Ремонт стартера не дорого

Больше восьми миллионов человек решили свои задачи с помощью Профи. Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.

Ремонт стартера автомобиля — отзывы

Ремонт автосигнализации, Ремонт проводки автомобиля

Ремонт стартера автомобиля, Ремонт генератора авто, Ремонт системы зажигания, Ремонт проводки автомобиля

Ремонт автосигнализации, Ремонт стартера автомобиля, Ремонт проводки автомобиля

Ремонт стартера автомобиля, Ремонт проводки автомобиля

Ремонт стартера автомобиля, Ремонт проводки автомобиля

Ремонт стартера автомобиля, Ремонт системы зажигания, Ремонт проводки автомобиля

4,93 · 42 отзыва · Очень хвалят

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Цены: от 1500 до 7000 ₽ / усл.

Смотрите также

Цены: от 1500 до 6100 ₽ / усл.

Цены: от 2500 до 6000 ₽ / куб.м

Цены: от 4500 до 4 700 000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 7500 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 2300 до 6000 ₽ / усл.

• Ремонт стартеров автомобилей — 727 мастеров на Профи
• 39 отзывов о специалистах по ремонту
• Ремонт стартеров автомобилей в Москве от 499 рублей/усл.

Ремонт стартеров автомобилей

Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22

Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.

Ремонт стартеров

Путешествуя на личном автомобиле, каждый может встретиться с поломкой машины. Добраться до сервиса не всегда возможно, а помощь на дорогах от других автомобилистов бывает эффективной только в очень редких случаях. В современных, особенно импортных автомобилях, большую роль в жизнедеятельности всего транспорта в целом играет электроника. Если сломалось что-то из этой части, последствия могут быть плачевными, вплоть до полного отказа в работе всей машины. В дорожных условиях самостоятельный ремонт стартеров, и других электронных частей автомобиля может принести больше вреда, чем пользы.

Подмога, которая всегда рядом

Опыт наших сотрудников подсказывает, что в 80% случаев поломки электроники в автомобиле устранимы на месте происшествия и в короткий срок. Некоторые водители выбирают вызов эвакуатора с доставкой к автосервису. В таком случае придется оплатить сразу и услуги эвакуатора, и работу автомехаников. Другое дело – автопомощь на дороге от сотрудников нашей компании, она и обойдется дешевле, и времени займет в разы меньше. Соответственно, более выгодный вариант решения проблемы очевиден.

Такая услуга, как ремонт стартеров в Москве, станет идеальным выходом, когда ваш автомобиль отказывается заводиться посреди пустого шоссе. Не стоит отчаиваться, просто позвоните автоэлектрикам нашей компании — все будет решено в кратчайший срок.
Поломки электрооборудования в машине лучше всего устранять сразу после обнаружения, большинство рабочих процессов в автомобилях завязано именно на электрических реакциях.

Мы имеем многолетний опыт в таких сферах обслуживания автомобилей, как:

• Общая диагностика электроники в машине;
• Ремонт стартеров и других поломанных деталей при обнаружении неполадок;
• Проверка работоспособности всей электроники для вычленения части, вызывающей нарушения работы транспорта.

Вызванный частный автоэлектрик поможет провести диагностику всех электронных механизмов, вычленить неисправность и устранить ее, даже в экстремальных дорожных условиях. Самой частой проблемой является вышедшая из строя цепь электропроводки. Именно такие поломки приводят к выходу из строя всего автомобиля. Автоэлектрик с выездом в нашей компании имеют высокую квалификацию, позволяющую починить автомобили любых марок.

Причины для вызова мастера — автоэлектрика

Выездной автоэлектрик может понадобиться не только при очевидной поломке транспорта: лучше предупредить проблему, чем бороться с ней. К примеру, замечена слишком быстрая разрядка аккумулятора, задержки работы стартера (ремонт стартеров в Москве лучше проводить срочно при таких неполадках), изменения в работе сигнализации, либо бортового компьютера. Самостоятельный поиск неисправности может не дать желаемого эффекта, даже если вам кажется, что вы устранили проблему, поломка может настичь в самый неожиданный момент, и потребуется помощь на дорогах, а не в уютном сервисе.

