Рулевая рейка течет с правой стороны

Причины течи масла рулевой рейки и устранение последствий

Что делать, когда течет рулевая рейка, почему это происходит и как устранить. В большинстве современных транспортных средств для облегчения управления машиной во время движения применяют усилители руля. Конструкторы разработали несколько видов таких устройств. Они могут быть:

  1. Гидравлическими.
  2. Электромеханическими.
  3. Смешанными.

После некоторого периода эксплуатации гидроусилителя владелец может заметить, что появилась течь рулевой рейки. Если такая неисправность появилась на вашем авто, нужно немедленно устранить проблему. При наличии умения обращаться со слесарным инструментом, знании устройства этого узла устранить неисправность можно самостоятельно. Прежде чем приступать к работе по устранению возникшей проблемы, следует разобраться с причинами появления течи в этом устройстве.

Почему течет рулевая рейка

Принцип работы рулевой рейки гидроусилителя основан на использовании давления рабочей жидкости, которая приводит в действие механизм поворота передних колес. Насос гидравлического усилителя рулевого управления приводится в действие от работающего силового агрегата транспортного средства. При этом он подает масло под высоким давлением в распределитель, который устанавливают в корпусе рулевой рейки. Золотниковое устройство распределителя распределяет поток рабочей жидкости в нужном направлении, чтобы помочь поворачивать передние колеса.

Причин для появления течи может быть несколько, наиболее часто встречаются такие:

  • течь сальника в рулевой рейке;
  • значительный износ рейки;
  • попадание воздуха в систему;
  • залив «неправильной» рабочей жидкости;
  • перегрев насоса.

Это еще не весь перечень признаков неисправности для появления протечек в системе. Некоторые водители используют различные присадки, которые по замыслу их производителей должны улучшить свойства масла, а это не всегда соответствует действительности. Нельзя допускать попадание грязи в бачок с маслом, упускать срок замены рабочей жидкости.

Стиль вождения, а особенно состояние дорожного покрытия, также сильно влияют на срок службы деталей этого механизма. Если транспортное средство часто передними колесами наезжает на бордюры, движется по ухабистым дорогам, то в результате такой эксплуатации появляется течь масла из соединений узла.

Ускорить износ сальника или рейки может наличие порывов защитного пыльника. В щели попадает пыль, которая в сочетании с маслом становится абразивом, а он ускоряет износ трущихся поверхностей механизма рейки, после чего течет масло в механизме этого узла.

Выявление течи рейки

Для выявления подобной неисправности не потребуется дорогого специального оборудования, компьютерной диагностики и других ухищрений. Появление такой проблемы можно услышать или увидеть воочию. Появившийся ранее не слышимый звук при работе насоса ГУР, пятна масла под машиной свидетельствуют о появившихся проблемах в этом устройстве.

Слишком громкий звук от работающего насоса может свидетельствовать о поломке в этом узле или недостаточном уровне масла. Пятна жидкости под машиной говорят о наличии протечек в системе гидроусилителя руля. Специалисты отмечают также тот факт, что использование контрафактных запасных частей при ремонте, также ускоряет износ деталей с появлением протечек.

Как устранить течь рулевой рейки

Если обнаружится течь в рулевой рейке, нужен ее ремонт. Откладывать решение проблемы на более поздний срок не следует, это только усугубит проблему. Если имеется набор инструмента можно самостоятельно устранить протечку. Ход ремонта рулевой рейки будет немного отличаться для разных моделей автомобилей, но порядок выполнения примерно одинаков. Алгоритм выполнения работ будет примерно таков:

  • передние колеса ставят в положение прямолинейного движения, рулевое колесо при этом надежно фиксируется;
  • в моторном отсеке следует снять все детали, которые будут мешать проведению демонтажа ремонтируемого изделия;
  • доступными средствами производится очистка снимаемого механизма от пыли и всевозможных загрязнений;
  • далее весь крепеж обрабатывают смазкой типа WD-40 или аналогичной жидкостью. Через небольшой промежуток времени крепеж можно снимать;
  • из бачка необходимо слить масло, затем демонтировать подводящие трубки. Чтобы не повредить грани гаек используют специальный ключ, который полностью охватывает гайку;
  • перед снятием карданчика с механизма его положение отмечают метками. Это позволит в дальнейшем правильно установить его на свое место;
  • после этого извлекают сальник вместе с шариковым подшипником.

Читайте также: Левая втулка рулевой рейки форд фокус 2

Теперь производят осмотр снятых деталей для обнаружения изношенных. Если износ обнаружен только в сальнике, его следует заменить новым изделием. Сборку производят в обратном порядке. Если будет выявлен износ рулевой рейки, то ее также меняют новой запасной частью. Своевременный ремонт этого узла исключит негативные последствия для механизма.

В заключение хочется отметить тот факт, что течь масла в этом механизме явление довольно частое, поэтому нужно как можно чаще производить осмотр, обслуживание узла. Используйте качественную смазку и запасные части для ремонта. По окончании ремонтных работ обязательно следует выполнить проверку установочных углов передних колес автомобиля.

Диагностика и устранение течи рулевой рейки

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

  • в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
  • уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
  • насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
  • по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

  1. Баранка не «тяжелеет», а насос гидроусилителя функционирует исправно, без лишних шумов.
  2. Необходимо постоянно доливать жидкость в бачок ГУР.

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

  1. Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
  2. Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
  3. Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
  4. Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
  5. Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

  1. Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
  2. Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
  3. Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
  4. Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
  5. Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
  6. Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Читайте также: Кардан рулевой рейки опель вектра

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

  1. Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
  2. Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
  3. Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
  4. Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Разборка ABW.BY. Почему потекла рулевая рейка?

