер в своем классе
- McFarlan — от рассвета до заката
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
Записки Автомастера © 2023
Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер

источники:

https://dmsht.ru/remont-generatora-opel-frontera-a-c24ne