Вызвать автопомощь в дороге можно в любое время. Конечно, днем мастеру будет намного удобней справляться с неполадками вашей машины. Большинство магазинов также работают только в светлое время суток и при необходимости замены деталей, частный автоэлектрик может не найти их у себя в арсенале. Поэтому наша компания настоятельно рекомендует не затягивать с вызовом мастера, чтобы не оказаться в беде ночью на трассе. Однако, вызвать нас вы можете в любое время, все возможные работы будут произведены в любом случае.

Основные задачи автоэлектрика — атомеханика

Выездной автоэлектрик, осуществляя свою работу, обязан запустить ваш автомобиль так, чтобы вы смогли добрать хотя бы до ближайшего сервиса, если поломку нельзя устранить локально. Все действия мастера – замена поврежденных деталей, починка цепей и механизмов, направлены исключительно на запуск автомобиля. Автоэлектрик с выездом – крайняя мера для попавших в беду автовладельцев, не имеющих возможности обратиться в сервис. При обнаружении неисправностей, заблаговременно обратитесь к мастерам, это поможет сэкономит ваши средства и нервы в будущем. Помните, попав в неприятную ситуацию на дороге с поломанным автомобилем – вы не одиноки, наша компания всегда придет к вам на помощь.

Читайте также: Плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе газель 402

Ремонт стартеров и генераторов на выезде

Во многом функционирование современных автомобилей зависит от правильной слаженной работы большого количества электрических и электронных агрегатов. Из-за их сложного устройства и большого количества проводов далеко не всякий может самостоятельно починить возникшие с ними неполадки. В таком деле нужны не только специфические знания, очень важно еще и наличие соответствующего опыта. Потому, если у вас возникают проблемы с датчиками, требуется срочный ремонт стартера, восстановление целостности электропроводки или другая помощь, смело обращайтесь в нашу компанию выездных автоэлектриков.

Мы предоставляем профессиональные услуги автоэлектриков и механиков с выездом, которые, ВСЕГДА, решают любую поломку легкового автомобиля грузовика или спецтехники!

Наши услуги и преимущества

Ремонт стартеров, замена датчиков или отключение неисправной сигнализации – это далеко не все, что мы можем вам предложить. Полная диагностика состояния электрических деталей и работы всей системы в целом, а также ремонт обнаруженных неисправностей – это работа, в которой мы являемся абсолютными профессионалами. При этом мы можем провести диагностику или произвести ремонт стартера в Москве, в любой ее точке, даже прямо на дороге, благодаря наличию у нас современной передвижной лаборатории. Вам не придется ждать долгое время возвращения вашего авто из сервиса – вся работа будет проводиться буквально у вас на глазах. Так что, если у вас какие либо трудности с электрической составляющей вашего автомобиля, вам требуется замена замка зажигания, устранение неисправностей в генераторе или ремонт стартера в Москве, просто свяжитесь с нашим представителем и спустя короткое время получите полностью исправный автомобиль.

Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать

Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

Читайте также: Маз 5440 установка стартера

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Читайте также: Втягивающее реле стартера хендай ix35

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

• Свежие записи
  • Сколько стоит поменять масло
  • Какой автомобиль лучше – карбюраторный или инжекторный?
  • Плавающие двухсекционные дисковые тормоза — в чем смысл?
  • Искусственный Интеллект в автомобиле
  • Как защитить машину от коррозии?
  • Рулевая рейка
  • Стартер
  • Тонировка
  • Тюнинг
  • Форсунки

  
  

  источники:

  https://estetika-studia.ru/remont-startera-ne-dorogo