Некоторые узлы автомобиля нагружаются сильнее остальных, в транспорте с механической КПП это сцепление. Оно соединяет первичный вал коробки передач с коленчатым валом двигателя, позволяя переключать передачи. Управление механизмом отдано педали, находящейся в салоне. При большом сроке эксплуатации появляется проблема — тугая педаль механизма сцепления, которую нужно решить.
Виды привода сцепления
Сцепление — это не одна деталь автомобиля, оно состоит из нескольких деталей. Среди них: ведущий/ведомый диски, выжимной подшипник, муфта выключения, вилка, привод, корзина сцепления. Из-за большого количества составляющих, блок быстрее выходит из строя, но зависимость также есть от его вида:
- Тросовый — является механическим, педаль с вилкой соединены тросом, который приводится в действие нажатием ноги. Вилка жмет на подшипник, размыкающий диски.
- Гидравлический — нажим подшипника регулируется жидкостью. Педаль подключена к гидравлическому контуру, при ее нажатии в нем создается давление. Оно влияет на гидравлику выжимного подшипника, что размыкает диски.
Тросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.
Внимание! Даже небольшая поломка тросового узла приведет к ухудшению нажатия. Если не обращать на это внимания — проблема усугубится, перерастет в серьезную неисправность.
Признаки неисправности сцепления
Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:
- при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
- рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
- свободный ход педали приходится часто регулировать;
- при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
- сцепление буксует — об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.
При этом для некоторых автомобилей тугая педаль — норма, касается это старых отечественных моделей — «классики». Но если тугость возникает в сравнительно новых машинах, как российского производства, так и зарубежного — это повод провести диагностику.
Почему педаль сцепления стала тугой
Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:
- увеличенная жесткость лепестков диафрагменной пружины — к этому приводит постепенный износ детали и ее деформация;
- заедание выжимного подшипника, сопряженное с увеличенным усилием для поворота вилки, подвергают трос сцепления повышенным нагрузкам;
- разрыв проволок троса — они сцепляются с металлической оплеткой, увеличивая сопротивление тугой педали.
Чаще встречается первая причина, виной этому — компоновка лепестков корзины. Центральная часть, имеющая выжимной подшипник, становится выше плоскости пружины, для преодоления этого возвышения требуются дополнительный нажим.
Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.
С пробегом от 150 000 километров проблемы появляются и с выжимным подшипником, который постепенно разбалтывается на лепестках, давая перекосы. Выжимная вилка, подвергающаяся нагрузкам больше всего, со временем также деформируется, заклинивает в крайних положениях.
Гидравлический тип также имеет свои характерные неполадки, приводящие к тугости педали:
- Утечка жидкости из контура.
- Завоздушивание системы.
- Поломка направляющего элемента в выжимном подшипнике.
- Выход из строя гидравлического поршня.
- Поломка корзины (чаще всего пружины).
- Повреждение манжет в рабочем цилиндре.
Как устранить проблему
Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.
Читайте также: Ремонт сцепления ваз калина
Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:
- смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
- замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
- сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
- заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.
Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.
Лопнул тросик сцепления
В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.
Основные ошибки при ремонте сцепления
Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:
- Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
- Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
- Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.
Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.
Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.
Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.
avtoexperts.ru
Педаль сцепления на автомобиле с механической трансмиссией служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда увеличивается усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация помимо существенного дискомфорта для водителя, снижает безопасность движения и может привести и к аварийной ситуации.
Это объясняется тем, что увеличение усилия, когда педаль становится тугой, всегда вызвано какой-либо неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.
Виды привода сцепления:
Чаще всего неисправность с повышением усилия на педаль происходит при оснащении тросовым приводом.
Признаки неисправности педали:
• Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;
• Частые регулировки холостого хода педали (обычно при появлении трещины в вилке выключения);
• Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);
Причины тугой педали сцепления:
• Износ троса привода вилки сцепления;
• Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;
• Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);
• Трещина в вилке привода подшипника;
• Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);
• Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;
Читайте также: Стоимость замены сцепления хендай солярис
• Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;
• Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.
Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации. Подобные изделия «реплику» под известные бренды поставляют китайские производители. Поэтому при приобретении элементов узла сцепления лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, пусть это будет и дороже.
Что делать?
Часто не опытные водители сразу начинают грешить на сам узел сцепления, приобретая весь набор с целью замены узла, не разобравшись в самой причине неисправности. Помимо того, что набор в виде корзины, диска и выжимного подшипника стоят серьезные деньги, нужно будет еще и заплатить в сервисе за замену.
При этом может получится так, что после замены всех элементов узла проблема не ушла и педаль по-прежнему тугая. Виновником в подобной ситуации часто является изношенный трос сцепления (распушились отдельные «волоски» троса), либо грязь или следы коррозии в рубашке троса, а также отсутствие смазки на валу вилки выключения сцепления.
Бывает достаточно нескольких капель масла или впрыска WD-40 в рубашку троса или на вал вилки и весь привод начинает отлично работать, как новый.
В гидравлическом приводе может быть неисправность главного или рабочего цилиндров.
При износе вилки выключения сцепления, при ее деформации, также необходима ее замена в купе с узлом сцепления, так как если ее не заменить, то помимо того, что педаль останется тугой, сама вилка может лопнуть. Это вызвано тем, что новая корзина имеет большое сопротивление при сжатии и изношенная вилка может лопнуть в самый неподходящий момент, что сделает невозможным переключение передач в КПП.