На СТО, специализирующиеся на ремонте узлов рулевого управления, владельцев автомобилей вынуждают обращаться разные проблемы, но если говорить о рулевой рейке, то самые распространенные причины обращений — течи и стук. Это две типичные неисправности рейки, хотя, разумеется, этот узел способен преподносить и другие «сюрпризы».

Однако владельца VW Golf 2000 г.в. на автосервис привела именно убыль жидкости из бачка гидроусилителя руля, поначалу, кстати, почти незаметная, из-за чего не предвещавшая больших неприятностей. Так, впрочем, продолжалось недолго — вскоре жидкость начала уходить из бачка как в прорву.

Во всяком случае на СТО автомобиль приехал с пустым бачком гидроусилителя. Содержимого бачка, залитого под крышку перед поездкой на сервис, на всю дорогу фактически не хватило — вот как далеко к моменту обращения в ремонт зашла проблема.

Читайте также: Неисправности рулевой рейки приора признаки неисправности

Куда девалась жидкость, было хорошо видно по замасленному подрамнику.

Правда, то, что вытекало из-под хомутов крепления пылезащитных чехлов рейки, больше напоминало все-таки воду. Этот нюанс сулил куда более серьезные неприятности с рейкой, чем вызванный годами эксплуатации и большим пробегом ресурсный износ кромок сальников, уплотняющих шток рейки, вследствие которого появляются течи.

Как бы там ни было, рейку надо снимать и разбирать. Только разборка покажет, удастся справиться с неисправностью заменой определенно износившихся сальников или ситуация пошла по худшему из возможных сценариев.

Перед тем как вынимать снятую рейку из-под автомобиля, хотелось бы обратить внимание на правую скобу хомута крепления рейки к автомобилю. Почему? Сейчас узнаете.

Итак, рейка вытащена, начинаем ее разбирать, снимаем обойму хомута — и под ним находим…

… дырочку в корпусе рейки. Вряд ли можно объяснить ее появление чем-то, кроме коррозии, вызванной грязью, попавшей под хомут. Это, конечно, проблема, но, к сожалению, не главная.

Главное, что, судя по тому, где именно из рейки наблюдались течи, когда машину загнали на смотровую канаву, не в повреждении корпуса дело. В конце концов, худо-бедно хомут это место уплотнял. Поэтому продолжаем разборку.

Снимаем пыльники. Количество вылившейся из пыльника воды не может не впечатлить того, кто ремонтом реек не занимается и видит такое первый раз. Могу заверить, что с противоположной стороны рейки грязи вылилось не меньше, ведь между пыльниками существует вентиляционный канал, по которому их внутренние полости сообщаются. Это требуется, чтобы пыльники при сжатии не раздувало и не повреждало находящимся внутри воздухом. Но в рассматриваемом случае помимо воздуха внутри находилась и вода, приправленная, разумеется, солью.

Какой процесс инициируется рассолом, объяснять не надо. Его последствия хорошо видны как с одной стороны штока рейки…

Шток при поворотах рулевого колеса ходит вправо-влево в зависимости от того, куда поворачивается руль.

Из-за коррозии на штоке образуются язвы, на которых, как на терке, изнашиваются кромки сальников.

Выход сальников из строя и был причиной течи жидкости из рулевой рейки и, как следствие, быстрой убыли жидкости из бачка ГУР.

Однако если сальники перестали держать жидкость, то способны ли они удержать воду от проникновения внутрь корпуса рейки, являющегося силовым цилиндром гидроусилителя руля? Судя по тому, что было видно внутри цилиндра, вода побывала и там.

Извлекаем червяк рулевого вала — комментарии излишни.

Но в чем все-таки корень зла? Пылезащитные чехлы не повреждены — откуда взялось столько воды? По словам специалистов, которые занимались разборкой, первопричиной случившегося было несоответствие хомутов крепления пыльникам, но не по размеру, а по материалу тех и других. Пылезащитные чехлы бывают резиновые или из материала, по эластичности напоминающего пластик. Так их, собственно говоря, и называют — пластиковые пыльники. Хомуты же бывают пластиковыми и металлическими.

Предпочтительнее пластиковые пыльники, зарекомендовавшие себя более надежными и долговечными, но они требовательны к затяжке хомутов. Пластиковые хомуты не могут обеспечить качественную обтяжку и уплотнение жестких пластиковых пыльников, поэтому, например, на СТО, где проводилась разборка, такие пыльники в обязательном порядке крепятся только на металлические хомуты. Резиновые пыльники — другое дело. Благодаря эластичности они хорошо зажимаются и пластиковыми хомутами.

В рассматриваемом случае пыльники и хомуты были пластиковыми. Вода проникала по прорехам, оставшимся после затяжки хомутов либо появившимся в процессе эксплуатации между пыльниками и рулевыми тягами. Проникала потихоньку и, учитывая характер коррозийных повреждений штока, медленно, исподволь делала свое дело, пока проблема не заявила о себе быстро прогрессирующей течью.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото и видео автора
ABW.BY

Благодарим СТО «Авторесурссервис» за консультации и помощь в организации фотосъемки

  • Свежие записи
    • Сколько стоит поменять масло
    • Какой автомобиль лучше – карбюраторный или инжекторный?
    • Плавающие двухсекционные дисковые тормоза — в чем смысл?
    • Искусственный Интеллект в автомобиле
    • Как защитить машину от коррозии?
    • Рулевая рейка
    • Стартер
    • Тонировка
    • Тюнинг
    • Форсунки


    источники:

    https://estetika-studia.ru/rulevaya-reyka-techet-s-pravoy-storony

© 2024 Авто сервис