Поэтому при появлении признаков тугой педали сцепления, проведите диагностику всех элементов сцепления для точного нахождения и устранения неисправности. Подобную операцию лучше не откладывать на потом, так как однажды можно встать на трассе в дали от населенных пунктов.
Тугое сцепление после замены троса
Февральский кот
На пружину педали я уже завтра буду смотреть, утречком Пока хочу предположений набрать, чтобы в скопе проверить так сказать.
Февральский кот
На пружину педали я уже завтра буду смотреть, утречком Пока хочу предположений набрать, чтобы в скопе проверить так сказать.
Pavlo300979
Февральский кот
Всё это завтра обязательно проверю. Плюс то, по возможности, что ещё напишете. Спасибо.
Pavlo300979
Февральский кот
Всё это завтра обязательно проверю. Плюс то, по возможности, что ещё напишете. Спасибо.
Глянул..
Пружина педали на месте. Визуально и на ощупь — всё вроде правильно установлено, перекосов нет (да и не может их там быть). Если снять тросик с вилки под капотом, то сама педаль ходит легко, вилка тоже. Подёргал за трос туда-сюда — вроде действительно туговат и при отпускании как-будто замирает на мгновение и возвращается назад. Но всё-таки поистине туго становится именно когда возвращаешь трос на вилку и жмёшь на педаль сцепления.
Может его тупо смазать просто? Хотя вроде говорят не должно такого быть из-за смазки.
Где смазывать и чем? Только на пальцах желательно, делетанты мы
Смазывал трос перед установкой литиевой смазкой(в болончиках такая). Но что сильно сомневаюсь что это поможет сделать педаль легче. Брызгал чтобы трос не скрипел.
Читайте также: Направляющая для диска сцепления универсальная
з.ы. Щас глянул мурзилку по замене троса Это ж они там пол машины разбирают чтобы его с педали снять. Капец. ИМХО лучше пару минут в неудобной позе из салона чем так
Может его тупо смазать просто? Хотя вроде говорят не должно такого быть из-за смазки.
Где смазывать и чем? Только на пальцах желательно, делетанты мы
Trokov
У меня Шеловская полусинь для движка есть. Пойдёт? Или может под резиновым пыльником литолом намазать, а у педали уже полусинтетики из шприца закапать?
PS: Кстати. Сейчас прокатился — дык ни с того ни с сего (или после того, как утром там покапался) педаль совсем по другому стала выжиматься, не то, чтобы легко, но нет этого откровенного тугого противодействия. А обратно она вообще стала отстреливать, что ногу с педали страшно поднять. Я фигею
Сначала смазал маслом, но т.к. шприца или маслёнки под рукой не было — смазкой это можно назвать едва ли, только сам весь перемазался
Потом в ход пошла ВДшка. Тут всё пучком. Залил нормально. Педаль опустил, чтобы брало почти в самом низу. Это несколько сглаживает отжим, который, как я писал выше, стал очень резким.
Короче, до смены тросика назвать сцепу мягкой язык бы не повернулся конечно, ибо стоит матёрый ВИС, но сейчас всё ещё жёсче, хотя уже и не так, как было в первом посте.
ВАЗ, чего тут скажешь
Почему педаль сцепления тугая и ненормально скрипит?
В подавляющем большинстве случаев педаль сцепления автомобиля должна выжиматься мягко и не издавать при работе посторонних звуков (скрипеть или скрежетать). Появление непонятного скрипа и значительное возрастание усилия при нажатии педали свидетельствуют о том, что в работе привода сцепления появились проблемы.
Остановимся подробно на наиболее вероятных из них. В качестве примера используем сцепление автомобиля ВАЗ 21093 с тросовым приводом.
Почему педаль сцепления тугая и скрипит при нажатии?
Вполне возможно разлохматился тросик в оболочке привода. При перемещении торчащая во все стороны металлическая проволока цепляется за ее стенки, препятствует перемещению и все это действие сопровождается некоторым скрипом.
Нужно отсоединить один наконечник троса от педали, а другой от рычага привода и попробовать поперемещать трос внутри оболочки. Если заедает и скрипит, привод под замену.
- Установлена тугая возвратная пружина педали сцепления
Возможно при ремонте была установлена более тугая возвратная пружина педали. В результате возросло усилие нажатия на педаль, так как приходится преодолевать большее сопротивление.
Проблема решается заменой этой пружины на штатную.
- Заедает ось вилки выключения сцепления
Ось вилки вращается на двух втулках, установленных в картере коробки передач. Со временем сказывается дефицит смазки между трущимися поверхностями втулок и оси. После чего вращение оси затрудняется, а каждое движение сопровождается скрипом.
Эти втулки можно смазать не снимая коробки передач. Через заглушку (пробку) верхней втулки. В сети имеются видео как это грамотно сделать.
- Установлена корзина сцепления со слишком жесткой нажимной пружиной
Ряд производителей нарочно выпускает корзины сцепления со слишком упругой нажимной лепестковой пружиной. Если на автомобиль установлена именно такая, поможет только замена на более мягкую или длительный пробег в городском режиме, после которого, возможно, она станет менее жесткой (приработается).
- Свежие записи
- Как я ремонтировала свой автомобиль
- Автомобильные зеркала
- Ностальгия по «бугатти»
- Тест драйв. OPEL MOKKA – лучший полноприводный кроссовер в своем классе
- McFarlan — от рассвета до заката
источники:https://dmsht.ru/tugoe-stseplenie-posle-zameny-trosa